«Я хотел предложить что-то, чего раньше не делали и что меня бы воодушевило (...) Моя работа заключается не только в том, чтобы создавать что-то реалистичное», — так Энтони Ваккарелло прокомментировал идею фактически полной коллекции (за исключением пары образов), которую вчера мы смотрели, затаив дыхание.

Это была история про легкость, чувственность, безупречность форм и, как уже говорилось выше, прозрачность. Ваккарелло в очередной раз продемонстрировал не только блестящее знание архивов (речь о первой прозрачной коллекции, созданной Сен-Лораном в 1968-м, которой сегодня посвящена целая выставка в парижском музее дизайнера), но и понимание того, как наследие величайшего кутюрье может жить в гардеробе современной женщины.

Без шуток, Энтони взял за основу материал, который используют для чулок. Он тянется, задирается и абсолютно не дружит со временем в тех его отрезках, к которым привыкли, говоря об одежде ready-to-wear. Поэтому работа с такой «тканью» в таких масштабах — задача со звездочкой, но только не для ателье Saint Laurent и Ваккарелло. Он добавил, что осенне-зимняя коллекция должна была быть (и была) «эфемерной, мимолетной, исчезающей почти так же быстро, как гаснет пламя зажженной и тут же потушенной спички».

Блузы с бантами, узкие (и суперузкие) юбки-карандаши и драпированные платья чуть ниже колена; несколько шелковых мини-платьев, напоминающих боди, которые крепились к чулкам; несгибаемые кожаные бомберы (свежая версия пальто из дебютной коллекции Ива 1962 года); смокинги с тем самым сен-лорановским плечом; шубы и полушубки. Все — в абсолютно осенней палитре: от темно-серого и охры до карамельного, оливкового, шоколадного, ярко-красного и черного. Из аксессуаров здесь были тончайшие ремни из лакированной кожи, те самые полушубки, которые несли в руках вместо сумок, и, разумеется, повязки на голову из того же капрона — на манер тюрбанов и/или балаклав.