О долгом пути от бледности к шоколадному оттенку кожи и при чем здесь Коко Шанель
Несколько веков потребовалось людям на то, чтобы объяснить,
что аристократическая и даже болезненная бледность — это красиво
и статусно, затем в 1920-е годы эта теория рушится, а в последнее десятилетие возвращается вновь. Разбираемся в сложных отношениях людей с солнцем.
Удивительно, но цивилизации, никогда не пересекавшиеся друг
с другом, — Древняя Греция и Древний Египет — использовали похожие средства для отбеливания кожи на основе свинца. В те времена оттенок кожи имел особенное значение — он был напрямую связан
с принадлежностью к определенной расе и даже полу.
Например, в Древнем Египте женщины должны были быть более бледными, чем мужчины. Это было признаком плодовитости
и молодости, то есть бледность означала низкое содержание в женском организме гемоглобина (красного пигмента крови) и меланина (коричневого пигмента в коже и волосах). Эволюционный психолог Нэнси Эткофф пишет, что «после первых родов кожа и волосы женщины имеют склонность к необратимому потемнению,
навсегда лишая ее девичьего цвета лица — признака юности».
Что касается статуса, то бледность означала, что женщина не работает
в полях. Для дополнительного отбеливания кожи древние греки изготавливали белила на основе карбоната свинца. Подробно описал этот процесс греческий философ и естествоиспытатель Теофраст в своем трактате «О камнях». В книге «Краски. История макияжа»
Лиза Элдридж пишет, что полученную смесь гречанки использовали
в качестве пудры. Доказательство тому — археологические раскопки гробниц, в которых были найдены следы белого свинца.
Еще одно место поклонения бледной коже — Япония. Именно
в Восточной Азии первыми научились создавать искусственную бледность без вреда для кожи. Основа — рисовая и жемчужная пудры. Например, императрица У Цзэтынь (624–705) принимала жемчужный порошок внутрь для стимуляции регенерации кожи, а на лицо наносила для осветления. Помимо аристократок и королевских особ безупречной белой кожей славились японские гейши.
Тенденция к бледности перешла и в Средние века. Загар оставался признаком того, что человек работает на воздухе, и, как следствие, принадлежит к низкому классу. В период расцвета заболеваний
и отсутствия эффективной медицины чистая и светлая кожа без изъянов была главным показателем здоровья и способности к воспроизведению потомства. С расцветом христианства в Европе новым эталоном красоты становится Дева Мария. Несмотря на то что для отбеливания
по-прежнему использовали ядовитые белила, которые приводили
к жутким необратимым последствиям (вроде гниения зубов, поражения легких и выпадения волос), они все равно были очень популярны.
В эпоху Возрождения тренд на белую кожу сохраняется.
Для ее достижения уже используются травы, мази, яичный белок, лосьоны с аммиаком, перекисью водорода, мышьяком и ртутью. Главные адепты тех времен — Екатерина Медичи (1519–1589), английская королева Елизавета I (1533–1603), Летиция Ноллис
(1543–1634) и Лола Монтес (1821–1861), благодаря которой стало позволительно умеренное использование декоративной косметики вместо агрессивных составов как для протирок, так и для приема внутрь. Например, «супермодель» прерафаэлитов Элизабет Сиддал (1829–1862) умерла (по версии книги Билла Брайсона «Дома: краткая история быта и частной жизни») от «Фаулерова раствора» — средства для улучшения цвета лица на основе мышьяка.
Во время промышленной революции горожане были активно задействованы в работе на шахтах и фабриках. Из-за копоти и смога
в городе люди не проводили времени на улице, оставаясь вне работы
в тесных жилых помещениях. У детей того поколения стали развиваться рахит и другие деформации костей. В 1890 году английский врач Теобальд Палм сделал открытие о связи недостатка солнца
с развитием рахита, первым объявив, что солнечный свет имеет решающее значение для правильного развития костей. Спустя год после этого американский врач Джон Харви Келлог придумал лечить пациентов светом. Его терапия помогала английскому королю Эдуарду VII, страдавшему от подагры.
В 1903 году датский физиолог Нильс Финзен получил Нобелевскую премию по медицине за методику лечения от волчанки при помощи концентрированного светового излучения.
Можно сказать, что популяризация загара произошла по случайности, когда модельер Коко Шанель вернулась в Париж с Ривьеры
с золотистым оттенком кожи. На волне всеобщего увлечения загаром Шанель выпустила коллекцию под названием Riviera. Как справедливо отметил ее друг, князь Фосиньи-Люсенж: «Похоже, Коко изобрела загар как таковой. Иногда мне кажется, что все реалии того времени изобрела именно она». Загар идеально сочетался со всем, что так любила Шанель — свободной удобной одеждой, легкой небрежностью, физическими упражнениями. В 1929 году ее дом выпускает масло для загара,
а в 1935 марка L'Oreal представляет аналогичное
солнцезащитное средство.
Дефицит чулок в 40-е вынуждает женщин использовать для придания телу оттенка загара краску. Кто-то использует чайные пакетики.
В 1941 году марка Revlon выпускает «Шелк для ног» — прародитель автозагара. В этот же год в Лондоне открывается Legs Beauty Bar,
где можно профессионально покрасить кожу ног. Vogue пишет
про особенности макияжа для загорелого лица.
В 1946 году впервые представили бикини под названием «Атом».
Его создателем стал парижский модельер Луи Реар. В 1950-х годах медицинский исследователь по имени Ева Витгенштейн заметила,
что лекарство, которое она испытывала, окрашивало кожу пациентов,
но не их одежду. Одним из ингредиентов стал дигидроксиацетон (DHA), который и входит в состав всех автозагаров.
Одной из самых популярных женщин в бикини становится Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу». Темный цвет ее кожи подчеркнут белым купальником. В 1972 году выпускают Барби со смуглой кожей
и выгоревшими прядями. С этого момента начинает развиваться целая индустрия загара. Первый солярий появился в США в 1978 году.
На 90-е приходится расцвет автозагаров, в целом загорелая кожа становится культом. В 1998 году появляется первая кабина
для искусственного загара — Mystic Tan. Методика улучшается в 2003 году и становится одной из любимых на сегодняшний день среди звезд. В нулевые одержимость автозагаром и соляриями часто принимала совсем абсурдные формы, и неестественный коричнево-апельсиновый оттенок не всегда идеально гладкой кожи выглядел неприятно
и даже шокирующе.
Однако за последние несколько лет появилось множество исследований, доказывающих, что солнце — главный враг молодости. Ультрафиолетовое излучение провоцирует развитие онкологии, приводит к нежелательной пигментации и обезвоживанию кожи. Азиатский рынок сегодня вернул статус главного производителя отбеливающих бьюти-средств, а светлая кожа вновь ассоциируется
с достатком, успехом и здоровьем.