В Parsons Маккалоу попал из Сан-Франциско — он изучал стеклодувное мастерство, переехав из Нью-Джерси. А Эрнандес — из Майами: там он частенько бывал в салоне красоты мамы, где с интересом разглядывал глянцевые журналы. В 1998 году будущие дизайнеры и основатели бренда встретились первые, чтобы к выпускной работе объединить усилия и показать коллекцию, которая стала не просто дебютной — ее полностью выкупил универмаг Barneys. Маккалоу позже в интервью признавался, что вначале фэшн-шоу под маркой Proenza Schouler целиком состояли из впечатлений, которые они с Эрнандесом привозили из путешествий. Только спустя время — и это заметно по работе — творческий дуэт сфокусировался именно на портновском мастерстве.

С коллекции осень-зима 2003 началась их история на Vogue Runway. Ее Джек и Лазаро показали в Национальном художественном клубе — и сразу же заявили о себе как о тех, кто захотел превратить базовые предметы гардероба в желанные предметы роскоши. Кальсоны они сшили из черного шелка, а кожаные пальто выкрасили в белый и декорировали воротник мехом енота.

Результат — приз от Swarovski за одежду ready-to-wear, а сразу через год — награда CFDA Vogue Fashion Fund в номинации «Ведущий талант отрасли».

Спустя четыре года Маккалоу и Эрнандеса назвали лучшими дизайнерами женской одежды. Это звание они подтвердят еще два раза — в 2011 и 2013 годах. В 2009-м их признают лучшими дизайнерами аксессуаров. И не просто так: в 2008 году бренд выпустил первую коллекцию сумок.

В сентябре 2008-го дуэт провел показ весна-лето 2009, где видны первые серьезные шаги на пути к более сложному крою. Лазаро и Джек обратят внимание на 80-е и выведут на подиум широкие плечи, зауженные брюки с высокой талией и излюбленные комбинезоны, которые модели будут носить с домашними тапочками на каблуках и круглыми футуристическими очками.

Продолжая путешествие во времени и пространстве, Маккалоу и Эрнандес отправятся в Санта-Фе, откуда привезут в осенне-зимний сезон 2011 потрясающей красоты одеяла коренных американцев. Именно они вдохновят на создание собственных принтов. «Мы взорвали их и пикселизировали», — объяснял Маккалоу, показывая на геометрическую вышивку на жаккардовом платье-футляре с длинными рукавами и расписанный вручную бархат на других платьях.

Шоу весна-лето 2013 состоялось аккурат после открытия первого магазина Proenza Schouler на Мэдисон-авеню. Этот по-настоящему серьезный шаг для дизайнеров повлиял (подсознательно или нет) и на коллекцию. Коллеги из Vogue подчеркивали, что она выглядела весьма амбициозно. В ее основе — деним, символ городской жизни, но не в традиционном прочтении, а в «проензовском» — его сшили из разноцветной кожи питона. Здесь же Маккалоу и Эрнандес показали перфорированную кожу, жаккардовые ткани в стиле Герхарда Рихтера и фотопринты, которые резали по косой на полоски, а затем сшивали по диагонали поперек тела. Таким образом, получилось создать абстрактные изображения из реальных.

В качестве локации для осенне-зимней коллекции 2015 творческий дуэт Proenza Schouler выбрал Американский музей Уитни, а главными героями сделал холсты Франкенталер, настенные украшения Морриса и существ в меховых шубах, которых Эрнандес и Маккалоу видели на фотографиях с художественных выставок конца 1940-х годов. Критики тут же поддержали идею, а еще отметили изумительную техническую работу. Она считывалась в туфлях на каблуке, будто завязанных на узел, и в трикотажных и вечерних платьях. Первые, например, имели пикантные разрезы, а вторые, не уступающие в количестве оголенных участков тела, были щедро расшиты пайетками. Швеи, работавшие над ними, признались, что в общей сложности использовали более 300 000 штук.

Proenza Schouler отмечает 15-летие, признаваясь Николь Фелпс, что последние несколько сезонов «не прыгают от одной идеи к другой, а основательно исследуют свою женщину», эволюционируя каждый день, но в рамках четко заявленного «я». В 2019-м Джек и Лазаро запустили вторую линию — White Label — более бюджетную и «расслабленную». А еще — вернулись в Нью-Йорк после нескольких показов в Париже. И не с пустыми руками: дизайнеры признались, что находятся в расцвете периода, посвященного ремеслу.

Французские ателье позволили повысить ставки на вышивку, перья и кружево, смешав традиции высокой моды с собственными кодами, которые зародились в родном городе. «Мы хотим, чтобы одежда была модной, но в то же время более реалистичной, — рассказал тогда Эрнандес. — Именно это кажется правильным в современном мире. Это своего рода клише, но это должно быть правдой». Здесь (не опять, а снова) были деним и сшитые из него юбки с запахом и рубашки с расклешенными манжетами, драгметаллы (всегда дозированно, но в тему), костюмные жилеты и кожаные рубашки.

«Мы заперлись в студии на весь август и просто работали»,— делился Эрнандес с зарубежными коллегами за кулисами весенне-летнего шоу 2020. К слову, трудиться дизайнеры и по совместительству партнеры по жизни предпочитают раздельно, чтобы затем поделиться эскизами и собрать их в единую коллекцию. Такую, которой и вышла эта — балансирующая между структурированным кроем и мягкой драпировкой. Главной темой Лазаро и Джека стала активная женщина, которая каждый день ищет (и находит) компромисс между офисом и домом, решая рабочие вопросы и занимаясь воспитанием детей. Эта самая женщина, по версии Proenza Schouler, выбирает свободный тренч и платья, подчеркивающие линию плеч, с туго затянутым на талии ремнем. Она носит капроновые колготки кипенно-белого цвета, костюмы с мужского плеча и бахрому. Последняя отлично рифмуется с геометрий на блузах и драпировками. В этой же коллекции дизайнеры анонсировали сотрудничество с Birkenstock — несколько моделей на шоу несли сандалии в руках. По образу и подобию тех людей, которые, выходя из офиса, обувают что-то удобнее.

В феврале 2021 года фэшн-индустрия только начинала приходить в себя после пандемии. Маккалоу и Эрнандес не были исключением, однако время на карантине провели с пользой. Например, выпустили книгу в твердом переплете к весне Proenza Schouler New York 2020 и специально создали веб-сайт, чтобы продемонстрировать осеннюю коллекцию. В ней они говорили много о том самом балансе «между работой из дома, в которой мы сейчас находимся, и оптимизмом, который, как они уверены, наступит; о балансе мягкости и структуры, минимализма и более продуманной эстетики». В осенне-зимней коллекции Джек и Лазаро выступали с проверенным репертуаром, только в землистой палитре: строгие брючные костюмы и юбки миди с запахом, кожаные тренчи, бахрома и вырезы, струящиеся платья и те, что сшили из пористого трикотажа.

Маккалоу и Эрнандес, по их словам, не планировали давать осенне-зимней коллекции 2023 статус юбилейной, и все же у них получилось это сделать без слов. Подводя черту в 20 лет, дизайнеры пригласили открыть шоу Хлою Севиньи — она носит их одежду с начала нулевых, а следом вывели еще 39 образов, чтобы ответить на самый главный вопрос: чего же хочет женщина? Ответ звучал убедительно и абсолютно в духе Джека и Лазаро: она все еще хочет превращать обычную одежду в высказывание и искусство. Например, с помощью вертикальных молний на спинке блейзера или блестящих джинсов.

Как окажется сегодня, весна-лето 2025 станет последней коллекцией Джека и Лазаро в собственном бренде. Вчера дизайнеры объявили о своем уходе, но пока еще остаются акционерами дома и войдут в совет директоров. Сейчас они в поиске нового креативного директора. По слухам, творческий дуэт уже на следующей неделе подпишет контракт с Dior.

Финальный показ провели в чердачном помещении в Трибеке, небольшом квартале в Нижнем Манхэттене. Круг гостей сузили до 140 человек, а все лавры в коллекции отдали бахроме и хитам прошлых сезонов. Среди них —

сумки-тубусы, босоножки в перьях и через палец, надетые на капроновые колготки, кожаные платья и свитера-обманки. Успели Маккалоу и Эрнандес и позаигрывать с морской тематикой — здесь есть сумки из сетки, матросские брюки и воротнички, топы без рукавов и платья.