Эди Слиман начал в Yves Saint Laurent с того, что сократил это название до Saint Laurent Paris, вызвав бурю негодования среди фанатов марки. Затем он поссорился с самым влиятельным современным фэшн-журналистом, обозревателем New York Times Кэти Хорин, и не пустил ее на свое первое шоу SS2013, чем вызвал бурю возмущения в прессе, - в результате объясняться пришлось самому боссу PPR Франсуа-Анри Пино. И за тем и за другим жестом Слимана есть своя традиция. Когда Ив Сен Лоран и Пьер Берже 26 сентября 1966 года открывали свой первый бутик готовой одежды на Левом берегу по адресу 21, rue de Tournon, он назывался Saint Laurent Rive Gauche - в противовес haute couture под именем Yves Saint Laurent. Именно к этому и апеллировал Слиман, обосновывая свое решение, и говоря, что он, как и они тогда, хочет собрать все самое молодое, модное и передовое.
Ив Сен Лоран c моделями Бетти Катру и Лулу де ла Фалез у первого бутика Saint Laurent Rive Gauche
Логотип YSL. Фотограф Эди Слиман
Магический логотип YSL, придуманный легендарным художником и графическим дизайнером Кассандром (который, кстати, нарисовал и логотип для Christian Dior), многие годы оставался только на кутюрных вещах и на косметике и аксессуарах.
И есть множество историй о громких ссорах Пьера Берже с журналистами. Например, знаменитого модного обозревателя газет L'Aurore и Figaro Жани Саме по личному распоряжению Берже не приглашали на показы Yves Saint Laurent 17 лет. Формальным поводом стала острота, которую позволила себе даже не сама Саме, а ее начальница в рецензии на показ Yves Saint Laurent - Сен Лоран и Берже требовали полной лояльности.
Пьер Берже и Ив Сен Лоран. Фотограф Андре Перлштейн
Затем в октябре Слиман показал свою первую коллекцию, составив ее из цитат самых знаменитых образов Ива Сен Лорана, и в очередной раз продемонстрировав свое умение шить узкий костюм. Но и тут у Слимана было обоснование: он говорил, что основополагающий силуэт Yves Saint Laurent для него - это фотография Хельмута Ньютона «Rue Aubriot» 1975-го года. Именно это сочетание - мужской брючный костюм плюс шелковая блуза с бантом - и стало заглавным в первой коллекции Слимана.
Фотограф Хельмут Ньютон. "Rue Aubriot". Французский Vogue, 1975 / Saint Laurent весна-лето 2013
Saint Laurent весна-лето 2013
И только все успокоились - все оказалось вполне благопристойно, всем сестрам раздали по серьгам - как через полгода, вот буквально только что, Эди Слиман выкинул такой финт, что вся общественность до сих пор не может прийти в себя: он показал коллекцию чистого, 100-процентного гранжа.
Saint Laurent осень-зима 2013/14
Сам по себе гранж в одном из трех главных домов моды уже смотрится, мягко говоря, странно, но это был не просто гранж - это был гранж без всякой обработки, словно только что добытый в чарити-шопе и разве что слегка почищенный и чуть отпаренный перед показом. Что и вызвало такую сильную реакцию в диапазоне от гневного «как он посмел!» до недоуменного «и что это было?»
Все это оказалось настолько неожиданным, что у нас даже называли Эди Слимана «американским дизайнером» - видимо, потому что француз ну никак не может вытворить «такое». Между тем Слиман - натуральный парижанин, родившийся от итальянской мамы и тунисского папы в 19 округе и изучавший историю искусств в Ecole du Louvre.
Ив Сен Лоран и Альбер Эльбаз, 1999
Том Форд, Ив Сен Лоран и Летиция Каста на показе Yves Saint Laurent весна-лето 2000
Стефано Пилатти на показе Yves Saint Laurent весна-лето 2005
Но такой ли уж большой случился сюрприз? В августовском выпуске французского Vogue, отвечая на вопросы Оливье Лалана, Слиман говорит, что сегодняшний приоритет - переделать на новых основаниях, «реконтекстуализировать» исторический гардероб Yves Saint Laurent, и что именно для этого его и наняли. Конечно, никто не думал, что это будет именно такая «реконтекстуализация». Но что еще мог сделать Слиман - принципиальный противник всего буржуазного, фанат рок-н-ролла, певец лос-анджелесского easy style, фотограф, прославившийся далеко за пределами fashion-мира съемкой Фрэнсис Бин Кобейн, дочери звезд гранжа Курта Кобейна и Кортни Лав.
Фрэнсис Бин Кобейн. Фотограф Эди Слиман, 2011
Уличная мода всегда была для него куда важнее кутюра, в интервью New York Times он сказал, что к 2007 году, уходя из Dior Homme, «Я уже в главном определил свой стиль и мог оставить его на некоторое время, чтобы увидеть, умрет ли он или выживет на улице». Еще можно вспомнить самого Ива Сен Лорана, который жалел, что не он придумал джинсы, и говорил: «Создание одежды - это профессия, профессия поэтическая, но удачная одежда должна быть предназначена для тиражирования». И, собственно, Saint Laurent Rive Gauche он придумал для того, чтобы одевать не только богатых дам из 16 округа, но и отвязную интернациональную богему, которая тогда состояла из Лулу де Ла Фалез, Бетти Катру, Паломы Пикассо и Моризы Беренсон, а сегодня состоит из Александры Ричардс, Кирстен Данст и Скай Феррейры.
Мориза Беренсон в Yves Saint Laurent для американского Vogue. Фотограф Ирвин Пенн
Yves Saint Laurent. Vogue Италия, 1996. Фотограф Паоло Роверси
Скай Ферейера в V Magazine, май 2011. Фотограф Эди Слиман
Такой принципиальный отказ от всякого «дизайна» - жест вполне в стиле современного искусства. Если художник может собрать уличный мусор и превратить его в инсталляцию, то почему фэшен-дизайнер не может сделать нечто похожее? В современном мире любой добытый на свалке предмет становится произведением искусства, когда рядом с ним появляется, например, Томас Хиршхорн или Илья Кабаков - но становятся ли вещи из секонд-хенда коллекцией Saint Laurent Paris, когда рядом с ними появляется Эди Слиман и называет их prêt-à-porter de luxe?
Эди Слиман
Фотография Эди Слимана из его книги "Антология Десятилетия”, 2011
Фотограф Эди Слиман, 2011
Все это можно считать ответом Слимана на идеологический кризис индустрии моды и, шире, индустрии люкса. Это его сарказм по отношению к простодушному гламуру, безудержному потреблению и вообще всяческому bling-bling, чье время очевидно проходит. Но, в таком случае, всем модным девушкам, которые, по идее, должны сейчас ринуться в объятия Слимана, стоит быть последовательными в своей антибуржуазности: просто завернуть за угол и купить точно такие же клетчатые рубашки, кукольные платья в цветочек, мохеровые кофты и кожаные мини-юбки в ближайшем магазине Армии спасения - благо на Манхеттене и в Лондоне с этим нет проблем. И стоит это будет на несколько порядков дешевле. Однако так же работает и современное искусство - вы охотно и много заплатите за любой треш, как только под ним появится соответствующая подпись.
Ив Сен Лоран в Chrisnian Dior. Фотограф Вилли Мэйволд, 1957
Но если в современном искусстве значение художественного жеста уже давно принципиально важнее, чем сами художественные навыки и работа с материалом, то мода все-таки по-прежнему тесно связана с ремеслом. Именно элитарное ремесленное производство - все эти мастерские и ателье - суть основа мира luxury. Коллекция Слимана намеренно сделана так, будто бы ничего этого нет и никогда не было.
Ну что ж - по крайней мере, это было весело. Эди Слиман показал, что он может устроить движуху и fun, которые так важны в современной моде, но пока не показал, что же он умеет делать с женской модой. Совсем юный Ив Сен Лоран, открывая собственный дом моды, сказал: «Изменился не я, изменился мир вокруг меня, и мир будет продолжать меняться бесконечно, а мы должны все время менять наше видение, присматриваться и принимать правильные решения». Правильное ли решение принял Эди Слиман - а вместе с ним и Франсу-Анри Пино - мы узнаем в самом ближайшем будущем.
Фотографии Эди Слимана с прощального шоу Ив Сен Лорана, май 2002
Фотограф Эди Слиман