Чудесное превращение: из ресторана Tribeca в "Латинский квартал"

Пластиковые черепа, инкрустированные бисером, портрет Сезарии Эворы, репродукции Диего Риверы, яркий мексиканский текстиль и светильники-сомбреро — Александр Раппопорт переодел почившую в бозе Tribeca в «Латинский квартал»

Успешно сочетающий адвокатскую практику с ресторанной деятельностью, Раппопорт думал по поводу перуанской кухни, но справедливо решил, что в ресторанном кластере конгресс-центра гостиницы «Украина» нишевой ресторан не соберет аудиторию, и переориентировался на общепонятный экзотический тренд. Все лучшее, что дала кулинарии Латинская Америка, он объединил в меню и замешал так, что сам черт ногу сломит где тут Мексика, где Перу, где Боливия, где Эквадор, Бразилия или Аргентина. Мозаика традиций сложилась в нечто названное «панамериканской» (на самом деле не существующей) кухней. Ее изобретение и есть главное достижение ресторана, в котором еда сконструирована настолько просто, чтобы быть доступной даже обладателю самых невзыскательных рецепторов, но при этом не выбиваться из среднестатистического представления о кухне Иберо-Америки.

Придуманное Раппопортом меню воплощает в жизнь кубинец Роберто Хакомино Перес, хорошо знакомый по проектам «Эль Гаучо» на Павелецкой и Pub Lo Picasso. Ему помогает перуанский су-шеф Цезарь Гаудино.

Они готовят более двадцати видов севиче и тирадито — традиционное перуанское блюдо из сырой рыбы с добавлением различных маринадов на основе лайма:  лосось, желтохвостик, осьминог с пастой из желтых перцев, сибас, тунец с трюфельным маслом. Из севиче (сибас с бататом, антарктический чарт с тамариндом, сардины, черная треска, краб с кокосовым молоком) особенно выделяется севиче из гребешка с апельсиновой горчицей (480 руб.). Его, как и часть других севиче, подают в глубокой плошке — соус в этом блюде имеет первоочередное значение. Чтобы не превращать севиче в суп, к нему приносят ложку с дыркой: соус стекает — в рот отправляется сдобренный им гребешок.

Еще один важный пункт меню — лепешки всех сортов. Буррито, кесадильи, такос, фахитос со всевозможными начинками — полтора десятка названий, включая такос со щедрой порцией пряного краба с тобико (860 руб.) и кесадилью с жареным чоризо, листьями одуванчика, самодельной рикоттой и жареным яйцом (330 руб.). К любой из них стоит взять духовитую бразильскую фейжоаду (570 руб.), негустое жаркое из пяти видов копченого мяса и черных бобов, чтобы ну очень плотно пообедать.

После этого вряд ли останутся силы на любое из пяти блюд из чилийского сибаса. Все по 1 600 руб., они скорее представляют провенанс, чем кулинарную традицию. Стейки, асадо, цыпленок в шоколадном соусе моле, оладьи из бычьих хвостов, тефтели из лангустинов — все это тоже имеет смысл больше энергетический, чем гастрономический. По факту разбор полетов не самое важное в ресторане, чья еда транслирует архетипическую мечту Остапа Бендера о белых штанах и Рио-де-Жанейро, где все вкусно и необычно. Игра в экзотику, похоже, становится важным ресторанным трендом: поехать в Южную Америку и самостоятельно изучить ее кулинарные традиции в нынешней ситуации может лишь незначительное меньшинство жителей России. А вот прийти в «Латинский квартал» и сыграть роль в спектакле «Я и заоблачные дали» — каждый.

Кутузовский просп., 2/1, строение 6

(495) 229-83-17