Обзор Buro 24/7: Alberta Ferretti, N° 21, Roberto Cavalli
Осень-зима 2016
Alberta Ferretti
Бельевая тема, ставшая одной из основных тенденций недавно завершившихся мужских недель, не последнюю роль играет и в женских коллекциях того же осенне-зимнего сезона. Если мужчинам предлагались пижамы и халаты, то у девушек к этому же набору добавляются еще и непременные платья-комбинации и пеньюары. Все это есть и в представленной сегодня коллекции Alberta Ferretti. Шелковые пижамы с отделкой из бежевого кружева, надетые обязательно под шубы или хотя бы с меховыми воротниками, ажурные прозрачные лифы под довольно строгими костюмами с юбками-карандашами, похожие на пеньюары вечерние платья — стилизуют все это «домашние» сотрудники дома совсем не по-домашнему.
N° 21
Гранж не такой уж редкий гость на показах Алессандро Дель Аквы. Дизайнер любит строить свои коллекции на контрасте женственности (точнее будет сказать, «девочковости») и брутальности. Так поступил он и на этот раз, объединив отсылки к стилю 30-х годов с гранжем 90-х и отголосками серферской культуры. Так что и агрессивная красно-черная клетка, и свитшоты с силуэтами пальм на пестром фоне закатного неба, и невесомые платья на тонких бретелях, сползающих с плеч, вполне органично сошлись в одной коллекции. Идея «объединять вещи, которые друг с другом не сочетаются» прекрасно работает — конечно, исключительно в умелых руках. А у Дель Аквы они как раз такие.
Расписные платья-комбинации он надевает поверх грубоватых свитеров с вырезами на плечах, другие такие же, чуть более объемные, предлагает носить с шубами потрепанного «винтажного» вида. Появляются здесь и «бабушкины» кардиганы, которые так любит, в частности, Эди Слиман. Только выглядят они так, как будто были даже не найдены на каких-то вещевых развалах, а связаны в домашних условиях из остатков пряжи, которая не пошла ни на что другое. Только этим и объясняются их странные, неочевидные цвета вроде грязно-серого с вкраплениями невнятного коричневого. Леопард, кружево, слишком длинные рукава и вырезы на плечах, юбки, собранные из обрезков джинсы, платья-футболки с пляжными принтами — все это Дель Аква с удивительным тактом вписывает в осенне-зимнюю коллекцию.
Roberto Cavalli
Эта коллекция стала второй, созданной под руководством Питера Дундаса после его возвращения в модный дом. Первая, проникнутая духом 80-х и girls just wanna have fun, была совершенно чудесной — и была совершенно не похожа на Roberto Cavalli, к которому мы привыкли в год отсутствия Дундаса. Сексуальность наконец была не агрессивной, а очень задорной и по-своему смешной, и ощущения того, что все здесь слишком старались, чтобы вдохнуть в дом новую жизнь, не возникало вообще. Вторая оказалась совсем другой — и, нет, к счастью, мы вовсе не имеем в виду, что все вернулось на круги своя, а запал нового креативного директора иссяк. Просто тему на этот раз он выбрал совершенно противоположную. Никаких глуповатых и очаровательных фильмов 80-х, только богема начала XX века, роскошь вошедшего тогда в моду ориентализма, декаданс и Обри Бердслей. А еще целая команда героев из самых разных десятилетий прошлого, от Густава Климта до Дженис Джоплин, объясняющая и появление джинсов на высокой талии, и рок-образов 70-х, и прочих дивно исполненных заимствований, которых точно не могло быть в моде начала прошлого века.
