Раф Симонс: гид по творчеству дизайнера, который у всех на слуху
Как его идеи изменили мир моды и что станет с Calvin Klein под руководством Симонса
Перестановки в индустрии стали привычным делом: каждый сезон дизайнеры меняются местами или вовсе покидают свои посты. Но почему-то именно передвижения Рафа Симонса волнуют всех: будь то уход со слезами из Dior или назначение бельгийца, который ассоциируется с европейским андерграундом, на ключевую позицию американского бренда Calvin Klein.
Долгожданный показ Calvin Klein пройдет 10 февраля на
За эти самые 20 лет в коллективном бессознательным Раф Симонс, кажется, стал синонимом самого слова «мода». Уже сейчас вещи из его прошлых коллекций коллекционируют и продают за гигантские суммы. Возглавляя свой нишевый одноименный бренд или оплот минимализма Jil Sander, создавая кроссовки или кутюрные платья, Симонс всегда подвергает сомнению систему, в которой работает.
Из чего состоит мир Рафа Симонса и почему его идеи свернули горы, а теперь поменяют Calvin Klein до неузнаваемости — в нашем гиде.
Рекламная кампания первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein
Музыка
Раф Симонс родился в бельгийском городке Неерпельт на границе с Нидерландами и Германией в семье военного и уборщицы. Как в любом едва заметном на карте европейском городке, заняться там было особенно нечем. Юный Раф Симонс находит для себя самую доступную и приятную форму эскапизма — в музыке. Его жизнь сосредотачивается вокруг небольшого магазина с пластинками, в котором можно было отыскать редкие зарубежные записи: так он открывает для себя Joy Division, Sonic Youth, New Order и Smashing Pumpkins. Впоследствии он не раз ностальгически упомянет все эти группы в своих коллекциях.
Так, в осенней коллекции Raf Simons 1997 года (его громкий дебют в Париже) Симонс продолжает тему подростков, начатую еще в весенней коллекции Teenage Summercamp. Саундтреком к показу стала песня «Tonight Tonight» группы Smashing Pumpkins, в которой завуалировано озвучены проблемы детского насилия, а модели напоминали школьников.
Raf Simons,
Уже в 1998 году в стенах парижского кабаре «Мулен Руж» проходит показ другой «музыкальной» коллекции — Radioactivity, вдохновением для которой стала обложка группы Kraftwerk к альбому «The Man-Machine». Симонс показывает коллекцию, в которую вошли фетишистские готические маски и красные рубашки в паре с брюками
Весенняя коллекция Kinetic Youth 1999 года обратилась к другому музыканту, пластинки которого Раф скупал в местном магазине Неерпельта, а именно — Дэвиду Боуи. Под стать эстетике музыканта и самой научной теме коллекции показ прошел рядом с футуристичным зданием парижского Музея науки и индустрии в форме гигантского зеркального шара.
Raf Simons, Kinetic Youth,
Raf Simons, Radioactivity, 1998
Значительное музыкальное влияние на Симонса оказала субкультура, которую мы совсем недавно вспоминали на волне показов Vetements — голландские рейверы габберы. Им Симонс посвятил свою весеннюю коллекцию
На бомберах из коллекции Симонса
Пожалуй, группа, которая больше всего повлияла на Рафа Симонса, — это New Order. К ее символике дизайнер обращается как минимум дважды: в коллекции
Бомбер из коллекции Raf Simons Riot Riot Riot! с портретом Ричи Эдвардса
Summa Cum Laude
Арт
В своих коллекциях Раф Симонс выстраивает диалог не только между модой и музыкой, но и между модой и искусством. Сам он однажды сказал, что не может жить в отрыве от искусства. В весенней коллекции 1998 года Black Palms он сотрудничает с графическим дизайнером Фрэнки Клейсом. Вместе они создают графический принт с пальмами, который фигурирует в декорациях показа в Антверпене. Тот же рисунок появляется на обнаженных спинах моделей. В Black Palms также возникает анархическая символика Sex Pistols — на брюках и безрукавках.
В 2003 году в рамках Pitti Uomo в коллаборации с
Дизайнер обращается к искусству не только в коллекциях собственного бренда, но и, например, в осенней коллекции Dior 2013 года — в ней было множество отсылок к ранним эскизам Энди Уорхола. Первый же кутюрный дебют Симонса в Доме запомнился цветочной стеной в духе Джеффа Кунса и платьем, трансформированным из картины Стерлинга Руби (с ним они будут сотрудничать еще не раз). А коллекции Jil Sander во многом испытали влияние синего цвета Ива Кляйна.
Книга «The Fourth Sex: Adolescent Extremes»; образ с показа Jil Sander Menswear
Источник: https://www.buro247.ru/fashion/
Новая рекламная кампания Calvin Klein под заголовком «American Classics» отдает дань Энди Уорхолу, Ричарду Принсу и Стерлингу Руби — американским художникам, которые так или иначе обращались к теме американского поп-культурного мифа. Вместе с рекламной кампанией на сайте бренда появился мини образовательный проект, который поэтапно объясняет, почему модели позируют именно перед этими произведениями искусства. И если этого было мало, то в расширенной версии кампейна на CalvinKlein.com модели воспроизводят знаменитые «Screentests» Уорхола. В Instagram бренда Симонс пояснил:«Это трибьют культовым джинсам и белью Calvin Klein; признание их олицетворением поп-культураы и стремление показать их в контексте искусства».
Коллаборации
Несмотря на успех в Европе, имя Симонса все еще не было известно в глобальном масштабе. И, как ни странно, именно коллаборации принесли дизайнеру мировой статус коммерческой
Стрит-кастинг
Симонс не раз упоминал имя Мартина Маржелы как своего основного вдохновителя. Помимо того что дизайнер, подобно самому Маржеле, склонен скрываться от публики, он позаимствовал и перформативность в проведении показов. Ключевым событием в сознании Симонса как дизайнера становится белый показ Maison Margiela весна-лето 1998 года, в котором в качестве моделей участвовали обычные дети с парижских окраин. Мысль о том, что по своей сути такое элитарное событие, как модный показ, может быть таким демократичным, поражает Симонса, и стрит-кастинг становится одним из основных приемов на показах Raf Simons. Так, на показе в парижском Музее науки 1999 года все 50 моделей, выходившие на подиум, были обычными парнями с улицы.
Первая книга Симонса «Isolated Heroes», выпущенная в коллаборации с фотографом Дэвидом Симсом, также состояла из серии портретов парней-моделей с антверпенских улиц. Тенденция, сейчас подхваченная многими дизайнерами, была неслыханной в эпоху 90-х, когда дизайнеры поклонялись супермоделям. Симонс же предпочитал искать свежие лица среди молодежи. Робби Снелдерс, который стал лицом бренда, музой и ассистентом дизайнера, тоже возник с обычных улиц Антверпена в 1998 году.
Раф Симонс во многом изменил то, какой мы видим мужскую моду. Например, он отказался от традиционной посадки мужского костюма, сделав его силуэт более узким и облегающим. В работе над уличной одежде он эксплуатировал традиционные коды американского стиля: брал за основу субкультурные силуэты oversize, но делал из них ультрамодные и современные вещи. Он добавил в мужскую моду инородные для нее элементы фетишизма и S&M, которые не раз появлялись в контексте женской моды в коллекциях Versace, Mugler и на фотографиях Хельмута Ньютона. Так, весенне-летняя коллекция 2017 года была посвящена культовому фотографу Роберту Мэпплторпу, который документировал квир и фетиш-культуру Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Помимо принтов с портретами Мэпплторпа, в коллекции присутствовали завуалированные отсылки к его фетиш-фотографии - кожаные кепки и тонкие ремни на шее вместо галстуков.
Раф Симонс,
Синоним слова «мода»
Раф Симонс сконцентрировал в своем бренде не только основные культурные и социальные коды прошлого и настоящего молодежной субкультуры, но и собрал воедино актуальную картинку современной моды. В ней отсутствует понятие «одежда по возрасту», но появилась тенденция к стейтменту. Злободневные коллекции в формате Menswear, эксплуатирующие популярные логотипы и символы, сейчас выпускает каждый хайповый бренд, будь то Vetements или Hood by Air. И во многом их дизайны — это оммаж Симонсу, его принтам с New Order и габберским бомберам. Однако в своей логомании и ностальгии Раф пошел дальше: ему удалось создать трендовую одежду, которая олицетворяет собой современный дух молодежного бунтарства, сотканный из сотен культурных и социальных символов. Возможно, именно поэтому Симонсу с его желанием менять систему изнутри было тесно в Dior. И, возможно, поэтому он
Рекламная кампания Calvin Klein, 1990-е
Что действительно объединяет американский бренд и Рафа Симонса, так это стремление к минимализму. Популярность минималистичной эстетики пришлась аккурат на 90-е, когда в моде наметилась тенденция к усталости от чрезмерной экспрессии 80-х, где правили бал Джанни Версаче и Тьерри Мюглер. На этой волне появились такие дизайнеры как Хельмут Ланг, Мартин Марджела и Жиль Сандер, чья одежда стала символом новой интеллекутальной моды. Если посмотреть рекламные кампании Calvin Klein того времени, можно заметить, как бренд следует за ними и придерживается той же тенденции к минимализму. В своих коллекциях, часто графичных, Раф Симонс тоже стремится скорее к лаконичности, чем к вычурности — этим можно объяснить и его успех в Jil Sander. Другой вопрос, сможет ли Симонс в эпоху логомании и «instagram friendly» моды, актуализировать минимализм и сделать его снова популярным?
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7