Обзор Buro 24/7: Balenciaga, весна-лето 2016
Колкость на прощание
С самой первой коллекции для Balenciaga у Александра Ванга не заладилось с критиками. Что бы он ни делал, оставить довольными всех у него никак не получалось — при этом продажи марки с его приходом заметно повысились. А сами вещи стали пусть и менее концептуальными или артовыми, как при Николя Жескьере, но более дружелюбными по отношению к покупателю, то есть понятными и пригодными для носки. Обида на критиков, видно, копилась и копилась в душе у Александра Ванга, и, узнав о том, что его контракт продлен не будет, сдерживать себя он уже не стал. И в последней своей коллекции для Balenciaga демонстративно отбросил все прежние попытки перерабатывать наследие самого Баленсиаги в собственном ключе, с бережностью относиться к истории дома и вообще стараться заслужить чье-то одобрение. И, наплевав на все очевидные коды дома, влился в число тех дизайнеров, которые в новом сезоне увлеклись бельевым стилем. Так что на подиуме оказались сключительно платья-комбинации, пижамные брюки и костюмы, халаты и даже тапочки — все в белом цвете.
Имеет ли это все хоть какое-то отношение к Balenciaga? Разумеется, абсолютно никакого. Все это, пожалуй, даже абсолютно противоположно тому, что привнес в моду Кристобаль Баленсиага, адепт экспериментального кроя и форм. В своей самой последней коллекции Александр Ванг наконец набрался той смелости, которой с ходу поразил всех Эди Слиман: делать на новом посту то, что нравится именно тебе и близко тебе же, не углубляясь слишком далеко в историю дома и привлекая к нему в первую очередь свою собственную аудиторию. И эта коллекция выглядит точь-в-точь как Alexander Wang: со спортивными полупрозрачными костюмами и поясными сумками, бра-топами, неотличимыми от элементов дорогого и очень искусного нижнего белья, осовремененными платьями-комбинациями, рэперскими потрепанными брюками с рваньем и атласными комбинезонами на широких лямках. Начатое этой коллекцией Александр Ванг в Balenciaga уже не продолжит, так что смущать или возмущаться не имеет смысла — в своих прощальных показах дизайнеры обычно предпочитают концепцию best hits, но право имеют, на самом деле, на что угодно.
