Преодолевая пространство и время (в Милан летела через Ереван, в котором провела пару дней), приземляюсь в итальянской столице. Рейс задержали, на часах прилично за полночь, а первое шоу уже в 9:30 утра — понимаю, что не попадаю на него. Мчу из аэропорта Мальпенса в отель — Avani Palazzo Moscova Milan, который открыл двери относительно недавно, летом 2023 года. У него идеальное расположение (в любую точку добиралась около 20 минут) — в районе Porta Nuova. Я на месте, валюсь с ног, предвкушая завтрашний насыщенный день, и радуюсь, что домом на ближайшие несколько дней станет светлый 2-этажный номер с большой кроватью и отдельным местом для работы.

Мой первый визит в Милан, поэтому первую половину дня провожу знакомясь с городом — маршруты выбираю рандомно, посматриваю в Google Maps, восхищаясь каждой улочкой и фотографией, которую делаю чуть ли не дрожащими от счастья руками. После обеда по плану презентация Brunello Cucinelli. Осенне-зимней коллекции Брунелло (он, кстати, был лично) и команда дали название «Красота, которая не дремлет». Она в лучших традициях состояла из монохромных серых/синих/молочных/белых оттенков: свитера крупной вязки и кашемировые брюки свободного кроя, джинсы-бананы и пиджаки с мужского плеча, укороченные дубленки, жилеты, расшитые пайетками, и рубашки и юбки, декорированные перьями. Презентацию провели в «теплице» Casa Cucinelli среди зеленых пальм и раскинувшихся веток деревьев.

Следующая точка — бутик Sergio Rossi на Via Pontacio, где в первом зале взгляд тут же приковали жокейские (высокие и в красивом бургунди) сапоги и футуристичные ботфорты с круглым мысом. Во втором познакомилась с вечерними моделями обуви: белоснежными балетками в стразах и кружевными ботильонами — mermaid core по версии команды бренда. P.S. Приложение «Здоровье» на айфоне фиксирует чуть больше 30 000 шагов.

На вечер этого же дня — мои первые шоу Фаусто Пульизи для Roberto Cavalli и Марко Де Винченцо для Etro. Осенне-зимний сезон жаркого сицилийца Пульизи получился по меркам самого креативного дизайнера весьма сдержанным. На мудборде Фаусто оказались его же воспоминания о рождественской поездке на родину. Снимки церквей и других зданий стали отправной точкой — так на подиуме вместе с анималистичными принтами и излюбленным черным мы увидели всевозможные версии мраморного принта: классического белого в примесях марганца и графита, черного с янтарными «венами» и пестрого коричнево-баклажанового оникса. «Впервые с начала работы в Roberto Cavalli я хотел следовать собственному направлению, поэтому обратился к архивами не за принтами, а за силуэтами: платьями-комбинациями, косым кроем, плиссе и деворе. Но перевел их таким образом, чтобы это было, скажем так, более урбанистично и жестко», — заключил дизайнер, завершив шоу крышесносным «Führe Mich» от Rammstain.

Впереди — показ Etro, который, судя по комментариям самого Де Винченцо, должен отправить нас в некоторое путешествие. Оно, по версии дизайнера, не имеет финальной точки, поскольку его история — про кочевников и кочевниц. Они носят грубые дубленки, длинные безрукавки и камзолы, расписанные золотым пейсли, пальто на несколько размеров больше, пончо и платья с бахромой, казаки с отворотами. Волосы у них заплетены в косы, а в ушах и на шее — позолоченные маски-обереги, которые гости шоу могли увидеть в увеличенном размере в качестве сет-дизайна.

День второй. На повестке — мое первое шоу Prada, которое по традиции Миучча и Раф проводят в святая святых — Fondazione Prada. В Милане идет дождь, и гости с приглашениями в руках пытаются не промокнуть и не замерзнуть. Я в их числе. Пробираюсь внутрь, иду по прозрачному полу (вы его уже видели на мужском показе), где под ногами мох, листья, зелень и ручеек. Позже, на re-see, узнаю, что за всей растительностью тщательным образом ухаживают, а перед показом непременно поливают. Нахожу свое место — оно рядом с Сашей Перепелкиным из Blueprint. Свет гаснет, звучат первые аккорды «Question de Temps» французского электроакустического композитора Бернарда Пармеджиани. В голове рой мыслей, но сводятся они к одному — Прада и Симонс чувствуют всеобщее настроение: много серого, черного, предметов и аксессуаров, отсылающих к военной одежде. Но Миучча была бы не Миуччей, если бы совы казались тем, что есть на самом деле.

На следующий день воодушевленная прибываю на re-see, делюсь наблюдениями с пиар-командой, а в ответ получаю следующее: 40-е здесь действительно есть, как и мужская одежда времен заката австрийской империи, но все же главным референсом сезона становится Викторианская эпоха. В нее, собственно, в ближайший час я и погружаюсь. И правда. Платья с бантами здесь носят поверх шелковых кальсон в паре с грубыми тупоносыми сапогами и фуражками, вручную расшитыми перьями. Серые юбки, на самом деле, имитируют кюлоты или фартуки, под которыми спрятаны конфетных оттенков подъюбники. Если обойти манекен с классическим (но только спереди) жакетом, увидишь мятую спинку мужского жилета. Свитера крупной вязки стилизуют на манер платьев с глубоким декольте, а заднюю часть уже упомянутых серых юбок украшают бантом, равно как платья той самой Викторианской эпохи. Каждый образ разбирается (и собирается) как конструктор — а ты восхищаешься удивительной способностью синьоры Прады и Симонса переписать коды мировой истории на собственный лад.

Re-see Fendi проходит в миланском офисе, где на черном козырьке у входа красуются пять заветных букв, а внутри угощают конфетами с той самой F, традиционной итальянской выпечкой и кофе. Минуя этот опасный участок, двигаюсь дальше — и сразу к рейлам с образами, вдохновленными наследием японских дизайнеров. Здесь же — несколько свежих версий Peekaboo, Baguette и Origami, новый мягкий саквояж Simply, шопер Roll и брелоки в виде чупа-чупсов. В осенне-зимнем сезоне Джонс продемонстрировал синергию азиатской и европейской культур. И стоит отметить, у него неплохо получилось.

Чтобы разглядеть поближе и во всей красе образы дебюта Маттео Тамбурини в Tod's, отправляюсь в шоурум бренда на Corso Venezia. Прохожу в арку, открываю деревянные массивные двери, следую на третий этаж. Передо мной — отменная и основательная работа с главным материалом дома (кожей), культовые мокасины, декорированные длинной бахромой, платье-кольчуга (абсолютно невесомое) и вместительные сумки. Тут же резюмирую: уверенная коллекция, посвященная миланской сдержанности и миланскому же очарованию, которая в жизни оказалась еще более крепкой и убедительной.

Финальный день. В моем расписании еще тройка презентаций — точно успеваю только на две. Около бутика Bvlgari — ажиотаж (впрочем, как и на всей улице Монтенаполеоне). Здесь пресса и клиенты примеряют модели Serpenti Viper (с изогнутыми дужками, выпуклой оправой и «кошачий глаз»), Serpenti Forever (вдохновлены застежкой сумки Serpenti и украшены драгоценной змеиной головой) и еще с десяток новых очков, над которыми теперь итальянский бренд работает вместе с компаний Thélios. Помимо оптики, изучаю (и примеряю к себе) весенне-летнюю коллекцию сумок. В их числе — Serpenti Forever Top Handle и гипнотическая Serpentine Pouch с добавлением новой ткани Chevron. Классический шевроновый узор переосмыслен в Bvlgari и изготовлен из трех разных материалов. Для нужного узора хлопковые, люрексовые и вискозные нити переплетаются на ткацком станке, а на создание одной такой малышки уходит почти четыре недели ручной работы.

Не подумайте, в перерывах я успела заценить локальную кухню и съесть внушительное количество пиццы/пасты/прошутто (любимое можете подчеркнуть). И получить колоссальное удовольствие от выбранной локации для проживания — Avani Palazzo Moscova в здании некогда первой железнодорожной станцией города с 65 номерами, тренажерным залом AvaniFit, рестораном The Pantry и спа-центром AmaTi, в садах которого по-настоящему отключаешься, получая наслаждение от процедур и времени, проведенного в сауне, хаммаме и джакузи. Это ли не лучшее завершение первой миланской командировки? Однозначно утвердительный ответ.