Дюжина лучших ароматов Pitti Fragranze

Опустим традиционные сентенции про то, как много новых ароматов появляется на каждой выставке и как это прекрасно (или ужасно, тут все зависит от темперамента критика). Перейдем сразу к главному: от выставки к выставке все меньше и меньше уда среди новинок и все больше и больше классических тем: зелени, белых цветов, ириса. На этой Pitti Fragranze только хорошего ириса в моем списке четыре, а были еще просто неплохие. В целом, потихоньку сходит волна увлечения «немыслимыми» ароматами, которые еще несколько лет назад все делали с чрезвычайным энтузиазмом. Парфюмеры и арт-директоры нишевых марок начинают дружно заниматься классическими парфюмерными жанрами: одеколонами, фужерами и даже солифлорами. И это очень радует. Итак, дюжина действительно запоминающихся ароматов, которые всем, кто любит парфюмерию, непременно стоит найти и попробовать. 

Romanza, Masque Fragranze Milano. Я не знаю, как так выходит, что каждый аромат, который показывают Алессандро Брюн и Риккардо Тадески, попадает в мой персональный шорт-лист. У этих миланских парней настоящий талант придумывать концепции, находить парфюмеров и, главное, работать с ними так, чтобы получать исключительный результат. Арт-директоров много, парфюмеры на всех примерно одни и те же, но таких результатов добиваются буквально единицы. После взрывного Tango, сделанного Сесиль Зарокян, после ностальгического Russian Tea Жюльена Раскине они показали во Флоренции Romanza с подзаголовком Victorian Narcissus, который сделал Кристиано Канали. И он совершенно гениален. Вообще уже с полной уверенностью можно говорить, что в лице Алессандро и Риккардо мы получили нового Фредерика Маля, и все парфманьяки, оплакивавшие «Библиотеку ароматов» Маля, после покупки ее Estée Lauder, могут теперь утешиться. Нарцисс получился совершенно наркотический — и мне даже не стыдно использовать это клише, потому что это чистая правда. От него просто невозможно оторваться: головокружительный букет белых цветов (флердоранж, жасмин) и трав — полыни и дягеля, из которого постепенно выступает оглушительной красоты нарцисс, появляется зелень в виде листьев фиалки. Нарцисс остается на коже практически до конца, пока остальные белые цветы сменяются ветивером, кедром, пачулями (очень аккуратными) и циветом. И вот это сочетание нарцисса, жасмина и животной глубины цивета просто сводит с ума. Еще одно клише, но опять чистая правда.

Iris Cendré, Naomi Goodsir Parfums. Еще один выдающийся аромат, сделанный Жюльеном Раскине перед тем, как он стал работать на парфконцерн Firmenich. Жюльен, без сомнения, сегодня один из самых замечательных парфюмеров — посмотрим, как сложится его судьба в большой корпорации, но в качестве независимого парфюмера он проявил себя самым выдающимся образом. Этот пепельный ирис возглавляет список лучших ирисов Pitti Fragranze и вообще входит в любой список самого прекрасного последних лет. Но мне он кажется не столько пепельным, сколько зеленым, возможно, из-за цвета самого аромата и из-за флаконов с нежно-зеленым пигментом, которые украшали стенд Наоми Гудсир. И из-за звонких цитрусов со специями вначале. Зелень, впрочем, тает, и на ее место вступает ирис и фиалка в сочетании с горечью лабданума и сладостью табака (любимое сочетание Раскине). Это не первая работа Жюльена для Наоми Гудсир, и оба прежних: и Bois d'Ascese и Cuir Velours — были отличные, но в этот раз мастер превзошел сам себя и сделал совершенно блестящий аромат, в которым свойственные ему рафинированность и в то же самое время яркость составили незабываемый дуэт. Можно поздравить и Жюльена, и Наоми с такой победой, а также отметить, что она развивает свою марку с исключительным вкусом, умом и тактом. Ну а всех нас можно поздравить с тем, что Naomi Goodsir наконец-то привезли в Москву.

Selfie, Olfactive Studio — самый остроумный аромат выставки, начиная с названия и заканчивая композицией. Кроме говорящего заголовка на месте традиционной для Olfactive Studio фотографии — зеркальная поверхность, а на сайте марки есть специальный сервис, с помощью которого можно распечатать собственное селфи и приклеить его туда, кастомизировав таким образом свой флакон. Тома Фонтен сделал очень эффектную гурманскую кожу, где замша, ладан и дягель посыпаны корицей, имбирем и анисом и политы кленовым сиропом. Не самое очевидное сочетание: как все ароматы Olfactive Studio, Selfie радует и удивляет, из сладко-пряного становясь в финале древесно-смолистым. Очень внятный, очень сфокусированный, очень четко выстроенный аромат — и чрезвычайно современный не только в названии и в игре с потребителем, но и в самой композиции, я бы даже сказала молодежный, если бы это слово не имело парфюмерных ассоциаций с неразличимым масс-маркетом. А тут как раз моментально запоминающийся ольфактивный облик, как на хорошем селфи. Повторю еще раз: Селин Верлёр, создательница Olfactive Studio, один из лучших артистических директоров нишевой парфюмерии, с одной из самых убедительных концепций современного нишевого бренда.

Ambre Cashmere Intense, Nicolaï. Патрисия де Николаи и ее марка — замечательный пример того, что такое классический французский парфюмерный дом в современных условиях. За ее плечами семья Герлен, откуда она происходит, и Версальская осмотека, где она руководит работой по воссозданию и сохранению исторических ароматов. На Pitti мадам Николаи показала новый аромат, в центре которого ирис — еще один интересный ирис на этой выставке. Впрочем, в названии мы его не видим и в самом аромате он вначале скрыт за бодрой горечью перца и мандарина, а потом довольно быстро заслоняется зелено-терпким лабданумом, бензоином, бобами тонка, ванилью и, конечно, амброй. Что, впрочем, нисколько не делает этот ориентально-амбровый аромат хуже.

Shermine, Huitième Art Parfums. И снова ирис — на этот раз его сделал чрезвычайно продуктивный Пьер Гийом, создатель Parfumerie Generale, Phaedon и, собственно, Huitième Art Parfums. И это был самый невесомый ирис на всей Pitti Fragranze, которая была в этом году так богата на ирисы. Само название составлено из последней буквы слова Iris и слова Hermine («горностай»). Девиз аромата — «Ирис как мех». Пьер Гийом говорит, что хотел сделать пудовый аромат, который полюбили бы не только женщины (что типично для пудового ириса), но и мужчины. То есть легкий, но не жеманный. Идея, по словам Пьера, была не в том, чтобы передать аромат цветка или ризомы, но в том, чтобы передать ощущение меха на коже, а не его запах, то есть ничего анималистического тут нет. Чистый идеальный белый мех. Ирис получился сухой, с легкой аккуратной сладостью и достойным объемом при этом. Теплой сухости ирису добавляет лаванда и ветивер, остроты — аргентинский лимон, кардамон и перец, а гваяковое дерево, ваниль, пачули и мускус — сладости и древесной глубины.

Rose & Elephant, Maria Candida Gentile. Надо сказать, что слон тут узнается сразу — с первой ноты, а вот розы вступают потом, и сначала листьями и стеблями, раздавленными этим самым слоном, а потом уже и лепестками. Свежая, крепкая, почти зеленая роза. Мария Кандида Джентиле — замечательная женщина и замечательный парфюмер, она живет в Лигурии, в горах и в собственной студии собственными руками создает ароматы в окружение своей семьи. К «Розе и слону» она выбрала замечательный имидж, где на фоне ярко-розового узора из роз изображен покрытый графичным черно-белым принтом слон. И это очень точно отражает идею аромата и его состав: османтус в начале, роза с жасмином и серой амброй в центре и ветивер, сандал и анималистический аккорд в конце. Карнальность фауны и утонченность флоры. Замечательный витальный аромат, как все, что делает Мария Кандида Джентиле. 

Tabac Tabou, Parfum d'Empire. Еще один великолепный нарцисс, который сделал Марк-Антуан Кортикьято. Маслянистая жидкость глубокого травянистого оттенка и такой же глубокий аромат. Как говорит Марк-Антуан, идею аромата ему дала история американских индейцев. Сладость табака и сладость меда находятся тут в абсолютной гармонии с горечью бессмертника и свежей зеленью травы. Tabac Tabou получился настолько благородным, выдержанным, как лучшие сигары, и при этом рафинированным, что хорош с первой до последней ноты, в каждый момент, что он живет на вашей коже. Он вообще такого исключительного качества, что нисколько не удивляешься, когда узнаешь, что выпущен он будет ограниченным тиражом, все флаконы будут пронумерованы и каждой стране их достанется строго отсчитанное количество. Но Tabac Tabou, вне всякого сомнения, будет стоить каждого потраченного евро, хотя потратить их придется немало.

Vanille d'Iris, Ormonde Jayne. И снова ирис. Линда Пинклтон и ее постоянный парфюмер Гёза Шон сделали совершенно пленительный ирис — нежно-сливочный, как английский крем, изящно-пудровый, как белая лебяжья пуховка, и с нежной хрупкой садовой зеленью вначале. Чтобы не пускаться дальше во все эти салонные сравнения, я просто скажу: это must-have для всех любителей ириса. Линда говорит, что она давно носилась с идеей такого аромата, но непременно хотела лучший оррисовый абсолют, который сейчас стоит сумасшедших денег. И вот, наконец, когда на него появились свободные средства, появился и Vanille d'Iris. Как нам недвусмысленно намекает название, аромат устроен вокруг оррисового абсолюта и экстракта ванили, а кроме них тут достаточно заметен еще и абсолют жасмина. Именно он, с его сладостью и одновременно горечью, создает компанию прозрачному холодному ирису, добавляя к ирисовой отстраненности свою плотскую теплоту. В общем, бедных любителей ирисов можно только пожалеть, потому что им придется буквально разорваться между всеми флорентийскими ирисами этого года.

Gincense, Oliver & Co. Оливер Вальверде из новейшего и очень продуктивного поколения парфюмеров-дилетантов, не имеющих специального химического или парфюмерного образования и начинавших смешивать ароматы буквально на собственной кухне. Оливер делает все сам, от ароматов до дизайна, и все у него получается здорово. Это в принципе тот самый очень персональный новый люкс, про который я тут много пишу и который всегда несет выраженные черты личности его создателя. Ароматы Оливера очень связаны с самим создателем, с его увлечениями, с его эстетическими предпочтениями и вообще всем его обликом. Нынешний, на мой вкус, один из лучших в основной коллекции. Острый, альдегидный и специевый вначале, с имбирем и бергамотом, он постепенно становится прохладным и древесным (Оливер любит и умеет работать с древесными компонентами). Гальбанум, лабданум, белый мускус, серая амбра, ладан — такой вот прекрасный набор, с фирменным оливеровским металлически-йодистым привкусом. Продуманный аромат, который звучит подчеркнуто современно.

Chrysolithe, Olivier Durbano. Оливье Дюрбано, архитектор, дизайнер украшений и парфюмер, посвящает все свои ароматы камням, и его коллекция так и называется — Parfums de Pierres («Ароматы камней»), где каждый назван в честь того или иного камня. Этот, 11-й, носит имя хризолита — собирательного названия целого семейства желто-зеленых камней, от турмалина и топаза до пренита и апатита. Как говорит Оливье, это историческое название, часто встречающееся в священных текстах, но отдельного камня с таким именем сейчас не существует. Зелень тут, конечно, задает тему и солирует на протяжении большей половины его жизни на коже. Лимон и лайм, сверхдоза шалфея, много ветивера, жасмина, перца и кумина — и при этом в нем есть фужерная сухость, легкая землистость, даже, скорее, пыльность, которая его только украшает, и животная мускусная тема. В финале отчетливо вступает кедровое масло (кроме него, со слов Оливье, тут много иссопа) и слышны сухие смолы (хотя Оливье говорит, что здесь нет никаких смол, он хотел передать эффект ритуальных воскурений без использования ладана и прочего). Очень увлекательный аромат, который как раз способен составить нужный контрапункт унылой московской осени.

Fetisсh, Altruist, J. F. Schwarzlose Berlin. Парни из исторической берлинской марки J.F. Schwarzlose, которую они старательно возрождают вот уже несколько лет, показали в этот раз будоражащую испанскую кожу Fetisсh с имиджем в стиле БДСМ, очень в стиле нового J.F. Schwarzlose, и совершенно не типичный для них цветочно-амбровый Altruist. Этому второму была посвящена специальная совместная презентация с компанией Mane, производящей современные парфингредиенты. 12 из них, основных для этого аромата, и были показаны. Среди них суперэссенция майской розы, масло лимона, в котором нет цитрала (основной ароматной молекулы лимона), черный перец в виде Jungle Essence (фирменной технологии Mane, когда экстракция растительного сырья происходит под давлением с помощью инертного газа, и получается суперчистый аромат). В результате возник интересный цветочно-специево-древесный запах, который будет выпущен совсем небольшим тиражом и купить который смогут только постоянные клиенты марки — и только весной следующего года.

Diana Broussard, Diana Broussard and Detaille 1905. Диана Бруссар известна прежде всего своими массивными украшениями из бакелита в виде огромных цепей разной формы и эффектных животных, которые она показывала на Pitti вместе с не менее эффектной сумкой из того же материала, на поверхность которой можно транслировать видео. Но в этот раз на ее стенде был представлен еще и аромат, и даже банная линия к нему. И это оказался приятный сюрприз, потому что сделала она его вместе с благородным историческим парижским парфюмерным домом Detaille, который я нежно люблю и всегда захожу в их крошечный магазин в 9-м округе. Получился настоящий будуарный аромат в лучшем смысле этого слова — с искрящимся лимоном и сухим кумарином. Очень, я бы добавила, парижский аромат, как все, что делает Detaille, и довольно экстравагантный, как украшения самой Дианы Бруссар.