Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Льюис Хэмилтон, Колман Доминго и Леброн Джеймс — что объединяет этих мужчин? Благодаря следующей выставке Института костюма Метрополитен-музея и бала Met Gala знаем ответ: они — темнокожие денди нашего времени. Изучили тему, которая уже вызвала бурные обсуждения в сети, а еще выбрали главное из книги сокуратора Моники Миллер, которой она вдохновлена, — и рассказываем вам.

Дисклеймер: Книгу, которой вдохновлена тема выставки, опубликовали в 2010 году — это довольно давно, если учесть, с какой скоростью в современном мире меняется повестка и, как следствие, этика. Но, что еще более важно, в ней описываются события, происходившие более двух столетий назад, — стоит ли говорить, какой была эта самая «этика» тогда?

КТО ЖЕ ТАКИЕ ЭТИ ДЕНДИ

Слово «денди» вошло в употребление в конце XVIII века, так называли мужчин, уделяющих много внимания своей внешности и социальному положению.

В то время молодые британцы из обеспеченных семей по случаю совершеннолетия традиционно отправлялись в путешествие по Европе. Ключевым пунктом такого Гранд-тура, как его называли, была Италия. Там многие пристрастились не только к местным модным тенденциям, но и к малоизвестной на родине пасте — макаронам — и поэтому, как говорили, принадлежали к Макаронскому клубу. Считается, что дендизм берет свое начало именно в нем.

В Великобритании представителей клуба стереотипно воспринимали как символ неуместных буржуазных излишеств и чрезмерной андрогинности. Они отдавали предпочтение сложной и экстравагантной одежде: носили многослойные кружевные оборки, золотые вышивки, полосатые чулки. Многие также любили парики, увенчанные треуголками. Кстати, отсюда в патриотической национальной песне США Yankee Doodle строчки: «Stuck a feather in his cap and called it macaroni» («Воткнул перо в шляпу и назвал ее “макарони”»).

«A macaroni dressing room», 1772 год

Но, хотя первых денди и считают преемниками Макаронского клуба, их образ описывают как намного более выверенный и элегантный. «Денди — это тот, чей стиль тщательно продуман и часто в результате более самосознателен и сдержан», — пишет Моника Миллер в книге «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» (которая скоро станет заикой, если верить суеверию).

Этим во многом обязаны Бо Браммелу — соратнику принца-регента Георга IV, образцовому британскому денди и по совместительству арбитру мужской моды той эпохи. Он был стильным, обаятельным, ухоженным и имел много социальных связей. В каком-то смысле Браммел порвал с представлениями о мужской моде XVIII века и сменил кружева, парики и каблуки на более сдержанные образы приглушенных цветов.

Вместе с тем дендизм приобрел более явный социологический характер. В эссе «On Englishness in Dress» («Об английскости в одежде») историк моды Эйлин Рибейро даже пишет, что он стал воплощением реакционной формы протеста против социального равенства.

Карикатура на денди 1845 года из «Fliegende Blätter»

Бо Браммел

А ЧТО ЗА КНИГА

Однако следующая выставка Института костюма Метрополитен-музея посвящена не тем самым первым британским денди. «Superfine: Tailoring Black Style» сосредоточится на стиле и одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин.

Обложка «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity»

КАК ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛ ЧЕРНЫЙ ДЕНДИЗМ (ПО ГЛАВАМ)

Миллер начинает повествование, приводя два изображения: картину маслом, датированную XVIII веком, на которой изображен безымянный темнокожий мальчик в красной куртке, золотом воротнике и с замком на шее, и фотографию хип-хоп исполнителя Андре Бенджамина, более известного как Andre 3000. Тем самым она как бы задает точку отправления и назначения собственного исследования.

В первой главе профессор определяет дебют изысканно одетого раба Мунго в оперетте Айзека Бикерстаффа и Чарльза Дибдина «Замок» 1768 года как момент, когда темнокожий денди вошел в британское сознание. Причем этот персонаж произвел фурор в то же время, когда несколько других бывших рабов, включая Джулиуса Субиза (изображен на сатирических гравюрах под названием «Мунго Макарони»), стали известны благодаря экстравагантной одежде и вторжению в традиционно «белые» пространства. Миллер заключает, что они представляли «переход от стилизации к самостилизации».

Вторая глава рассматривает использование одежды афроамериканцами девятнадцатого века для создания новой черной идентичности. Миллер описывает, как образ денди начинают применять в менестрель-шоу (форма американского народного театра того времени, когда загримированные под темнокожих людей белые актеры разыгрывали комические сцены из жизни афроамериканцев). Это, каким бы ужасающим ни выглядело в глазах современного человека, по мнению автора, рассеивало в умах публики потенциальную угрозу, которая могла исходить от хорошо одетого свободного темнокожего мужчины.

К процессу «классового и расового кросс-дрессинга» Миллер относит и праздники, позволявшие темнокожим людям пародировать «белые» структуры власти и тем самым соединять американские и африканские традиции. Например, фестиваль Пинкстер, включивший элементы разных африканских культур, который к XIX веку отмечали как рабы, так и свободные темнокожие, и День афроамериканских (в оригинале n-word) выборов.

В третьей и четвертой главах Миллер рассматривает, как борцы за гражданские права Джеймс Уэлдон Джонсон и Уильям Эдвард Бургхардт Дю Буа отстаивали роль «черного дендизма» в создании образа «нового темнокожего». «Пропагандирует искусство и красоту как неотъемлемые компоненты арсенала, необходимого для продолжения борьбы за права афроамериканцев», — пишет автор о Дю Буа. Джонсон же, по ее мнению, преодолевал противоречие между космополитической (не признающей расы) идентичностью и необходимостью создания афроамериканского искусства. Отсюда, к слову, можно сделать вывод, что на Met Gala, открывающем выставку, многие отдадут дань уважения темнокожим дизайнерам.

В последней главе Моника Миллер делает большой скачок во времени, оказываясь почти в наших днях. Она исследует творчество современных авторов, идентифицирующих себя как темнокожих денди: Исаака Жюльена, Лайла Эштона Харриса, Айка Уде, Йинки Шонибаре и других.

Исаак Жюльен и его работы

ЧТО БУДЕТ НА ВЫСТАВКЕ

В рамках «Superfine: Tailoring Black Style» представят как исторические предметы одежды, так и современные работы американских и европейских дизайнеров, а также «рисунки и гравюры, декоративно-прикладное искусство, недолговечные вещи, картины, фотографии и отрывки из фильмов людей, чья работа сыграла важную роль в формировании и понимании идентичности темнокожих мужчин с XVIII века до наших дней», говорится в пресс-релизе.

Все эти медиумы, как обещают организаторы, расскажут историю и опишут темнокожего денди как отдельное явление, которое отражает более широкие вопросы — касающиеся власти и расы — в черной диаспоре. Вместе с выставкой опубликуют книгу с новыми фотографиями Тайлера Митчелла и работами других художников.

Это первая экспозиция Института костюма с 2003 года «Мужчины в юбках», которая фокусируется исключительно на мужской одежде. После Met Gala, запланированного на 5 мая, выставка будет открыта с 10 мая по 26 октября 2025 года.

КТО ТАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМНОКОЖИЕ ДЕНДИ

Организаторы предстоящей экспозиции отвечают, кого можно считать современными представителями черного дендизма, списком сопредседателей Met Gala. В него вошли Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Льюис Хэмилтон, Колман Доминго и Леброн Джеймс, который станет почетным сопредседателем.

«Все они — мужчины, которые не боятся экспериментировать со своим образом. Они используют классические формы, но переосмысливают их, создавая что-то совершенно новое. Я думаю, что темнокожие мужчины и дизайнеры сейчас находятся на передовой ренессанса мужской моды», — прокомментировал главный куратор Эндрю Болтон.

В качестве интересного факта добавим, что в книге Моника Миллер также не раз упоминает Шона Комбса как современного темнокожего денди, но, разумеется, его имени в свете последних событий не место в списке сопредседателей.

Почти гарантировано, что в первый понедельник мая 2025 года красная дорожка будет заполнена самыми щеголеватыми мужчинами. Разумеется, среди некоторых других парней, которые не поняли тему, как написала редактор Culted Данай Дана.