Рискну заявить, что на минувших неделях моды этот бренд переиграл многих старожилов индустрии. Его основатель ирландский дизайнер Майкл Стюарт создал дебютную коллекцию всего два года назад, но с тех пор уже успел одеть на красные дорожки Флоренс Пью, Кристину Агилеру и модель Джордан Данн, а также забрать специальную награду LVMH Prize 2024 за мастерство. Неудивительно, что жюри престижного конкурса отметило именно это: у вещей Standing Ground невероятный уровень исполнения, достойный кутюрного дома. Достигать его Стюарту помогают перфекционизм, ручной труд и размеренный темп работы. Платья он создает исключительно по меркам конкретных заказчиц — никакого серийного производства. Благодаря этому они сидят буквально как вторая кожа. Майкл — мастер сложносочиненных драпировок, которые обрамляют естественные изгибы женской фигуры и продолжают их, создавая плавные, текучие силуэты. К слову, дизайнер не собирает мудбордов и не делает эскизов. Его идеи рождаются прямо в процессе работы с тканью, когда он драпирует ее на манекене или теле модели. Женщины в платьях Standing Ground выглядят то ли посланницами далеких межгалактических цивилизаций, то ли статуями античных богинь, за что его и ценят.

Французской марке всего год, но ее основателя Алена Поля назвать новичком не поворачивается язык. Карьеру он начинал в команде Vetements, а продолжил — с Вирджилом Абло в Louis Vuitton. Модой увлекся из-за балета: будучи учеником Высшей балетной школы Марселя, он невольно обращал внимание на многослойные асимметричные образы танцоров на репетициях. Танцевальный бэкграунд остается основным источником вдохновения и по сей день. Коллекции Alainpaul понравятся адептам балеткора, которых уже слегка укачало от буквальных интерпретаций любимой темы. Пышных пачек из фатина, кокетливых атласных бантов и уютных трикотажных гетр здесь действительно нет. Вместо них — много воздуха, динамики и эластичных тканей, которые жизненно необходимы танцорам. Марка создает не театральные костюмы, а практичную одежду, навеянную балетным закулисьем. Это считывается и в общем ощущении, и в мельчайших деталях. Например, штрипках на брюках и юбках, а также бирках из эластичных лент, которые обычно пришивают к пуантам. И самое приятное — познакомиться с брендом можно прямо не выезжая из Москвы: его текущая коллекция представлена в концепт-сторе КМ20.

Еще одни резиденты КМ20 в нашем списке — новая коллекция Prototypes вот-вот появится в магазине. Дуэт Лауры Бехам и Каллума Пиджона вы можете знать по драматичному черному платью, в котором основательница концепт-стора Ольга Карпуть посетила недавний парижский ужин в честь фигурантов списка самых влиятельных людей мира моды по версии Business of Fashion. С нашим предыдущим героем Лауру и Каллума роднит как место московской «прописки» их бренда, так и общий бэкграунд: ребята раньше тоже работали в Vetements. Оттуда они вынесли не только знание приемов деконструкции и субкультурных кодов, но и любовь ко всему постсоветскому и русскому. Что, впрочем, можно также списать на их дружбу с Гошей Рубчинским, который стилизует показы марки. В коллекциях Prototypes есть та необузданная бурлящая энергия, за которую мы так любили первые показы Vetements. Но она вдобавок приправлена заботой об окружающей среде: Лаура и Каллум создают вещи принципиально только из переработанных и стоковых тканей, а также винтажных находок.

Порой в моду людей приводит внутренний протест против несправедливости и несовершенства нашего мира. Именно это произошло с Йонатаном Кармелом. Во время службы в израильской армии ему поручили работать фотографом. По его словам, после нескольких поездок в зону боевых действий в Газе он получил серьезную психологическую травму от увиденного. Чтобы забыться, он попросил направить его на работу в армейскую газету, которой как раз требовался графический дизайнер. На новом месте Йонатан проводил долгие часы в Pinterest, где ему и стали попадаться на глаза многочисленные глянцевые съемки, рекламные кампании и фото с модных показов. Особенно его поразил снимок модели Сьюзи Бик с сигаретой из осенне-зимней кампании Yohji Yamamoto 1988 года, снятой Ником Найтом. «Помню, тогда я подумал: "Я хочу стать частью этого мира"», — вспоминает дизайнер в одном из интервью. С того момента начался путь, который в 2021-м привел его к созданию собственной марки. Среди основных источников вдохновения Кармел называет дизайнеров-минималистов из 90-х, особенно Донну Каран и Кельвина Кляйна. Впрочем, по духу его коллекции даже больше напоминают работы Мартина Маржелы для Hermès. В них есть то же едва уловимое ощущение — в этих вещах хочется жить. От других адептов минимализма образца 2024-го Йонатана отличают педантичное внимание к деталям и некая кинематографичность создаваемых им образов. Модели на его показах выглядят героинями нуарного кино, сошедшими с черно-белого экрана. На это ощущение работает преобладание ахроматических оттенков и изящные аксессуары вроде огромных задрапированных шарфов и шляпок-таблеток. Все эти находки принесли дизайнеру место в полуфинале конкурса LVMH Prize в этом году.

Чуть дальше в уже не раз упомянутом конкурсе продвинулся итальянец Никколо Паскуалетти: в этом году он добрался до финала. До того как открыть именную марку, он работал с The Row, Loewe и Alighieri. Этот колоссальный опыт без труда считывается в его собственных коллекциях. Впрочем, куда важнее в них почерк. А именно — умение работать с гиперобъемом и переосмыслять винтажные силуэты так, чтобы они выглядели свежими и современными. На прошедшей недавно Неделе моды в Париже Никколо дебютировал с первым показом, доказав, что умеет делать не только сложносочиненные, многослойные конструкции, но и вполне практичную одежду с хорошим коммерческим потенциалом. В отличие от многих юных коллег по цеху, он ориентируется скорее на конечного потребителя, чем на вау-эффект в соцсетях и на красных дорожках. По правде говоря, именного этого в моде сейчас и не хватает.