Ретрофутуризм Prada и идиллия команды Tod's: Неделя моды в Милане весна-лето 2025 глазами шеф-редактора BURO.

Шеф-редактор BURO. Ольга Шевченко вчера вернулась из Милана, где всю прошлую неделю следила за показами в режиме офлайн, успевала провести онлайн-планерки и своими глазами увидела, из чего и как создаются некоторые коллекции будущего сезона.

В Милан я приезжаю во вторник вечером из Рима, где встречалась с друзьями и настраивалась на активные и продуктивные рабочие дни. На утро планировались сразу две презентации, на которые мне не суждено было попасть, так как текущие и насущные вопросы прямиком из Москвы никто не отменял. Но надежды запечатлеть глазами и камерой телефона все остальное я не теряла — и, как показывает этот мини-репортаж, правильно делала.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ BRUNELLO CUCINELLI, FABI И ПОКАЗ ETRO 

Второй сезон подряд мой персональный fashion week стартует с презентации Brunello Cucinelli в Casa Cucinelli, где по-прежнему не протолкнуться, льется рекой просекко и кормят вкуснейшей handmade-пастой. Здесь же в эпицентре событий и сам маэстро Брунелло Кучинелли, который на этот раз пригласил всех в the endless journey (бесконечное путешествие). В это путешествие Брунелло и его команда настоятельно советуют брать только самое необходимое, по версии марки. Например, хлопковые платья в комплекте с вьетнамками (но теми, что украшены блестящими бусинами), брючные костюмы в морском синем, карго и замшевые куртки, мюли, клатчи в бахроме (тоже блестящей) и чалму всех мастей. А еще целый набор ароматов (и нет, не в travel-формате), чтобы даже по возвращении ассоциации не покидали ни на минуту.

После бурной презентации выдвигаюсь в сторону обувного бренда Fabi. У марки будущие весна и лето обещают быть насыщенными и нарядными. Марка презентовала остроносые классические туфли и мюли в красивом изумрудном, небесно-голубом и нежно-розовом с цветком на мыске из тонких кристаллов и модели, вручную декорированные розочками; атласные балетки, щедро украшенные разноцветными стразами, удобные сандалии на каждый день, кожаные черные туфли, будто вырезанные по трафарету, и классику — с металлической змеей, обвивающей элегантную шпильку.

История с la vacanza стала основой и весенне-летней коллекции Марко де Винченцо для Etro — под музыкальное сопровождение сардинской певицы Даниэлы Пес и в окружении чугунных и бетонных агав. Для дизайнера растения имеют особое значение — напоминают о родной Сицилии, поскольку растут вдоль побережья Средиземного моря, и символизируют процесс возрождения и цикличности, собственно, как и мода (агава цветет один раз, а после умирает). Коллекцию де Винченцо посвятил югу без конкретной точки на карте (жаль, нам бы рекомендации Марка занести в wish-лист), а положить в чемодан решили укороченные кофты с завязками на груди в комплекте с шелковыми юбками в пол, расписанными по всем канонам жанра — пейсли; прозрачные платья-трансформеры из купальника и вечерней юбки в пайетках; «халаты» и кожаные пиджаки; расшитые стеклярусом бомберы и «сетки», напоминающие рыболовные, поверх топов, юбок и платьев.

ПОКАЗ, ВЕЧЕРИНКА И RE-SEE PRADA 

Бесспорно, самое ожидаемое шоу каждой Миланской недели, в преддверии которого критики, инфлюенсеры и клиенты гадают, куда сегодня заведет нас сеньора Прада. За сутки до показа ко мне в отель приехало приглашение-намек — внутри заветной коробочки лежал шейный платок, держащий форму с помощью проволоки и явно отсылающий к летнему мужскому шоу. Собственно, здесь Миучча и Раф работают достаточно последовательно. А вот сама коллекция скорее стала откровением и превзошла ожидания. На подиуме Прада и Симонс показали настоящий ретрофутуризм — с милейшим пальто, отороченным искусственным мехом, ридикюлем модной Шапокляк из 2024 года и абсолютно футуристическими деталями. Наученная опытом, однако, я от поспешных выводов тут же открестилась и решила дождаться следующего дня и re-see. Но перед — успевала оказаться на рейве, где за огромным пультом прямо в Fondazione Prada стояли Clara 3000, OK Williams и Richie Hawtin.

Из-за афтепати re-see переносят в мужской шоурум бренда, куда приезжаю и я аккурат вместе с Женей Мельниковой (head-пиар команды в России и СНГ). Через полтора часа располагаюсь на белом диване в холле, чтобы в очередной раз утвердиться в прадовской (да, про Линча я, конечно, помню) мысли: совы (не опять, а снова) не то, чем кажутся. Открывавшее показ наивное платье в цветочек и последующие за ним рубашки и шейные платки не небрежно надеты/завязаны — они и правда стоят за счет проволоки. Здесь же — вещи с принтом тромплей, плавно перекочевавшие из мужского шоу. Космические козырьки-тарелки, платья и юбки с люверсами, аутдор-куртки явно из лексикона Рафа синхронизируются со сборником «цитат самой себя» Миуччи (чего только стоят переизданные «мэри джейн» из 2012-го, дерби Microsole из 2011-го и туфли «с пламенем» из 2008-го). Мы видим, как Прада берет из осенне-зимней коллекции 2002 года сочетание золотого с сиреневым и леопардовое пальто из 2003 года (только осенью 2024-го оно не из меха, а из плотного хлопка, а принт создан при помощи того же тромплея). Прадовские колготки в рубчик теперь становятся полноправным игроком образа — их носят в качестве брюк и с кожаным ремнем или его имитацией. Сумку Cleo увеличивают в размере, чтобы разместить на ней (а еще на серебристой юбке) отпечатанные пляжи и пейзажи и передать привет menswear-коллекции. Туфли-оригами появляются с хлястиком на пяточке и напоминают космический корабль; новые модели сумок возвращают в прошлое, поскольку отчетливо ассоциируются с винтажным ридикюлем, а трикотажные поло носят на шее, завязывая на бант. И все это вневременное жанровое многообразие звучит под шведский анонимный дуэт SHXCXCHCXSH, ориентирующийся на экспериментальное техно.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ AGL, The Bridge и Lancel

Презентация будущей весны и лета 2025 AGL (работает с 1958 года, а в России продается в No One) проходит в бутике марки на одной из самых (после Montenapoleone, конечно) оживленных с точки зрения шопинга улиц — Via della Spiga. Прихожу под конец — меня встречает очаровательная Урсула из пиар-команды, рассказывает, что коллекцию посвятили женщинам во всем их многообразии. Отсюда и женственные мюли из кожи, усыпанные цветами (тоже из кожи), и балетки суперсофт, гнущиеся во все стороны, и пупырчатые сапоги, и босоножки с закрытым голенищем. В общем, на любой вкус, цвет и для любого лайфстайла. Урсула показывает сумки, но тут же оговаривается, что открывать Америку в этом сегменте не планировалось, но создать функциональные модели, опять-таки на все случаи жизни, — очень даже. Я делаю снимки и незамедлительно спрашиваю, чьих рук минималистичный и классно бьющийся с главной мыслью сезона сет-дизайн. Оказывается, AGL везли из Лондона мастерицу, которая за ночь реализовала задуманное.

Презентация The Bridge и Lancel — в одном здании, что, на самом деле, очень даже выручает журналиста и помогает экономить время. Первый — флорентийский бренд — не только делает женские сумки и мужские портмоне, но и отвечает за функциональные поездки любой степени дальности и важности, работает с кожей и текстилем. Второй — французский (да, после Милана коллекцию повезут в Париж) — основан в 1876 году семьей Лансель и предлагает брать в руки баклажановые сумки, которые трансформируются в бочонок, когда основу затягиваешь кисточками; алые, сиреневые, насыщенно-зеленые и в классическом беже небольшие тоуты, а также косметички и клатчи, расписанные фруктами и в виде долек лимона.

RE-SEE TOD'S И ПРЕЗЕНТАЦИЯ CASADEI 

После дебютной коллекции Маттео Тамбурини для Tod’s получить аккредитацию на re-see от команды марки было вдвойне приятно. На следующий после показа день я отправилась уже по знакомому адресу — в шоурум на Corso Venezia. Встречали как дома. Собственному, дому, а точнее его сотрудникам, а еще точнее — их первоклассной работе (в первую очередь с кожей и обувью), и адресовали коллекцию.

На подиуме Тамбурини с помощью Лоренцо Куинн воздвиг огромные руки, держащие ленты, а перед шоу устроил перформанс с умельцами Tod's, которые на глазах у гостей показывали, как создаются мокасины Gommino на шиповой подошве. С них re-see и началось. Резюмируя — они супермягкие, удобные, могут похвастаться гибкостью и, уверена, продолжительностью жизни. 

По словам Тамбурини, на его мудборде оказались снимки итальянских летних пейзажей Луиджи Гирри, регата Карло Борленги и примитивные кикладские скульптуры. Но об этой смысловой составляющей забываешь напрочь, когда перед тобой мастерская работа с кожей (из нее здесь шили плиссированные платья, куртки, анораки, топы и брюки) и не менее потрясающая, но уже с плотным хлопком. Последний превратили в «вывернутые наизнанку» рубашки и юбки, ярко-желтые тренчи и кейпы, которые при близком знакомстве представляли собой парки с накинутым на плечи длинным палантином.

Отдельно взгляд и камера останавливаются на деталях. Например, подвесках-чехлах (вероятно, для помады), браслетах с металлическими кольцами (они же есть на обуви, и ими же крепили подолы юбок и платьев к шее), сумках-бочонках (вангуем: однозначный хит уже сегодня), моделях с вогнутой застежкой, которые при желании можно носить как клатч, и тех, что собирали из «соломки». Ставим жирный лайк!

На презентации Casadei отметились плетеные из кожаных жгутиков балетки с увесистым обвесом из кристаллов; мюли на устойчивом с имитацией дерева; свадебную линию (здесь обнаружились и классические босоножки на шпильке, и удобные шлепки с жемчугом); мюли и ботфорты из camel-замши с бахромой и вместительные сумки под питона с внушительным лого.

Каким-то чудесным образом, курсируя между всем озвученным, описывая показы на сайте BURO. и посещая гастрономические точки на карте Милана, я прошлась по уже полюбившимся улочкам, обнялась с коллегами, заглянула в пару винтажных магазинов, перемерила коллекции Bottega Veneta и Sportmax, полюбовалась витринами и наконец-то провела три с половиной часа в Fondazione Prada. И, кажется, Milan Fashion Week удалась.