Духи, которые стоят того, чтобы их поискать
Колумнист Buro 24/7 Елена Стафьева рассказывает, чем запомнилась парфюмерная выставка Pitti Fragranze и какие духи оказались лучшими в этом году
Самая красивая парфюмерная выставка на свете, флорентийская Pitti Fragranze, в этом году казалась тихой. Но теперь, по прошествии месяца, когда все пробирки и флаконы разобраны, распробованы, разношены и расклассифицированы, список лучших получился гигантский. И это притом что за два с половиной дня далеко не до всего успеваешь добежать.
Как всегда во Флоренции, стали отчетливо видны главные тренды: вокруг каких компонентов и ольфакторных паттернов выстраивается общая картина, куда все ринулись и за что ухватились. В этот раз одним из главных стал османтус, причем не только в нише, а еще толуанский бальзам, который встречался чуть ли не в каждом втором аромате. Что неудивительно, потому что главные темы этой Pitti Fragranze — дерево, смолы и бальзамы. Во Флоренции случился буквально праздник древесно-пряных, древесно-амбровых, древесно-ориентальных и прочих древесных ароматов. О них и всех других — ниже.
Lankaran Forest, Maria Candida Gentile
На стенде Марии Кандиды Джентиле среди оранжевых флаконов с Lankaran Forest стоял альбом, похожий на те, что мы делали на уроках природоведения, — с засушенными веточками, листиками и цветочками и написанным от руки текстом. «Вы действительно были в Ленкорани?» — спрашиваю я. «Конечно, — отвечает Мария, — два года назад. Я всегда посвящаю ароматы только тем местам, где была сама». То есть сосны на соленых каспийских почвах, цветущие апельсиновые деревья в горных долинах, пятнистые олени и барсы — все это Мария Кандида видела сама. Сыграл ли факт личного присутствия ключевую роль в том, что она сделала такой витальный и сияющий аромат? Не знаю, но так как у Марии Кандиды нет ни одного неудачного аромата в принципе, думаю, все дело в ней, а не в ее путевых впечатлениях.
Мария определяет Lankaran Forest как «горький апельсин», мне же хочется сказать скорее «минеральный клементин», потому что горькость и минеральность тут ключевые. Есть такой штамп — «аромат как глоток свежего воздуха», так вот это он и есть, тот самый глоток. В 35-градусной сентябрьской флорентийской жаре, в высокой влажности, в духоте помещения с неважной вентиляцией этот аромат просто спасал. Я подходила к стенду Марии каждый день и буквально обливалась им с ног до головы, чего никогда не делаю на выставках, где каждый сантиметр чистой кожи на счету. Но только это сочетание кожистой цитрусовой горечи, минеральности просоленной почвы и нежной сладости цитрусовых цветов позволяло прийти в чувство и дотянуть до конца дня. Чистый, ясный и очень современный аромат. Еще один выдающийся аромат этой выдающейся женщины и безусловный хит будущего лета.
Rahele, Neela Vermeire Creations
Все парфюмерные арт-директора работают с одними и теми же парфюмерами, но не все могут вытягивать из них исключительный результат. Вот, например, звезда нишевой парфюмерии Бертран Дюшофур делает ароматы многим, но его работы для Нилы просто выдающиеся. И Rahele не стал исключением. Если все предыдущие были так или иначе посвящены родине Нилы, Индии, то этот переходный и посвящен не только Индии, но и Франции, где Нила живет сейчас. Точнее, французским путешественникам XVII века, побывавшим в Индии и оставившим книги об этом. Rahele — на персидском значит «путешественник», и Нила говорит, что это переход к новой, западной главе в истории ее марки. Вначале тут ведет османтус, но когда улетает его персиковая сладость, за ней открывается мягкая, округлая и гладкая сердцевина аромата, где есть роза, жасмин и фиалка, а потом глубина бензоина, дубового мха, лабданума, кедра и сандалового дерева. Нюхать Rahele нужно исключительно на коже и непременно дать ему время. В первую минуту ты думаешь: «Ну ок», — а уже через 5 минут: «Ничего себе!». А дальше он превращается в настоящий образец французской парфюмерной традиции в ее классическом и даже винтажном виде и больше уже не отпускает тебя.
Ombú, Altaia
Так бывает редко, но к Ombú у меня сразу возник музыкальный эквивалент — великая ария Ксеркса Ombra mai fu, открывающая оперу Генделя «Ксеркс». Там герой, человек благородной и тонкой души, обращается к дереву, стоя под его кроной, и это дерево становится его собственным образом. Здесь тоже речь идет о дереве и человеке: дерево — омбу, символ Аргентины, человек — Себастиан Мурена, один из основателей Altaia. Именно это дерево выбрала его жена Марина Серсале, другой создатель марки, для ольфакторного портрета своего мужа, родившегося в Аргентине. Марина говорит, что даже нашла одно-единственное омбу в Риме, где они живут, у подножия Капитолийского холма. Это, безусловно, один из лучших древесных ароматов последнего времени — травы и пряности, розовый перец и шалфей, древесина и смолы, белый кедр и бензоин. Выдержанный, мягкий, абсолютно комфортный, проясняющий мысли и чувства. Как написал парфюмерный критик Сергей Борисов: «Спокойный серый аромат, успокаивающий и утешающий». Точнее и не скажешь.
Métal Absolu, Jardin de France
От исторического французского парфюмерного бренда всегда ждешь благородных ароматов, но никогда — особенных сюрпризов. И если они вдруг случаются — это такая специальная радость. Вот, например, Jardin de France, маленькое семейное предприятие в Бургундии, которое выпускает одеколоны с 1920 года — классические французские одеколоны, которые продаются в парфюмерных лавках и аптеках. Постепенно бренд взялся модернизировать свое дело и придумал новые линии. Последняя посвящена природным элементам: дереву, коже, земле, камню и металлу — и сделана собственным парфюмером марки Жюстин Бриве, которая работает в доме больше 10 лет. И вот как раз Métal Absolu стал тем самым сюрпризом. Взрывной и сияющий как шампанское с меловых холмов Шампани или как джин, смешанный с тоником (кто что больше любит). Никакого прямолинейного металла в нем нет, но есть хрусткость альдегидов, острота лемонграсса, прозрачность зеленого чая, солоноватость маринованного имбиря и легкая прохлада ветивера. И даже можжевеловые веточки. Покоряет с первой минуты и не разочаровывает до последней. В общем, чистый заряд эндорфинов.
Le Sillage Blanc и La Douceur de Siam, Dusita
Писсара Умавиджани, тайка, живущая в Париже, и ее марка Dusita сейчас адски популярны среди парфманьяков. Парфюмер появилась полгода назад в Милане с тремя ароматами, а на Pitti уже показала два новых — и оба просто отменные. Я мучительно выбирала между ними, пока писала этот текст: на правом запястье — Le Sillage Blanc, на левом — La Douceur de Siam. Сначала думала, что надо писать о Le Sillage Blanc, потому что это такой гальбанумно-табачно-кожаный оммаж великим парижским духам прошлого, сама Писсара прежде всего называет Bandit, но мне в нем слышится Cabochard и даже Jolie Madame. Но потом решила написать про La Douceur de Siam, потому что этот аромат меня больше радует своими восточными цветами. А они тут все, какие я люблю: майская роза, чампака, франжипани. А еще великолепный майсорский сандал, кора аликсии Рейнвардта и настоящая серая амбра, чего уже давно не ждешь. Это цветочно-амбровая сиамская сладость (именно так переводится название) без всякой приторности. И не просто роза-сандал-амбра — все ингредиенты у Dusita всегда бескомпромиссного качества. У ароматов Dusita есть одно свойство — они монолитные. Это не значит, что они не изменяются на коже, но изменения эти очень мягкие и не очень заметные, особенно нетренированному носу. Это также не значит, что аромат сидит на вашей коже как прибитый, — вовсе нет, он очень постепенно и очень благородно истаивает.
Dama Koupa, Baruti Dama Koupa, Baruti
Я люблю Спироса Дросопулоса и его бренд Baruti. Он наполовину грек, наполовину голландец, живет в Амстердаме и все делает сам — он парфюмер-дилетант, или инди-парфюмер. Baruti — совсем новый, но у Спироса был раньше другой бренд. Я писала о его предыдущем аромате, Tindrer, который он показал полгода назад на Esxence, и вспомнила, конечно, про Tinder, на что Спирос мягко попенял мне — он имел в виду не дейтинг-приложение, а песню. Если Tindrer был фиалково-зеленым, то Dama Koupa — ирисово-гурманская. Все ароматы Спироса абсолютно узнаваемы — и это очень отличает его от неразличимой массы нишевых брендов, когда кажется, что все время нюхаешь одно и то же. Но эти два — братья, хотя, конечно, не близнецы. Гурманское начало тут в виде миндальных макарон, но аромат, как всегда у Спироса, остается колким и веселым, никак не напоминая о французской кондитерской. Кроме ириса и макарон, тут есть османтус (один из фаворитов этой выставки и этого года) и много всего теплого и бальзамического: мускус, амбра, пчелиный воск и фир бальзам. И баланс между пудровой мягкостью, амбровой теплотой и бальзамической горечью вполне выдержан.
Gincense и Ambergreen, Oliver & Co
Оливер Вальверде, испанский инди-парфюмер, сделал два новых аромата в своей Illustrated Series, в дополнение к прошлогоднему Gincense. Коллекция так называется благодаря, собственно, рисункам Хосе Мануэля Ортелано на упаковке — Оливер пишет состав аромата, а Хосе Мануэль рисует его компоненты. Получается очень красиво и современно, у Оливера вообще подчеркнуто современный подход ко всему, и прежде всего — к самим ароматам. Новая пара — из лучших в его истории, и вообще, у него отчетливо заметно положительное развитие. Ароматы вышли совершенно противоположные по идее и материалу. Зеленая амбра Ambergreen — это букет всякой зелени, от горького гальбанума до свежего газона и сладковатых фиговых листьев, зеленый перец и зеленый мандарин. Амбровые молекулы, амилсалицилат и ирис создают всей этой буйной зелени мягкую раму и делают аромат законченным. Конечно, в этой паре Ambergreen самый яркий, но и имбирная ваниль Gincense хороша. Острота и пряность имбиря (в том числе и в виде co2-экстракта), кумквата, куркумы и лимона очень аккуратно соединены с теплотой ванили, мускуса и толуанского бальзама. Весна и осень — настоящие сезонные ароматы.
Bass Solo, The Vagabond Prince
Елена и Зоран Кнежевичи — легендарные люди в парфюмерном сообществе, именно их усилиями создан и поддерживается сайт Fragrantica, главный ресурс парфэнтузиастов всего мира. The Vagabond Prince — их семейный бренд и это их четвертый аромат, который оказался непохож на предыдущие. Если там были флаконы, расписанные разными русскими народными узорами, и сказочные истории, то тут черный флакон с деревянной крышкой и семейная история — Зоран говорит, что на бас-гитаре играет их дочь. Нынешний, как и все предыдущие ароматы, сделал Бертран Дюшофур — и для него это тоже вполне персонально, потому что он фанат Африки и африканских деревьев, а Bass Solo выстроен вокруг роскошного дерева венге, из которого делают, в том числе, и бас-гитары. Елена говорит, что Дюшофур составлял венге из нескольких древесных аккордов, как сухих, так и сочных, натуральных и синтетических. Получился аромат с мощным и глубоким звучанием — как нам и обещает бас-гитара. Дерево (кедр и сандал), специи и травы (шафран, кардамон и лаванда) и объемное основание из опопанакса и дегтя. И если предыдущие ароматы The Vagabond Prince были для меня немного too much, то этот просто покорил.
32°N 08°E Terroir de Marrakech, Richard Lüscher Britos
Восточный аромат, сделанный швейцарскими ребятами. Ему, как всегда, сопутствует прекрасный шелковый платок, а на флаконе стоят географические координаты того места, терруар которого тут запечатлен. Этот винодельческий термин, обозначающий сочетание всех природных факторов, формирующих вино конкретного виноградника, тут вполне уместен — Richard Lüscher Britos (название составлено из фамилий трех друзей-основателей) делают 100 % натуральную парфюмерию, и 75 % их ингредиентов еще и органические. Terroir de Marrakech еще раз подтверждает, что натуральная парфюмерия не просто рукоделие и вполне конкурентоспособна на нишевом рынке. Конечно, тут есть ожидаемый марокканский мятный чай и сладкие сухофрукты, но дальше все не так предсказуемо — например хна и арбуз, и в целом тут любопытные пропорции между сладостью и остротой, между Востоком и его западным образом.
Nun и MyLO, Laboratorio Olfattivo
Эта работа суперновой парфюмерной звезды Луки Маффеи, который сделал уже как минимум один шедевр и который сейчас нарасхват. Ароматы открывают новую линию Laboratorio in Fiore в новых, разрисованных цветами, насекомыми и животными, упаковках. Как и сулит название, ароматы этой линии посвящены цветам, и мой любимый тут — Nun, с лотосом и прекрасной лягушкой на коробке. Nun — это белые цветы, иланг-иланг, жасмин и лотос, с фруктами в начале и древесно-пудровой мягкостью в конце. И белые цветы сохраняют свою карнальную сливочность, но не переходят в приторную душность. MyLO посвящен белой лилии, и ее тяжелый плотный аромат разбавлен тут цитрусами (бергамот, лимон, желтый мандарин) и розовым перцем. Но мне он все равно кажется слишком плоским и слишком сладким, а вот лотос и лягушка — просто отличными.
Sideshow, Gri Gri
О новой линии Анаис Беган, создательницы Jardins d`Ecrivains, я уже писала после Esxence, где она показала первые три аромата. Gri Gri посвящена татуировкам и сделана под впечатлением от прошлогодней выставки в парижском Musée du quai Branly, где речь шла о тату в разных культурах. У Анаис уже был индеец, индиец и японец — и вот теперь американец. Точнее, персонаж американского цирка позапрошлого века, где татуированные с ног до головы люди были такими же героями, как бородатые женщины или карлики. Его начало — это детская радость разноцветных леденцов, сахарной ваты и яблок в карамели на ярмарочной площади, а продолжение — чернила тату, вспотевшие тела, кожаная упряжь и дерево зрительских скамей внутри циркового шатра. Анаис в этой серии делает ароматы, построенные даже не на контрасте, а прямо-таки на антитезе, — не всякий парфюмер решится соединить карамель и «золотой камень» (окаменевшие фекалии дамана, один из немногих доступных сегодня натуральных животных ингредиентов). Чтобы пользоваться Sideshow, нужен, конечно, неординарный вкус, но мне идея леденцовой кожи кажется по-настоящему оригинальной.
Secrets du Paradis Rouge, Jul et Mad
Еще один аромат Луки Маффеи. И еще один восточный аромат, посвященный, кажется, свадебному путешествию Жюля и Мадалены, создателей Jul et Mad, в Марокко. «О нет! — подумала я при первом вдохе. — Чересчур восточный». И тут же вспомнила, что так же подумала, пробуя их прошлогодний Néa, за который Лука в этом году получил The Art and Olfaction Awards. А потом провела с ним почти неделю на райском острове, и оказалось, что в тропической жаре и влажности, среди пальм и цветов, он работает идеально. Подозреваю, что то же самое произойдет и с Secrets du Paradis Rouge в нынешней московской осени. Если Néa был восточным и сладким, то Secrets du Paradis Rouge — восточный и пряно-сухой. Самое интересное в нем — то, как он сделан. Как Лука Маффеи берет контрапункты — цитрусы и их цветы, мед с миндалем и пачули с полынью, дерево и розу — и натягивает между ними нити своего аромата, получая в итоге очень плотную и гладкую ткань. Очень красивую восточную ткань.
Close Up, Olfactive Studio
Скажу сразу: если вам у Olfactive Studio понравилась прошлогодняя гурманская кожа Selfie, то Close Up, сделанный мастером гурманских ароматов Анник Менардо, вам непременно надо пробовать. Он еще плотнее, еще теплее и еще насыщеннее. Зеленый кофе, белый табак и тягучее вишневое варенье — и специи, среди которых и анис (чуть-чуть, совсем некритично даже для такого нелюбителя аниса, как я), мускатный орех, кардамон. И очень плотная амброво-мускусная база с бобами тонка — то есть теплее некуда. Такой осенне-зимний аромат в мандельштамовском жанре «Кому зима — арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицею вино». А кому кальян и камин. Традиционная у Olfactive Studio фотография напечатана на коробке и вложена внутрь — это крупный план радужной оболочки глаза, сделанный Суреном Манвеляном (отсюда, видимо, и Close Up), и это самая беспредметная из всех фотографий в истории марки. Она похожа на картину какого-нибудь современного абстракциониста, в то время как сам аромат — очень предметный, зримый и практически осязаемый. И в этом контрасте есть дополнительная интрига.
Sang Bleu, Le Galion
Le Galion, исторический французский парфюмерный дом, удачно возрожденный Николя Шабо, под фанфары продолжает историю своих одеколонов. Хотя, конечно, Sang Bleu — это шипр, которым занимался Поль Вашер, но профиль одеколона здесь просматривается легко. И никакой этой вот гендерной амбивалентности — настоящий бескомпромиссный мужской одеколон. В связи с ним все как один вспоминают Kouros YSL и его цивет с кастореумом в сочетании с цитрусами и травами. Тут тоже есть анималистика и, конечно, цитрусы (бергамот, апельсин и лимон), а еще гальбанум, ветивер, полынь и розмарин. Но все прозрачнее, и светлее, и чуть мягче — кому нужны мачо в 2016 году? Kouros тут всплыл и содержательно, и формально — своей рекламой с обнаженным торсом, обрезанным на самом интересном месте. Рекламный имидж Sang Blue — это не просто торс, а полностью обнаженная мужская фигура — довольно натуралистичная, с волосами в положенных местах, как сейчас модно, но без головы и без того, за что обычно банит Facebook и Instagram. Я, впрочем, вспомнила не столько рекламу Kouros, сколько рекламу другого аромата YSL — там, где Самюэль де Кюббер еще до эпохи социальных медиа показывал все.
Incense Oud, Nicolaï
Все последние уды Патрисии Николаи (за исключением, пожалуй, самого дорогого Oud Sublime) вызывают у меня одну реакцию: «Слава богу, никакого особенного уда не слышно». Мадам Николаи словно специально придумывает уды для тех, кто, как я, морщит нос при всяком упоминании ферментированной древесины аквиларии. Со всем классическим мастерством парижского парфюмера из семьи Герлен и директора версальской Осмотеки, она маскирует уд то розой, то амброй, то вот ладаном. Ладан тут вместе с кориандром, розой, пачулями, атласским кедром организован в хорошо сделанный древесно-мускусный аромат. Ценители уда, впрочем, видят в нем — как и во всех остальных удах Nicolaï — проработку разных его аспектов. Но это их право.
Lapis Lazuli, Olivier Durbano
Еще один достойный участник того древесно-бальзамического представления, которое развернулось в этот раз на Pitti. Оливье, парфюмер и ювелир, посвящает свои ароматы камням и называет их «поэмами камня». 12 камней — 12 поэм, и «Ляпис-лазурь» как раз 12-я. Это сухой и горький аромат, как только что распиленная древесина, сложенная прямо на землю, на траву, на полынь, чабрец, на что-то еще такое же сухое и пряное. Древесина очень благородная — кедр и кипарис. К ней добавлены роза с гвоздикой, элеми и все тот же толуанский бальзам, ставший буквально героем Pitti Fragranze. Это такой специальный приз для фанатов древесно-бальзамических ароматов, которых даже вокруг меня немало. Ну и цвет — насыщенный синий, тот самый ультрамарин, как на потолке Джоттовой капеллы Скровеньи и на миниатюрах «Великолепного часослова герцога Беррийского». Именно из ляпис-лазури и делался тогда синий пигмент, который стоил гораздо дороже золота. И уже за одно это можно полюбить Lapis Lazuli.