Для весенне-летней коллекции Saint Laurent Энтони Ваккарелло остановился на полуоткрытой площадке на улице Бельшасс, где впервые показал шоу в 2016 году. Показ открыли сразу несколько образов самого Сен-Лорана — эту историю мы и видели раньше, в коллекции menswear, осень 2024. Ваккарелловские power women носят тот же брючный костюм, только на уверенные несколько размеров больше, а поверх него надевают тренчи с плеча бойфренда и кожаные и атласные бомберы, добавляя массивную позолоченную бижутерию (ее так любил кутюрье и его муза Лулу де ла Фалез), галстуки и очки разных форм, преимущественно с прозрачными диоптриями.

Следом Ваккарелло обращается к уже упомянутой де ла Фалез, которая обожала бохо, и Марокко, который заряжал и питал Сен-Лорана. Говоря о стране, Энтони акцентирует внимание на берберах — древнем народе Северной Африки — и их национальных украшениях. Отсылки к ним считываем в массивных бусах в несколько рядов. Отдает должное креативный директор и Le Smoking 1966 года — визитной карточке Сен-Лорана и, по сути, его оде маскулинности, помноженной на феминность.

Двигаясь дальше, Ваккарелло выводит на подиум пальто-халаты (в таких можно увидеть Сен-Лорана за работой на вилле в Марракеше) и целую серию образов — многослойную мини-юбку и гипюровый топ с открытой спиной плюс плечистый (очень плечистый) жаккардовый жакет. В них Энтони лихо и, будем честными, абсолютно профессионально объединяет индийскую и китайскую коллекции и кружево, к которому также неровно дышал Ив. Что еще важно, в этой сложносочиненной части, явно контрастирующей с первой, Энтони мастерски подражает Сен-Лорану и упражняется в колорблокинге, подобно ему. Травянисто-зеленый миксует с насыщенным фиалковым, а морскую волну — с охрой, к сине-зеленому добавляет почти что красно-оранжевый, а к шоколадному — моховой. И на этой финальной ноте мы говорим «браво» и снова признаемся в пылких чувствах новому Saint Laurent.