Эта была вторая коллекция Симона Беллотти в качестве креативного директора Bally. И, надо отметить, дизайнер продолжил исследовать пасторальную символику швейцарского фольклора и альпийского мистицизма.

Он объяснил, что в давние времена в канун Нового года мужчины из горных деревень носили костюмы из меха, мха, плюща и веток, вешали на шею огромные коровьи колокольчики, превращаясь в диких демонических существ. Да, это то самое инстинктивное, что есть в каждом из нас и что периодами все же вырывается наружу. Вместе с тем, как заметили в Vogue, Беллотти избегал буквальных отсылок и пытался примирить строгость и изящество. У него получилось.

Так, у лаконичного и точно выверенного двубортного пальто появилась юбка в форме колокольчика, а трикотажные жилеты обзавелись мохнатой спинкой. Эта же шкурка шла по подолу асимметричного платья — чтобы показать свою версию подъюбника, Симоне приподнял основную юбку с помощью булавки. Об удивительном мире пресноводных сирен нам намекали юбки с V-образной талией. Другие жилеты (тоже из кожи) дизайнер вместе с командой расшил по периметру уже упомянутыми колокольчиками. Несмотря на сложносочиненную историю, Беллотти удалось создать компактную и носибельную коллекцию. Перед нами — «одежда удобная и правильная, которую вы могли бы носить в офис швейцарского банка».