10 лучших ароматов выставки Esxence 2014

Миланская Esxence — одна из двух, вместе с флорентийской Pitti Fragranza, главных выставок нишевой парфюмерии, которую тут, кстати, предпочитают называть артистической, чтобы всячески отделить от массовой и коммерческой и подчеркнуть ее уникальность. Для чего саму выставку даже перенесли в этом году в выставочный комплекс Триеннале в парке Семпионе, где показывают дизайн и современное искусство. С уникальностью, впрочем, есть некоторые проблемы: нишевых марок за последние пару-тройку лет развелось столько, и многие неизбежно так похожи друг на друга, что в них, кажется, уже начинают теряться парфкритики, не то что обычные потребители. Артистическая или не артистическая, но тренды и тут работают очень жестко: с уда, без которого еще недавно невозможно было представить ни одну нишевую марку, все плавно переходят на специи и зелень, ну, и красную смородину — любимые компоненты Бертрана Дюшафура. А, возможно, так кажется, потому что половину всех новинок выставки сделал именно он. Бертран сегодня, безусловно, настоящий король нишевой парфюмерии. И если уж называть ее артистической, то тогда чрезвычайно важны артисты-звезды — то есть сами парфюмеры. Это мы сейчас и наблюдаем — настоящий бум звезд нишевой парфюмерии. Без того же Дюшафура, кажется, не обходится ни один нишевый бренд, он делает чуть ли не дюжину ароматов в год, среди которых бывают настоящие удачи, бывают просто аккуратные и профессиональные работы, но провалов практически нет. Если же то, что вам понравилось на Esxence, сделал не Бертран Дюшафур, значит, это сделала Сесиль Зарокян. Про Сесиль еще осенью, после Pitti Fragranza, я писала как про главную восходящую звезду, теперь она звезда вполне уже взошедшая — я бы даже сказала, беззаконная комета, потому что девушке всего-то 30. Если месье Дюшафур — это стабильность и предсказуемость, то мадемуазель Зарокян — импульсивность и дерзкость. Хотите получить гарантированное качество — идите к Дюшафуру, хотите получить сюрприз и "вау" — идите к Сесиль. Половина моей сегодняшней десятки — работы этих двоих.

Tango, Masque Fragranze. Masque сейчас вообще одна из моих любимейших нишевых марок — мне нравится все, что делают эти миланские ребята, Алессандро Брюн и Рикардо Тедески. Их три предыдущих аромата были очень классными, и Tango — такой же. Они отлично умеют выбирать парфюмеров и работать с ними: Tango — настоящая удача Сесиль Зарокян. Этот аромат цвета крепкого чая — и это его натуральный цвет — пережил на моей коже вечерний и утренний душ, а на обычном картонном блоттере продержался 4 дня, пока я его просто не выкинула. Он сложный, в нем бергамот, жасмин самбак и турецкая роза соединены с ванилью, не кондитерской, но теплой и горьковатой, и бобами тонка. Плюс специи — кардамон, черный перец — с деревом (кедр, сандал), кожей и мускусом. Богатый и благородный аромат, вполне воплощающий идеи страсти и танго. И к тому же рафинированный, как сама Сесиль.

Aqua Sextius, Jul et Mad. Еще один аромат, сделанный Сесиль Зарокян, — и совершенно не похожий на предыдущий. Зеленый шипр с кучей жизнерадостных цитрусов (бергамотом, лаймом, лимоном, апельсином, грейпфрутом), свежими зелеными листочками, эвкалиптом, фигами, белыми цветами — и все это на фоне моря. И полноценная шипровая основа с лабданумом, дубовым мхом, амброй и мускусом. Марку делает ужасно симпатичная пара: Jul, Жюльен и Mad, Мадалина — это их имена, а их ароматы — это история их романа, от встречи на террасе кафе на бульваре Сен-Жермен до вот Aqua Sextius, латинского названия Экс-ан-Прованса, где они поженились, живут и делают свои духи.

Graine de Joie, Eau d’Italie. У этого аромата должно быть два подзаголовка — Dolce Vita и "Летнее утро в Позитано" — что, в принципе, практически одно и то же. Именно там у создателей этой марки, Себастиана Альвареса Мурены и его жены Марины Серсале, свой исторический отель, Le Sirenuse. Ну, вот когда утром выходишь на балкон такого отеля — и пахнут все листья и цветы после ночной росы, и фрукты за завтраком, тот же гранат из названия, и конфитюр из малины и красной смородины на столе. Именно зелень (причем и терпкая вечнозеленая, и более свежая обычная) и красная смородина тут главные — ну, и еще фрезия и, например, пион. Но через время остается именно терпкость вечнозеленых шпалер. Eau d’Italie много сотрудничали с Бертраном Дюшафуром, но этот аромат сделала Дафна Бюже, хотя получился он вполне в стиле Дюшафура.

Prima Rugiada, Profumi Del Forte. "Первая роса", одна из главных дюшафуровских премьер на Esxence и еще один аромат в стиле dolce vita, — только на этот раз итальянское утро не на амальфитанском побережье, а на тосканском, в Форте-дей-Марми, откуда эта марка и происходит. Итальянское утро Дюшафура получилось такой идеальной иллюстрацией главного тренда — это специи и зелень. Кумин, черный перец, орегано, мята, листья томата (то есть попросту помидорная ботва) с цветами — весь этот сад-огород уравновешен альдегидами с их острой свежестью выстиранного белья, а потом оттенен бальзамической пихтой и мускусом. Такое фирменное специево-цветочно-зелено-бальзамическое сочетание Дюшафура, сложноустроенное и продуманное, как всегда у него.

Or du Serail, Naomi Goodsir. Еще один аромат Дюшафура. Чего можно ожидать от аромата под названием "Золото сераля"? Правильно — чего-то ориентального: Восток, нега, сладость, томность, благовония и пр. Дюшафур, в принципе, этих ожиданий не обманывает, но и не следует им буквально, то есть избегает штампов, кроме разве что своих собственных. Опять же его любимое сочетание гурманской, кондитерской сладости цукатов, чернослива, инжира и фиников с сухим табаком и горьким смолистым деревом. Ну, и амбра с мускусом — куда же без них в ориентальном аромате. Тут отлично проявилась одна из самых сильных сторон парфюмера Дюшафура — умение находить контрапункты и выстраивать баланс. Баланс, баланс и еще раз баланс.

Junky, Jardins d’Ecrivains. Анаис Бигуан, создательница марки Jardins d’Ecrivains, сама занимается своими ароматами. Посвящены они, как видно из названия, писателям и их произведениям. Если говорить о литературе, то junky — "наркоман" — слово чрезвычайно характерное, связанное с поколением битников, постоянно куривших травку и вообще сидевших на всяких веществах. Калифорния, "На дороге" Керуака, стихи Аллена Гинзберга, "Голый завтрак" Берроуза и прочий антураж. В нем действительно использован запах каннабиса, но он там далеко не солирует — а солирует, в начале, острая зелень гальбанума, потом вступают ирис-фиалка-гардения, а в конце возникает мягкая и чуть сладковатая дымка (кедр, ветивер, опопонакс, мох) — и вот она-то вполне соответствует постоянному легкому мареву "травки" и общей эстетике битников. В целом получилась довольно прикольная штука, вполне передающая очарование американского андеграунда 50—60-х.

Ombre Indigo, Olfactive Studio. Один из главных хитов выставки. Селин Верлер придумала замечательный ход — соединять ароматы и визуальные образы. Получилось очень красиво: вот есть фотография, и парфюмер, отталкиваясь от нее, придумывает аромат. На этот раз была взята эффектная фотография Густаво Пеллиззона, в которой впервые в истории Olfactive Studio появился яркий открытый цвет. И сам аромат впервые в истории марки — да и вообще прецедентов немного — получил цвет глубокого индиго, в соответствии со своим названием. Аромат получился впечатляющим — дымным, густым, древесным и смолистым, с фруктами в начале и мускусом в конце. Слива и цветы горького апельсина, к которым добавлены шафран и абсолют туберозы. Собственно, тубероза и создает этот характерный, очень сексуальный, даже физиологичный и вместе с тем определенно цветочный аккорд. В базе — горечь ветивера и ладана, бензоин, мускус и амбра. И, конечно, кожа. Если отвлечься от ингредиентов, то получился очень современный аромат, где есть кожа, резина, горящее дерево — и весь этот дым смешан с чем-то головокружительно цветущим. Сделала его Милен Алран, совсем молодая девушка, — и вот она-то, без сомнения, восходящая звезда.

Rose Oud, Nicolai. Патрисия Николаи происходит из семьи Герлен, руководит версальской Осмотекой, главным хранилищем исторических ароматов, их формул и компонентов, из которых их можно воссоздать, и вообще чрезвычайно достойная и талантливая женщина, настоящий французский парфюмерный истеблишмент. В Милане был представлен ее новый сет Les Oud из двух удовых ароматов — Rose Oud и Amber Oud, — и вот именно Rose Oud получился очень удачным. Не то чтобы в соединении розы и уда было что-то оригинальное — только ленивый этим не занимался в последние 5 лет, — но мадам Николаи вообще не из числа революционеров. Зато она умеет обращаться с французскими парфюмерными традициями, практически в силу рождения. Получился изящный, тонко организованный аромат, который мне, не любящей уд в принципе, но очень любящей розу, кажется одним из лучших розовых ароматов последнего времени, притом что ни уд, ни роза тут сходу не узнаются. Уд не вылезает на первый план, забивая все остальное, как это с ним обычно бывает, но уравновешивает медовую сладость красной розы своими пряностью и дымностью. Пачули, атласский кедр, бобы тонка и кастореум в базе Rose Oud оставляют на коже легкую пудровую сладость.

Le Mat, Mendittorosa Odori d’Anima. Стефания Скуэлья под своей маркой выпускает ароматы, очень подходящие ей самой — яркой, рыжеволосой и очень запоминающейся. Le Mat — это шут в колоде таро, и сама эта колода входит в драматическую презентацию аромата, которые Стефания любит придумывать. Он получился прежде всего выразительным — как все ее ароматы. Общая идея — пряная роза, если ее расшифровывать, то это мускатный орех, черный перец, герань и роза. А в финале — пачули и дерево, и надо сказать, что пачули тут ведут себя как-то очень аккуратно, никак своим присутствием не упрощая этот довольно торжественный аромат.

Rose Cut, Ann Gerard. Анн Жерар уже 15 лет дружит с Бертраном Дюшафуром, и все ароматы для нее делает именно он — так что это настоящий пир для фанатов Бертрана. Последний, представленный как раз в Милане, получился очень в русле того, что делает сейчас Дюшафур. Rose здесь — это и роза, и розовый цвет — цвет и цветов, и фруктов. Из всех дюшафуровских премьер на Esxence эта, шипровая, пожалуй, самая минималистичная, насколько это определение вообще применимо к Дюшафуру. Острая перечная свежесть в начале становится потом чуть-чуть гурманской — немножко непременных красных фруктов Дюшафура, но, скорее, сушеных, а не в виде варенья. Но тут важнее, конечно, красные цветы — турецкая роза и пион в компании сухой сладости пачули. И немного колючая шипровая база — ваниль, дубовый мох и бензоин.