Главные события и тренды будущей осени из Парижа
Мария Грация Кьюри, которая вот уже третий год посвящает свое творчество иконам феминизма, конечно, не смогла обойти круглую дату стороной. Кьюри задействовала знаковые элементы стиля 60-х, которые были близки хиппи и битникам: кроше, вышивка, кепи, флористичные принты и легкая доля небрежности. Сам павильон, который традиционно был построен под руководством Александра де Бетака, состоял из обрывков революционных плакатов, черно-белой хроники событий того года, а также порванных обложек модных журналов. Последнее стало намеком на то, что в 1968 году не только социальная сфера пережила перемены, но и культурная — в том числе и в самом доме Dior в 1968 году появилась линия pret-a-porter Miss Dior.
Энтони Ваккарелло остается верным себе — кожаные мини-шорты, высокие тяжеловесные платформы и платья с (очень) глубоким вырезом и объемной линией плеч в духе 80-х снова заняли центральное место в коллекции, которая по духу получилась максимально молодежной и панковской. Тем не менее в череде луков для миллениалов можно увидеть и взрослые, элегантные образы, а также отсылки в архивам Ива Сен-Лорана — например, тюрбаны времен 70-х и принты из русской коллекции 1976 года. Мужские образы традиционно состояли из брючных костюмов силуэта skinny (в этот раз сшитые из вельвета и бархата), а по духу мужская линия также тяготеет к 70-м — скажем, к стилю молодого Мика Джаггера.
В этот раз в коллекции, которая состояла из 73 луков, дизайнер снова обратился к искусству. В этом сезоне источник вдохновения оказался альтернативным и отсылал к аутсайдерскому искусству, а именно к движению ар-брют. Ар-брют — термин, который был введен в обиход Жаном Дебюффе. Художник назвал «грубым искусством» свою коллекцию картин и скульптур, которые были созданы непрофессиональными художниками-маргиналами, творящими вне общественного культурного контекста. В коллекции Дриса Ван Нотена рисунки «аутсайдеров» были задействованы в качестве принтов — хотел ли дизайнер тем самым определить свое место в индустрии, можно только догадываться. В целом коллекция сочетала в себе все, за что Ван Нотена так любят его почитатели: талантливое использование и сочетание цветов, oversize-костюмы и пальто, в которых маскулинный тейлоринг выглядит не грубо, а небрежно и шикарно благодаря неожиданной изюминке в виде перьев и меха. Плюс — использование спортивных силуэтов.
Клэр Уайт Келлер продолжает делать уверенные шаги в Givenchy — за успешной кутюрной коллекцией последовала осенняя. Работая над ней, Келлер искала вдохновение в фильме Тони Скотта «Голод» и противоречивой истории Берлина: с одной стороны, в декадентской красоте Веймарской республики, а с другой, в клубной сцене 80-х, которая атмосферно запечатлена, например, в фильме «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине 1979–1989». Дизайнер решила пойти на риск и, взяв за основу эстетику тяжелого гламура, создала роскошные шубы из искусственного меха, которые как нельзя лучше подходят образу «Венеры в мехах», и кожаные плащи. Мужские вещи из коллекции — такие же драматичные, как и женские, — напоминали о 80-х и готичном стиле batcave, который можно изучать по образам участников группы Bauhaus, вместе с Катрин Денев и Дэвидом Боуи снимавшихся в фильме Скотта.
Вслед за кутюрной коллекцией весна-лето 2018, которая была инспирирована цветочной темой, Пьерпаоло Пиччоли посвятил цветам и новую осенне-зимнюю коллекцию. Перед показом дизайнер признался, что главная тема коллекции — романтика и ее целительная сила в суровые времена. В коллекции были представлены струящиеся платья в пол из шелка и органзы скорее весенних, чем осенних оттенков, многие из которых украсили крупный флористичный принт и вышивка. Тема цветущего сада была раскрыта и в верхней одежде. Например, струящиеся плащи Пиччоли оснастил капюшонами в форме лепестков. Столь мечтательная и элегантно-женственная коллекция в очередной раз подчеркнула, что сильная женщина, какой ее видит Пьерпаоло Пиччоли, всегда будет оставаться романтичной и мечтательной.
Что Карл Лагерфельд еще не делал с Гран-Пале? Правильно: не превращал дворец в лес. Дизайнер объясняет выбор декораций тем, что вырос за городом, а тенистые аллеи деревьев вокруг дома были для него привычным пейзажем. Поэтому лесные кущи в Гран-Пале стали своеобразным оммажем его детству. Тем не менее в новой коллекции не было места ностальгии, скорее наоборот: кайзер модной индустрии решил попробовать что-то новое и не побоялся эклектики. В образах сочетались бохо-шик 70-х (песочные вязаные пончо и принтованные платья, дополненные бусами в несколько слоев), гламурный голливудский carpet-dressing с резиновыми перчатками и пиджаки в лучших традициях 80-х. Инновацией в этой коллекции стали дутые куртки — Лагерфельд, несомненно, следит за трендами и наверняка часто улавливает в них отсылки к своему творчеству прошлых лет. Так, в пуховике, в котором явно читается стиль классического твидового пиджака Chanel, дизайнер почти напрямую процитировал собственную хип-хоп-коллекцию 1991 года для Chanel.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7