Ради чего стоит ехать в Four Seasons на Лангкави

Райский остров не такой простой жанр, как кажется: лагуна, пальмы, зонтики и коктейли на пляже. Есть два типа райских островов. Первый — лагуна, пальмы, бунгало, весь обслуживающий персонал спрятан в джунглях и появляется в поле зрения человека в шезлонге исключительно с подносом, никакой другой жизни нет. Дистиллированный рай, из которого удалено все спонтанное, — открыточно красивый, но суррогатный. Второй жанр я бы назвала рай-резервация, когда виллы, шезлонги и рестораны окружены колючей проволокой, и если вдруг выходишь за ворота, то оказываешься посреди нищеты местного населения, испытываешь шок и сразу вспоминаешь «Бремя белого человека» Киплинга. 

Лангкави — не то и не другое. Здесь есть бирюзовая лагуна, есть безупречный сервис, есть джунгли и виллы. Но за пределами большой территории Four Seasons происходит нормальная жизнь местного населения, совершенно не выглядящая ужасно в контрасте с роскошью. Вид на лагуну прекрасен — с двумя маленькими островами в центре, один из которых еще Малайзия, а другой уже Таиланд, но слева перспективу замыкает мыс с керамической фабрикой, довольно далекой, впрочем. Я спрашиваю генерального менеджера Four Seasons Langkawi Эндрю Харрисона о нем, и он говорит, что вся эта территория — часть геопарка, который поддерживает ЮНЕСКО, причем вместе с этой фабрикой керамики, потому что она не разрушает экосистему и там работает местное население. Именно этот вид со следами вполне устроенной повседневности местных мне и нравится тут особенно — райский остров, чтобы быть настоящим, не должен быть зачищенным и безжизненным. Поэтому керамический завод — это то что надо, та самая жизнь, которая делает все подлинным.

С райскими островами есть еще одна серьезная незадача — их становится все меньше и меньше, благодаря экологическим проблемам и постоянно растущему потоку туристов. Так происходит со многими таиландскими островами. Но и здесь, с малазийской стороны Андаманского моря, все пока выглядит вполне идиллически: нежнейший песок цвета школьного мела каждое раннее утро вычищают от всякого мелкого мусора, который иногда может принести течением. Я это как-то видела собственными глазами, проснувшись на рассвете ради йоги на лотосовом пруду. Лотосы в сочетании с поднимающимся солнцем, постепенно изменяющим все цвета вокруг, — это, конечно, запоминается. Как и здешние закаты, на которые можно продавать билеты, просто расставив кресла на песке. Конфигурация и цвет облаков меняются каждый вечер — от нежно-розового до фуксии и мадженты, от лимонного до огненно-красного. Ну хорошо, если не продавать билеты, то хотя бы сделать Instagram-аккаунт или YouTube-канал под названием Langkawi's sunset.

Но тут, конечно, есть идеальный способ смотреть на закат — сидеть за ужином на террасе одного из трех здешних ресторанов, итальянского Serai (отличный молодой шеф), малайзийского Ikan-Ikan (специй сыплют как местным — что приятно, но могут сделать и лайт-версию) и паназиатско-средиземноморского Kelapa Grill. Есть еще Rhu Bar — тоже отличное место для заката. Вкусно везде, все на берегу, мой любимый — Kelapa Grill, потому что он прямо на центральном пляже. Хотя, конечно, устроенный нам финальный ужин в Serai — на пляже, под балдахином, с разбросанными на коврах подушками, феерическим закатом и видом на свадебную фотосессию (пара, как по заказу, оказалась русской) — был просто прекрасен. Глядя на красные шарики-сердечки на фоне нежно-лилового с желтыми разводами неба, постепенно сливающегося с сиреневым песком, мистер Харрисон вспоминает, как он приехал работать в Москву в 1991 году, как видел собственными глазами августовский путч и как нашел в Москве свою французскую жену. «Знаете, — говорю я, — вы единственный экспат, уехавший из Москвы не с русской, а с французской женой».

Тут, конечно, все располагает к far niente. Не то чтобы я особенно устала, пока летела сюда через Абу-Даби: если и есть самый сибаритский на свете способ перелететь через весь континент, то это, конечно, бизнес-класс компании Etihad. А их лаундж в аэропорту Абу-Даби вне конкуренции: душ, foot-массаж, свежая еда и идеальный шанс спокойно поработать.

Но в первый день, попав сюда после Куала-Лумпура, ты думаешь, что будешь лежать под бирюзовым зонтиком целый день, иногда заходя в эту молочного оттенка воду, кажется, 29 градусов, и ни за что никуда не пойдешь. Но потом предлагают попробовать спорт на открытом воздухе, и я совершенно не пожалела, что согласилась. Где бы еще я постреляла из лука?! Да, настоящий спортивный лук, защитная перчатка до локтя, кожаные латы на груди, мишень и невероятный азарт попасть в нее, а не в окружающие джунгли. И когда бы еще я полазала по скале, причем для скалолазания тут оборудована натуральная скала. По самой легкой трассе я влезла без всяких проблем, по средней — добралась почти до конца. И это было дико круто. У здешнего инструктора, высокого и стройного индийского парня, который взбирается наверх совершенно как Маугли, оказалась, кстати, русская жена. 

В тропическом климате есть один beauty-бонус: на второй день все, что мучит в Москве: сухость, шелушение и всяческие раздражения — проходит бесследно, и кожа становится идеальный. Можно забыть вообще про любой крем, кроме солнцезащитного. Но если к этому добавить еще поход в здешний Geo Spa, то эффект получается такой, какой вы будете потом вспоминать все полгода московского отопительного сезона. 
Большая часть пространства тут открыта, кроме кабин и рецепции, в центре — декоративный бассейн, глядя на который, ты заполняешь перед процедурой медицинскую анкету в идеальном хлопковом халате с принтом, повторяющим силуэт джунглей вокруг. Некоторые кремы и масла делаются прямо здесь, специально для Four Seasons Langkawi, из местного органического растительного сырья, и их не только используют в процедурах, но и ставят в номера, например крем для тела с лемонграссом и гель после солнца с алоэ. Мой ритуал назывался Chakra Well-Being, и это были блаженные два часа с эксфолиацией, лимфодренажным массажем и сделанными вручную, на месте, эфирными маслами, которые подбирают индивидуально. А в финале вручают специальные рекомендации для баланса чакр.

Но главное, что тут нужно сделать, — это отправиться в мангровые заросли в Langkawi's Kilim Karst Geoforest Park. Они называются «Сафари мангровых деревьев и орлов», и это никак нельзя пропустить. Человек, с которым мы провели там два с половиной часа, натуралист Four Seasons Langkawi Аиди Абдулла, — самый замечательный гид-натуралист, которого я встречала. Он рассказывает про огромные скалы, торчащие из моря, которые под воздействием эрозии постепенно разрушаются, и поймать момент, когда огромный кусок скалы обрушится в море, — мечта любого геофотографа. Про происхождение изумрудных мангровых деревьев, которые вдруг просто вырастают перед тобой из воды так, что земли не видно совершенно, и ты буквально немеешь от восторга. Он показывает ходячих рыб, использующих плавники как ноги, про обезьян, бесцеремонно залезающих в лодки туристов, стоит только приблизиться к берегу и не дай бог вытащить еду. Он говорит про орлов, символ Малайзии, которые сужают и расширяют круги над лодкой, и это просто завораживает. По собственной воле я была в зоопарке всего раз (и это был знаменитый Таронга в Сиднее) и в принципе не особенно интересуюсь флорой и фауной, но была совершенно покорена этим человеком. И бесшумное скольжение по узким протокам между плотно переплетенными мангровыми деревьями я точно не забуду никогда.

Именно потому, что Лангкави вполне благополучный остров, тут есть интересная жизнь и за пределами Four Seasons. Например, замечательная канатная дорога, которая проложена над сельвой и ведет на вершину Мат Чинчанг, второй по высоте здешней горы. Там великолепная система разноуровневых смотровых площадок, соединенных подвесным мостом, — ты то оказываешься внутри облака, когда не видно даже впереди идущей фигуры, то сквозь него появляются джунгли на склоне, то вдруг туман исчезает и открывается вид на все 360 градусов на Андаманское море цвета хризопраза и в нем точки маленьких островов у побережья Лангкави. И это твоя персональная возможность острова. Идеального острова.