Салоники: Олимп, руины и копченый сыр

Значение его для российской истории ничуть не меньше, чем прославляемой ныне Корсуни. Отсюда родом были легендарные изобретатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий, и вообще Салоники — один из самых древних славянских по населению городов, уже в византийское время греки здесь были в меньшинстве. С этими вдохновенными мыслями можно приземляться в аэропорту «Македония» и двигаться в сторону города.

Первая мысль, которая возникает на улицах города: понятие «Европа» невероятно эфемерно. То есть географически-то все как раз более-менее понятно, Европа — это все, что к западу от Урала и Босфора. Но социальное и культурное единство народов, проживающих на этой территории, весьма условно. Бесчисленные лавочки и кофейни, продавцы пахлавы и фруктов, машины, припаркованные «на минуточку» в три ряда, шум, гам и запахи жареного мяса и рыбы — все создает ощущение города абсолютно восточного. Гуляя в этом столпотворении, регулярно спотыкаешься о торчащие из-под земли характерно византийские — стены сложены из чередующихся рядов булыжников и плоских кирпичей — часовни и просто обломки стен. Спотыкаешься в самом буквальном смысле — здания эти по большей части наполовину скрыты наросшим за века культурным слоем и выглядят на фоне современной застройки совершенными инопланетянами. Особенно эта древность бросается в глаза возле храма Святой Софии, который стоит буквально в котловане, на несколько метров ниже окружающей его земли. Постройка эта очень угловатая, несимметричная, изобилующая архитектурными ляпами, ошибками и поздними турецкими переделками, чем, собственно, и интересна. Следующий эпический монумент старины расположен чуть дальше от моря, чуть выше в гору, на главной городской улице Эгнатия — грандиозных размеров римская триумфальная арка императора Галерия, прославившегося, во-первых, тем, что он перенес в Салоники столицу империи, а во-вторых, тем, с какой невероятной жестокостью преследовал христиан. Колонны арки обшиты очень недурно сохранившимися барельефами с биографией императора, так что присоединяйтесь к толкущимся на площади зевакам и изучайте жизнь правителя. Чуть выше от арки — монументальный мавзолей императора, превращенный сначала в христианскую церковь, затем в мечеть. Вид сейчас имеет довольно запущенный, все закоулки вокруг заняты бездельничающей публикой разного возраста и социального статуса. Образцовый турист от мавзолея пойдет еще выше в гору. Там городское мельтешение понемногу стихает, окружающая застройка принимает абсолютно идиллический деревенский вид, и то с одной, то с другой стороны от дороги начинают появляться циклопические крепостные стены с какой-то совершенно хаотической планировкой. Понять, где находится периметр древних городских укреплений, невозможно категорически — за каждой стеной непременно обнаруживается новая, ворота ведут в пропасти, башни стоят в полном беспорядке. Зато за бесчисленными арками и просто проломами в стене то и дело обнаруживаются укромные лужайки и пустыри с потрясающими видами на город, море и — если повезет и погода будет хорошей — на заснеженные вершины Олимпа на другом берегу залива. Здесь, конечно, надо устраивать пикники. Всем необходимым, а именно: бутылкой рецины (белого вина с добавлением смолы), стопкой лепешек и местными специалитетами, сине-фиолетовыми, продолговатыми оливками и копченым сыром — можно запастись на рынке, который занимает несколько кварталов за церковью Святой Софии, или, по-простецки, в супермаркете. Рынок, кстати, вызывает ассоциации даже не со Стамбулом, а с какой-нибудь Хивой или Мазари-Шарифом — настолько узкие и тесные здесь улочки и в таком беспорядке стоят лавки. Пройтись по нему, постепенно набивая сумку пакетами оливок, безделушками околоцерковного характера, вином, специями, одеждой, ладаном и маслом, надо непременно.

Программа-минимум завершается на набережной, у Белой башни — главной городской достопримечательности, исполинской турецкой постройки, внутри которой теперь музей Византии. Можно, впрочем, еще долго совершенно бесцельно бродить по городским улицам в поисках римских и византийских развалин и раскопок — найти их не представляет никакого труда, поскольку они тут на каждом шагу. Прогулки по набережной, при всей красоте и ширине этой самой набережной, свежем морском ветре, виде на морскую гладь и гигантов Олимпа чреваты ранним сходом с дистанции. Вся первая линия домов занята, разумеется, всевозможными кафе, барами и тавернами, в половине из которых после заказа рюмки ракии или бокала вина официант отказывается брать деньги, мол, это разве заказ? Где дюжина жареных баранов, две дюжины голов сыра и три дюжины медных кружек с вином?

За ночными развлечениями надо отправляться в городской порт. По общемировой традиции краснокирпичные здания складов и мастерских начала ХХ века здесь превратили в бары, рестораны, магазины и художественные галереи, замостили пространство между ними аккуратной брусчаткой, расставили фонари и скамейки, посадили деревья — в общем, создали образцовый совершенно арт-кластер, какие есть в любом мало-мальски приличном современном городе. Здесь на ужин надо обязательно попробовать жареного осьминога с бобами — главное местное блюдо.

При этом Салоники — отличная база для путешествий по северу Греции. В 2—3 часах езды — тот самый Олимп, полуостров Халкидики со множеством маленьких приморских деревень, Афон, да и до Стамбула при желании рукой подать. Берите отпуск подольше.