Обзор Buro 24/7: Vetements, осень-зима 2016
Осветите мой путь
Марка Vetements появилась на горизонте не так давно (даже не так: совсем недавно) и сразу ракетой взмыла к звездам. В буквальном смысле: в поклонники Демны Гвасалии сразу записался Канье Уэст, а теперь он же и вовсе грозится у себя в Twitter украсть Гвасалию из Balenciaga. Зачем именно — не уточняется. Но мы, конечно, надеемся, что план Канье сорвется, потому что первый показ грузинского дизайнера для легендарного французского дома по плану должен состояться уже в это воскресенье. Это и без того интригующе, но после премьеры новой коллекции его собственной марки — особенно. Потому что стиль Vetements с его уличной деконструктивностью, гиперобъемами и патетичными отсылками к поп-культуре наших подростковых лет вроде принтов с Кейт и Лео из «Титаника» (а теперь с Джастином — скорее всего, Тимберлейком, но подойдет и для Бибера) очень, очень узнаваем. И представить, каким автор the coolest brand of the moment, как его называют в прессе, сделает Balenciaga, почти невозможно. Ждать, к счастью, осталось недолго.
В сегодняшней же коллекции Vetements собрано все, за что модный мир и полюбил с поразительной быстротой эту марку с нарочито невыразительным названием (про то, что оно переводится как просто «одежда», начинается описание бренда на сайте любого интернет-магазина). Сперва Гвасалия деконструирует привычные предметы школьной формы, начиная от советских коричневых платьиц с оборками по шву, соединяющему рукава с основой, продолжая крохотными клетчатыми юбками с высокими гольфами, как у японских фетиш-школьниц, и заканчивая мешковатыми и ужасными брючными костюмами, которые запасливые родители сыновьям всегда покупали на вырост. Рубашки, кривые и перекошенные, сначала кажутся просто неправильно застегнутыми: вспомните, как вы, учась в первую смену, просыпались по утрам в липкой зимней темноте и неслушающимися пальцами пытались упаковать себя в собственную форму, чтобы не опоздать на первый урок. И как пуговицы вечно путались, попадая не в те петли, и все приходилось переделывать заново. Именно это воспоминание и всплывает в голове при взгляде на подиум. Но только рубашки и правда асимметричные и с одной стороны короче, чем с другой, — это ход не стилистов показа, а самого дизайнера и его закройщиков.
Огромные брючные костюмы продолжают свой путь по подиуму и тогда, когда идея школьной формы отходит на второй план. Плечи пиджаков и топов растут вширь, и объемных накладок, которые в 80-е пришивались под ткань, дизайнеры не скрывают. Все шире становятся и брюки, а вот талии, наоборот, утягиваются как можно туже. То же команда Vetements делает и с клетчатыми рубашками, у которых ширина плеч доходит как раз до самых невероятных размеров, и с другими «верхами». Гиперобъемы, впрочем, не только концентрируются в районе плеч, но и по традиции распространяются на все окружающее. Огромными становятся и голенища сапог-ботфортов, больше похожих на рыбацкие бахилы, и новая партия винтажного вида платьев в дешевых цветочках, и толстовки (без «Титаника», но с пентаграммами), и прочее, прочее.
