Pitti Uomo 92: как классика соседствует с андеграундом

Вот уже в 92-й раз лучшие итальянские дизайнеры, портные, мастера обувных и других дел представили свои достижения на одном из самых влиятельных и крупных событий в мире мужской моды — на трейд-шоу Pitti Uomo. В этом сезоне на территории старинной военной крепости Фортецца-да-Бассо собралось более 1 200 брендов, 540 из которых не имеют географического отношения к Италии, а еще 220 из них — это новые имена, которым посчастливилось пройти тщательный отбор для того, чтобы попасть во Флоренцию и представить свои коллекции байерам со всего мира.

С каждым годом интерес к Pitti растет вместе с вниманием индустрии и ее инсайдеров к мужской моде, в которой сейчас происходят тектонические сдвиги и встряски. И сегодня статус Pitti Uomo чуть ли не выше, чем у Миланской недели моды, и при детальном рассмотрении выставка уже давно не ассоциируется исключительно с хрониками стритстайла и пресловутыми «павлинами» в тугих костюмах и с закрученными усами. Разбираемся, как прошел 92-й сезон Pitti Uomo и почему эта выставка может по праву считаться лакмусовой бумажкой для современной мужской моды.

Главные события

Внимание Лапо Чианчи, директора Pitti Imagine, уже давно приковано к дизайнеру-вундеркинду из Северной Ирландии Джонатану Андерсону. По мнению Чианчи, в коллекциях Андерсона есть гармония, в которой юношеское увлечение авангардом и эклектикой вступает в тандем с сарториальным искусством.

Выставка Pitti Uomo держит планку и сохраняет традиции портного мастерства вот уже полвека и требует того же самого от своих участников. Приглашение на Pitti Uomo негласно обязывает дизайнеров ставить для себя новые пределы и так или иначе обращаться к итальянской культуре, однако каждый чувствует ее по-своему. На 90-й выставке Гоша Рубчинский презентовал коллекцию по мотивам кинематографа Пазолини и фильма с говорящим названием The Day of My Death, который отсылает к названию поэмы режиссера.

Для Рафа Симонса, который в том же сезоне, что и Гоша, представил коллекцию «Florence is calling» на заброшенной станции Леопольда, показ весенней коллекции стал возвращением домой. Еще задолго до презентации своей весенней коллекции в рамках выставки дизайнер организовывал экспозицию вместе с куратором Франческо Бонами «The fourth sex — adolescent extremes» в 2003 году. Здесь же он и отмечал десятилетие собственного бренда в 2005 году с видеоинсталляцией и показом, а в 2010 году показал коллекцию Jil Sander. Для него поездка во Флоренцию была скорее долгожданным возвращением в мир, который гармонично коррелирует с вселенной самого бренда.

Джонатан Андерсон, который впервые приехал с показом во Флоренцию, наоборот, чувствовал себя во многом туристом под палящим тосканским солнцем, окруженным вековым искусством и величественной природой. Это ощущение дизайнер перенес и в саму коллекцию, соединив в ней практичную одежду с ироничными принтами и завуалированные отсылки к более современному итальянскому искусству — эротическим фотоработам Вильгельма фон Гледена и Винченцо Гальди, в которых проводится параллель между красотой и телесностью человеческого тела и древними скульптурами. «Флоренция для меня — необыкновенно сексуальный город, здесь повсюду нагота», — легко объяснил дизайнер.

Старинному городу посвятил свою коллекцию и коренной флорентиец Федерико Курадди, креативный директор Peuterey. Локацией для шоу стал Музей Бардини, который, по словам самого дизайнера, в полной мере олицетворяет Флоренцию и ее историю. Босоногие модели в брюках с необработанными краями и слегка на вырост, свитерах с вареным принтом и прямых пальто природных цветов не смогли затмить Мадонну Донателло, но тем не менее передали задумку дизайнера — показать молодого флорентийского романтика.

Другим специальным гостем в этом году стал Вирджил Абло, приглашение которого на Pitti может вполне сойти за вручение аттестата зрелости его бренду уличной одежды Off-White. Дизайнер обратился к итальянскому тейлорингу со своей позиции, а именно адаптировал его для миллениалов. Абло взял за основу костюмы, классические пальто и рубашки и разобрал их по частям, а где-то и порезал. Во многом дизайнер пошел на Флоренцию с анархических позиций и воспользовался старинными стенами Палаццо Питти как холстом для арт-перформанса с феминистской художницей Дженни Хольцер о войне, тысячах унесенных жизней в Cирии и эмигрантах, погибших на пути к лучшей жизни.

Световые инсталляции на своем шоу показал и японский дизайнер Йошио Кубо, который долгое время оттачивал мастерство на позициях ассистента Йоджи Ямамото и сейчас в рамках собственного бренда разработал свою узнаваемую эстетику. Помимо калейдоскопического диджитал-представления многообещающий японский дизайнер показал интересную коллекцию, в которой брутальная уличная одежда соединилась с тейлорингом и футуристичными мотивами, — в духе самой инсталляции.

Андеграунд и классика

Сердце Pitti Uomo — это центральный павильон, именно здесь можно проследить эволюцию мужской итальянской моды и вживую увидеть, как устроены бренды — эталоны итальянского качества. Гиганты Tombolini и Belvest бережно хранят традиции точеного пошива и уделяют внимание самым мелким деталям в костюме и тканях. Недавняя инновация Belvest — это костюмы из шелково-кашемировой ткани и пальто для активной жизни, которые идеально садятся по фигуре и не стесняют движений. Судя по участникам этого года, классика не приравнивается к строгим канонам и отсутствию фантазии. Один из фаворитов прессы и байеров, бренд Massimo Alba, создает новую классику на каждый день: мягкий неструктурный тейлоринг, потертый деним, удобная, расслабленная и при этом шикарная спортивная одежда, в работе над которой бренд использует натуральные краски и ткани — новый тренд в этом сезоне. Новичок в этом сезоне Roy Roger's представил коллаборацию с флорентийским брендом Liverano, в рамках которого они разработали первые джинсы в лучших традициях тейлоринга.

Здесь же расположилиись аксессуарные бренды, которые существуют на итальянском рынке уже долгие годы: Larusmiani с джентльменским набором предметов для груминга или Araldi, который славится своими кожаными аксессуарами ручной работы ни много ни мало с 1930 года. По соседству расположилась полная противоположность традициям — павильон Unconventional, где упор сделан на athleisure, андеграунд и гендерную нейтральность. В этом сезоне на выставку впервые приехала коллекция японского бренда с российскими корнями Volga Volga. В 1996 году дизайнер Михаил Пантелеев уехал в Токио работать ассистентом Йоджи Ямамото, а в 2002 году совместно с Шиори Курушимой основал Volga Volga. C тех пор бренд успел посотрудничать с Рей Кавакубо и открыть свое собственное ателье в Токио. В коллекциях, с одной стороны, присутствует фольклорная тема, а с другой — аскетичный японский дизайн и искусственно состаренные натуральные ткани. На Pitti Uomo бренд показал коллекцию — посвящение советскому андеграундному поэту Саше Башлачеву.

Другие японцы, отличившиеся в этом году, вошли в специальный проект Pitti Uomo и Tokyo Fashion Awards. Это Yohei Ohno и Chika Kisada, в которых чувствуется влияние Comme Des Garçons, Douplet с их ярким стритвером с вышивкой и ROGGYKEI, которые делают одежду из натуральных тканей и экспериментируют с архитектурностью и асимметрией. Тему гендерной нейтральности также затронул немецкий бренд Goetze и сингапурцы из Pronounce, представившие свои коллекции унисекс в рамках специального проекта Pitti Immagine, L'Uomo Vogue и GQ Italia по разработке одежды, подходящей как мужчинам, так и женщинам. В этом сезоне появилось много новых брендов и из других азиатских стран, например из Тайваня. Молодые дизайнеры Indice studio вручную наносят рисунки вышивкой на свои куртки и пальто из прессованного хлопка.

В авангардном павильоне L'altro Uomo в 92-м сезоне бренды взяли курс на повседневный шик — об этом говорит большое количество французских брендов, которые продолжают традиции Maison Kitsune и APC. Например, Commune de Paris занимается ироничной одеждой в стиле casual, в их ассортименте можно найти как качественные рубашки из поплина, так и толстовки с аккуратными принтами на каждый день. Дань французскому стилю отдал японский бренд Coherence, который занимается производством плащей и тренчей по мотивам тех, что носили Альбер Камю, архитектор Ле Корбюзье, а также авиационных курток, как у Антуана де Сент-Экзюпери. По словам дизайнеров, концепцию их бренда составляют творческие личности, японские ткани высокого качества и сарториальные техники.

В том же павильоне дебютировал дизайнер из соседней Болоньи Лука Мальяно. Он стал победителем ежегодного конкурса Pitti Immagine Who's on Next?. Лука начинал стажером Алессандро дель Аквы, а сейчас его бренд Magliano вырос и показывает свои коллекции Париже. Во Флоренции он представил коллекцию по мотивам фильмов Грегга Аракки, в которой, по словам дизайнера, соединились эстетика милитари, ирония и чувственность.

Каким будет будущее

В 2017 году глобальная мужская мода стала гибкой и восприимчивой к социальным переменам вокруг. Дизайнеры все чаще смешивают мужские и женские коллекции, делают показы с политическими высказываниями, агендерность выходит на первый план, а традиционные понятия о костюме, спортивной одежде и casual постепенно размываются. Тем не менее в этом сезоне выставка во Флоренции показала, что и мужская мода полярна: несмотря на засилье уличных брендов и низкой эстетики, в ней все еще есть место традициям и высокому качеству.

Будучи передовой выставкой мужской моды, которая задает тренды на полгода вперед, Pitti Uomo всегда и всем давала равный шанс показать себя — как нишевым и андеграундным брендам, так и крупным игрокам мужской моды. Здесь по соседству с конвенциональными Полом Смитом и Карлом Лагерфельдом представлены такие бренды, как Hood By Air, Раф Симонс, Гоша Рубчинский, а теперь и Джонатан Андерсон с Вирджилом Абло. Всех их Pitti Uomo заставляет совершенствовать свою эстетику и за счет своего авторитета дает им путевку в мир.

В 92-м сезоне стало ясно, что теперь организаторы делают ставку на павильон Unconventional и на бренды категории унисекс, что во многом трансформировало Pitti Uomo из сугубо мужской ярмарки в место для всех, кто неравнодушен к настоящей моде. Это видно и по специальным гостям и показам, число которых в последнее время стремительно растет, и по огромному количеству новых европейских и азиатских брендов с пограничной гендерной эстетикой и смелыми посланиями.

Но важно и то, что все они — и авангардные бренды, и многообещающие новички — соседствуют с крупными игроками итальянской моды, которые, несмотря на эпоху инстаграма и двухмерного изображения одежды, все еще придерживаются разумного, доброго и вечного и держат статусную марку «made in Italy». И эта дуальность говорит не о том, что скоро эстетика парней с окраин или политика вытеснят костюмы и груминг, а о том, что за пределами соцсетей и интернета все еще существует сарториальное искусство и традиции — и каждый волен выбирать то, что ему ближе.