Обзор Buro 24/7: Burberry, осень-зима 2016
Исторический момент
Для того чтобы какие-то давно назревающие перемены все-таки произошли, всегда нужен кто-то, кто смог бы возглавить это движение и стать первопроходцем. Неожиданно им в вопросах моды и гендера, а заодно и непомерно раздутых расписаниях недель мод, оказался Кристофер Бейли. И на следующий же день после его заявления с подобными выступили и другие дизайнеры — реагировать на все, чтобы не отстать от жизни, приходится молниеносно. Итак, уже со следующего сезона креативный директор Burberry должен начать выпускать по две смешанных (то есть и мужских, и женских) коллекции в год, устраивать всего два показа и отказаться от привязки к сезонности. А значит, это осенне-зимнее шоу стало последним, над которым команда британского дома работала по старой схеме.
Хотя кое-какие из обещанных перемен уже вступили в силу. Сразу после показа коллекцию выставили во флагманском магазине на Regent Street в Лондоне, а потом увезут в Париж на Faubourg Saint-Honoré — и жители этих двух столиц сразу смогут сделать предзаказ на понравившиеся им вещи. Это, конечно, еще не то же поступление коллекций в продажу прямо после шоу, которое Бейли обещал в своем выступлении, но уже первый шаг на пути к нему.
Хотя на подиум сегодня вместе с девушками выходили и юноши, полноценным слиянием двух линий это называть нельзя — такой «обмен» и сейчас происходит постоянно, да и тематически мужские и женские коллекции одного сезона нередко перекликаются. Подробный рассказ о том, что Кристофер Бейли приготовил на следующую осень для мужчин, мы уже публиковали, поэтому снова акцентировать внимание на тех же спортивных олимпийках и дафлкотах не будем. Скажем только, что на январском показе Burberry Menswear девушки, выходившие на подиум, были одеты в точности так же, как и юноши, а вот на сегодняшнем — совершенно иначе. Так что ни о какой гендерной амбивалентности в полной мере речь не идет.
Кроме нескольких забредших на подиум мужчин, женскую коллекцию с мужской объединяет и исключительное внимание дизайнеров дома к верхней одежде. Что не кажется удивительным в осенне-зимнем сезоне, но всегда приятно. Красных объемных дафлкотов вроде того, в котором в январе выходила Рут Белл, здесь не было — был только серый, но эта модель в любом случае не стала основной в линейке. Куда больше внимания Кристофер Бейли уделил пальто, большую часть стилизовав под военные шинели в соответствующих милитари-эстетике тонах. А акцентами на грубой шерсти стали красные и желтые канты, бегущие по лацканам, и крупные красные стежки, размещение которых не поддается законам логики, следуя скорее за эстетикой, чем за рациональностью. Альтернативой им стали яркие узорчатые плащи, лаковые тренчи, расписанные под змеиную кожу, и пышные дубленки с принтованными вставками и золотыми полосками.
Снова вернулись и пайетки: только усыпают они не спортивные олимпийки с полосками по рукавам, а многочисленные мини-платья. Те сияют и переливаются, а с некоторых поблескивают не только абстрактные узоры, но и крупные графичные цветочные принты.
