Выставка «Элегантность и роскошь ар-деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels» в Музеях Московского Кремля продлится до 11 января 2017 года. Масштабная экспозиция — идеалы красоты, лучшие примеры моды, ювелирного искусства и графики эпохи — представлена в Одностолпной палате Патриаршего дворца и выставочном зале Успенской звонницы. Мы выяснили, почему ее нельзя пропустить.

«Честно говоря, казалось, что на иллюстрациях костюмы ар-деко красивее, чем в жизни», — говорит куратор выставки Светлана Амелёхина о графике в журнале «Жарден дю мод», который впоследствии лег в основу Vogue.

Художники парижских изданий черпали вдохновение в Востоке — японские гравюры XVIII—XIX веков впечатляли не только импрессионистов. Экзотика исторически нравилась европейской публике в самые разные эпохи, и 20—30-е — самые «безумные» годы прошлого столетия — не стали исключением.

Согласиться с заявлением куратора непросто: представленные на выставке платья и кимоно из Института костюма Киото ничуть не уступают иллюстрациям. Среди кутюрных экспонатов — не только костюмы французских реформаторов Коко Шанель и Поля Пуаре, но и расшитые бисером сумочки и бонбоньерки Cartier из агата.

Об эпохе ар-деко

Термин «ар-деко» впервые использовал Ле Корбюзье как сокращение от arts décoratifs — «декоративных искусств», показанных в Париже на Международной выставке 1925 года. Расцвет стиля приходится на межвоенное время: ар-деко сменил ар-нуво. Он сочетал в себе элементы разных направлений — от классицизма до шинуазри, увлечения Востоком.

Ар-деко воплощает радость жизни и красоту послевоенного времени — Les années folles, «безумных лет», пришедших на смену голоду и нищете. Время Хемингуэя и Фицджеральда, джаза и женской эмансипации в одежде приходится именно на 20—30-е годы.

Эстетика ар-деко — это праздник, который всегда с тобой, и балы из «Великого Гэтсби» — по большому счету последний крупный буржуазный по своему характеру стиль.

«Они много путешествовали, читали, были очень образованны и пытались все увиденное претворить в жизнь, соединить и посмотреть, что из этого получится. И получались шедевры», — говорит Амелёхина.

 

Высокая мода

Одним из завоеваний эпохи стали платья Поля Пуаре — прямого силуэта с заниженной линией талии, так любимые флэпперами — молодыми и независимыми девушками, курящими и носящими прическу «боб». 

На смену им приходят robe de style — платья с узкой талией и пышной юбкой, которые ввела в моду Жанна Ланвен.

Не столь известные сейчас сестры Калло тяготели к более линейным силуэтам и вместе с тем не лишали свои наряды богатой отделки, за что эпоха получила еще одно название — «золотые 20-е».

«Все экспонаты интересны по-своему, но я бы хотел выделить именно это платье сестер Калло, — говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото. — Несмотря на то что их ателье было в Париже, они вдохновлялись элементами разных мировых культур. В этом платье японские цветочные мотивы с сакурой соседствуют с богатой вышивкой жемчугом, которая пришла из России. В то артистичное время для моды не было границ».

Раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году положили начало повальному увлечению Египтом, в том числе и в одежде, что можно проследить в платье Мадлен Вионне.

Пальто реформатора, освободившего женщин от корсетов, Поля Пуаре вдохновлены русским балетом. «Голубое пальто с крыльями напоминает Умирающего Лебедя, а вот это — Ивана-Царевича из "Жар-птицы"», — описывает их Амелёхина.

Всего на выставке представлены более ста предметов, среди которых — вечерние платья и верхняя одежда, все — экспонаты Института костюма Киото. Он же во многом обязан своим созданием ретроспективе ар-деко в Нью-Йорке в 1973-м, которой в свое время вдохновился молодой Ямамото, уговорив будущего директора музея привезти выставку в Музей современного искусства в Киото. Спустя три года был открыт и Институт костюма Киото. 

«Наша миссия — изучение западной моды, которая является источником вдохновения для моды современной. Поэтому в коллекции музея более 12 000 костюмов от XVII века и по нынешнюю эпоху, в том числе экземпляры от таких домов, как Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, более тысячи предметов Comme des Garçons, которые передала музею Рей Кавакубо», — говорит Макото Ишизеки, куратор выставки от Института костюма Киото.

Аксессуары и ювелирные украшения

Изменения во внешнем виде женщины повлекли за собой и появление новых аксессуаров — бонбоньерок и бандо для мальчишеских причесок. Менялась и обувь, дизайнеры начали использовать новые технологии.

«Это все новые материалы: целлулоид, стразы, металлические бусины. К разговору о палитре и диапазоне, который вобрал в себя ар-деко: мы все здесь видим — одни больше ассоциируются с классикой, другие — с восточными мотивами, с аллюзиями на японское искусство», — рассказывает куратор ювелирной части Лариса Пeшехонова о накладных каблуках для дамских туфель.

Еще одно новое завоевание эпохи — плоские бандо, инкрустированные бриллиантами, которые приходят на смену более традиционным диадемам. Впечатляет и колье-воротник Van Cleef & Arpels, раньше принадлежавшее египетской принцессе Фаизе, дочери египетского короля Фуада I. Несколько лет назад оно ушло с аукциона Christie's за $ 4,2 млн.

«Это выдающееся колье — один из самых выразительных экспонатов ювелирной части экспозиции выставки и прекрасный образец модернистской эстетики стиля ар-деко. В нем использованы бриллианты самых разнообразных огранок, что создает потрясающую игру света и эффект радуги, а также 10 колумбийских изумрудов весом 165 карат. Это примечательный образец стиля белого ар-деко в ювелирном искусстве», — рассказывает Пешехонова.

Эпоха также вводит моду и на жемчуг, в том числе искусственный. Компании Cartier и Van Cleef использовали только натуральный жемчуг, но были и исключения. Самая занимательная история связана с именем великого модельерa Эльзы Скиапарелли.

Pассказывает куратор Лариса Пешехонова: «Скиапарелли принесла культивированный жемчуг в компанию Cartier, которая никогда не создавала украшения из таких материалов. Но известный модельер заказала браслет — и получилась роскошная вещь. Фермуар браслета как абстрактная скульптура, вырезанная из оникса. Тут также бриллианты разных форм, а багеты стоят ступеньками. Как это эффектно, по-модернистски выглядит, и в то же время это строгая классика. Какие бы геометрические абстрактные произведения ни создавались в компании Cartier, они все время классические, рафинированные, потому что Луи Картье был поклонником классики».

Графика

Мир aр-деко сложно представить без журналов и газет эпохи — иллюстрации к Gazette du bon ton, Feuilles d'art и Robes et femmes сегодня являются музейными экспонатами. Иногда журналы и вовсе принадлежали кутюрье, как «Жарден дю мод» Поля Пуаре и его издателя Люсьена Вожеля.

Изящные образы, немного жеманные, но элегантные и по-настоящему женственные, и сегодня вдохновляют дизайнеров сезон за сезоном. К экранизации «Великого Гэтсби» База Лурмана костюмы делала сама Миучча Прада, превратив исторические платья в соответствующие духу нашего времени.

Ар-деко — эпоха, расцвет которой был почти столетие назад, но мы не перестаем ей вдохновляться. «Специалисты по истории костюма и моды до сих пор утверждали, что мода возвращается примерно каждые 70 лет, как и интерес к костюму. Это действительно так, это очевидно для нас всех, но мне кажется, все-таки этот период — не 70, а 100 лет. Потому что костюмы, которые мы сейчас выставляем, по моему мнению, чрезвычайно актуальны для настоящего времени. Практически каждый из них любая модная дама надела бы с огромным удовольствием или попросила бы у своих портних его повторить», — говорит Светлана Амелёхина.   

Выставка открыта для посещения с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме четверга. Подробности и билеты — на сайте выставки по ссылке.