Самые яркие показы недели мужской моды в Лондоне, осень-зима 2016
Обратите внимание
Craig Green
Концептуалист Крейг Грин вновь показал очень чувственную коллекцию — и этому ощущению нисколько не мешает тот факт, что модели на его показе были опять укутаны тканью с головы до ног. Тем более тканями не тонкими и летящими, а наоборот — фактурными и «приземленными», в соответствующих оттенках — от коричневого до хаки. Так что некоторые наряды упорно напоминают то военную форму, когда составлены из курток, брюк и комбинезонов, то больничные одежды, когда упор делается на те же комбинезоны, но в полоску, еще и изрезанные поверх ремнями, и бесформенные робы. Но чувственность прорывается тогда, когда Грин вспоминает о своем любимом приеме, и сквозь эти массивы ткани проглядывает обнаженное тело. Раньше это были круги на месте солнечного сплетения, ставшие настоящим символом беззащитности, теперь — прорези, разрывы и расходящиеся видимые швы.
Coach
Стюарт Виверс не отступает от начатой им самим традиции (для мужской линии Coach это всего лишь третий сезон, но это делу не помеха) и свою очередную коллекцию делает такой же американской, как и предыдущие. На этот раз он не стал, как в прошлом сезоне, смешивать друг с другом все и сразу, от серферских рубашек из психоделичных 60-х до хип-хоп-классики 90-х, и задал себе более узкие рамки. В центре внимания, по словам самого Виверса, конец 70-х — начало 80-х. И не потому, что большая мода только-только отошла от семидесятнической мании и начала посматривать в сторону следующего по счету десятилетия, а из-за оптимизма, присущего данному короткому периоду. Искать какие-то конкретные отсылки к стилю именно этого момента мы, пожалуй, не будем, а ограничимся оптимистичностью, которую отдельно отмечает Стюарт Виверс.
Главная роль в этой осенне-зимней коллекции вполне предсказуемо досталась верхней одежде — в том числе объемным курткам с пышной отделкой из овчины, которые стали с приходом нового дизайнера одной из основных фишек Coach. С ними спорят такие же объемные кожанки, нарисованные нарочно плавными, закругленными линиями, и плюшевые шубы, которые достались и мужчинам, и девушкам, также вышедшим в этот день на подиум.
Alexander McQueen
Неделя мужской моды в Лондоне, судя по всем прошедшим показам, — самая необычная из всех, которые ждут нас впереди. Гендерная амбивалентность здесь остается главной тенденцией, а экспериментальных и бойких молодых марок больше, чем на всех последующих вместе взятых. Так что показ Alexander McQueen, построенный на классических костюмах, приправленных цветочными принтами, и разных вариациях военной формы, выглядит на их фоне самым сдержанным, спокойным и привычным. Конечно, для многих даже рисунок из цветов в мужском гардеробе до сих пор кажется чем-то выдающимся и практически маргинальным, но этим людям, очевидно, отставшим от моды, можно посоветовать разве что дождаться Милана — там все точно будет спокойнее.
Moschino
Как и все коллекции Джереми Скотта для Moschino, новая получилась яркой, пестрой и в тех же традициях «вырви глаз». Только очевидных поп-культурных героев в ней на этот раз не было: ни тебе Сильвестра, ни Поросенка Порки, ни Барби, ни даже Губки Боба. Скотт решил перейти на новый, менее очевидный уровень и для этого обратился к британским художникам Гилберту и Джорджу. Для дизайнера не в новинку обвинения в плагиате от других арт-деятелей, менее известных, так что на всякий случай уточним: на этот раз все легально и по взаимному согласию.
.jpg)
