5 интересных коллекций Tbilisi Fashion Week

Мы не раз говорили о том, что с интересом следим за дизайнерами из Грузии — как за уже известными за ее пределами, так и за новыми и многообещающими. Поэтому мы никак не могли пропустить последнюю Tbilisi Fashion Week: рассказываем о пяти интересных показах

More is Love

Мы знаем More is Love как интернет-магазин с не самой большой, но очень интересной подборкой вещей с заметным упором на грузинские марки — но ими не ограниченной. Здесь, например, продаются вещи россиянки Жени Ким, коллекции которой не так-то просто найти онлайн. Поэтому увидеть показ More is Love в отчетах с Tbilisi Fashion Week было как минимум неожиданно: мы уже было подумали, что неутомимые Нино Элиава и Ани Мокиа решили вдогонку онлайн-магазину и онлайн-журналу запустить еще и собственную линию одежды. Что, в принципе, звучит не так уж невероятно.

Но, как оказалось, нового бренда все же не будет. И на подиуме основательницы More is Love показали самые любимые вещи из нынешнего ассортимента магазина — примерно по той же схеме работает и, например, ЦУМ Fashion Show. А поскольку ассортимент у MiL действительно впечатляющий, это шоу автоматически попало и в наш список лучших. Хотя из всего ряда оно, конечно, несколько выбивается. Отличилась команда онлайн-магазина даже в кастинге: вместе с профессиональными манекенщицами на подиум вышли и подруги основательниц. В том числе и, например, Саломе Гвиниашвили, экс-модель и ныне дизайнер, коллекция которой также была представлена на Tbilisi Fashion Week. О ней — чуть ниже.

Mariam Gvasalia

В последнее время грузинская фамилия Гвасалия звучит в прессе так часто, что порой кажется, будто давно обсуждаемая грузинская модная интервенция уже состоялась. Марьям Гвасалия к знаменитым братьям (уточнения в этом случае, думаем, не требуются) отношения не имеет — и стилистически у ее именной марки нет с Vetements совершенно ничего общего. Хотя с деконструкцией и спортом она тоже иногда заигрывает, все у нее выглядит дружелюбно и по-девичьи. Ugly fashion ее работы точно никто не назовет: даже просторные лаковые штаны-трубы, не льстящие ничьей фигуре, здесь больше напоминают о брюках носовского Незнайки, чем об опасных парнях с улиц. Достаточно в коллекции и вещей, больше связанных с традиционной женственностью. То есть юбок на талии, платьев с масштабными неровными декольте, кожаных юбок — а с ними рядом идут и огромные платья-свитера, и бомберы в пайетках, и наслаивающиеся друг на друга асимметричные топы. Иными словами, все забавно и точно не скучно.

Продолжает Марьям Гвасалия и эксперименты с топами и куртками, сползающими с плеч. Грузинский дизайнер делала так и раньше, а в сезоне F/W 2016 это вдруг стало очень популярным ходом среди заметной части европейских дизайнеров: вспомним хотя бы пуховики Balenciaga, которые тот же Демна Гвасалия застегнул на девушках так, что открытыми остались и ключицы, и плечи.

Salome Gviniashvili

Саломе Гвиниашвили, которую мы упоминали чуть выше, — новичок на грузинской неделе моды. Хотя на подиум ей подниматься приходилось не раз, все это время выступала она исключительно в качестве модели, а с этого сезона вступила в новое для себя амплуа дизайнера. Учитывая пример другой грузинской экс-модели, ступившей на дизайнерский путь, Ануки Арешидзе, мы готовы выдать Гвиниашвили некий аванс и с удовольствием посмотрим, куда двинется марка в следующих сезонах.

Коллекция, представленная на Tbilisi Fashion Week, выглядит очень в духе 90-х. Местами проскальзывает минимализм (в виде, например, белого костюма из туники и брюк), местами — спортивные мотивы, местами — сексапильность, причем именно такой, какой ее представляли тогда: с лаковыми мини, велюровыми суперботфортами и прозрачными черными верхами. Некоторые выходы выглядят очень гармонично (одинаково хороши получились, кстати, почти все вещи с глиттером, будь то короткие юбки или изящные плащи с затянутыми талиями), другие — наоборот, скомкано. Даже один и тот же прием, использованный в двух образах, идущих подряд друг за другом, может выглядеть и удачно, и совсем нет. Например, прозрачное платье с «накрученным» черным декором в тон, надетое с бесформенным блестящим плащом, — вариант не самый привлекательный. А такой же декорированный топ уже с кожаными брюками смотрится отлично.

Materiel by Lika Chitaia

Коллекции для Materiel делают разные дизайнеры, и на этот раз за дело взялась Лика Читая. Именно ее коллекция и была представлена на прошедшей Tbilisi Fashion Week. Из всех показов в нашем сегодняшнем списке этот — самый спокойный. Здесь нет ни очевидных забавностей, ни нарочитых странностей, и практически каждая вещь подойдет любой девушке — даже той, которую слишком «модные» вещи пугают. Минималистичные светлые костюмы, простые на вид пальто со сложными деталями вроде необычно скроенных карманов или фигурно обрезанных подолов и лацканов, пальто, не то принтованные, не то сшитые из кусочков ткани разных оттенков голубого, — главным здесь становится тот самый баланс между простотой и сложностью, который не очевиден для случайного зрителя, но важен для потенциальной покупательницы. И, конечно, для оценки критиков.

Броские детали, которые появляются во второй половине, на самом деле вовсе не ярки: это, конечно, не неоновые «всплески» и не неожиданные приступы дизайнерской пышности, в принципе чуждые концепции Materiel. Вместо них Читая добавляет в коллекцию блестящие вещи, смешивая металлический «жидкий» блеск с приглушенным, затертым и — пусть это будет оксюмороном, — матовым. Причем шьются из этих космических тканей вещи самые мягкие и земные: пижамные костюмы и отдельно широкие брюки, просторные платья с поясками на бедрах вместо корсетов на талии и прочих элементов «брони», расслабленные свитшоты. И в их плавных складках холодный металлический блеск смотрится куда эффектнее, чем на любых обтягивающих мини.

Lalo

С сестрами Лало и Ниной Долидзе, пусть и заочно, мы знакомы давно. В первую очередь благодаря их замысловатым кардиганам из объемных кос, которые давно появились в гардеробах у всех российских модных девушек. Но не одними кардиганами и косами живет грузинская марка — будь это так, поклонницы Lalo давно бы уже заскучали. Такого, однако, не происходит.

На этот раз, по словам команды бренда, вдохновил сестер Долидзе Клод Моне — а свою коллекцию сами они сравнивают с запущенным садом, поросшим дикими растениями. Сравнение действительно точное: сложные фактуры, сочетание вышивок, шерстяной бахромы, меховых полос, фигурной вязки разных форм и в самом деле очень точно воспроизводят этот образ. Только сад оказывается вовсе не запущенным — этот художественный беспорядок наведен здесь с особой и совершенно намеренной тщательностью.