Какой увидели моду будущего авторы научно-фантастических фильмов

В октябре этого года в прокат выходит вторая часть культового сай-фай-фильма «Бегущий по лезвию». В это же время дизайнеры все чаще обращаются к теме научно-популярной фантастики в своих коллекциях. Одна из самых интересных сторон в фантастических фильмах — то, как режиссеры и художники по костюмам представляли себе будущее. Кто-то представляет себе закованную в металл женщину-робота, а для других это смесь культурных кодов из прошлого и моды настоящего. Вспоминаем самые стильные сай-фай-фильмы ХХ века и разбираемся, как бы выглядела мода настоящего по версии культовых режиссеров.

«Метрополис»

В 1927 году Фриц Ланг снял «Метрополис», антиутопию и пародию на капиталистическое общество и революцию одновременно. Действие картины разворачивается в огромном футуристическом городе Метрополисе, который разделен на два уровня — Рай и Ад. Как несложно догадаться, в Раю живут хозяева жизни и богатая прослойка социума, а в Аду — рабочие, которых жители Рая эксплуатируют ради собственных благ. Один из главных героев, человек «сверху», влюбляется в Марию, девушку «снизу», и открывает для себя другой мир, в котором человек лишь придаток машины. Ланг раскрывает эту мысль еще шире и вкладывает в голову изобретателя Ротванга идею создать механическую женщину-машину, которой он впоследствии придаст образ Марии.

Художники по костюмам взяли моду 20-х годов и добавили в нее готического экспрессионизма, воплотившего в себе антиутопическую идею фильма. Результатом стало сочетание темной эротики, обилия прозрачных материй, причесок на манер гуманоидов с обилием декора и головных уборов из перьев, напоминающих антенны. Костюм сексуализированной женщины-робота, универсального человека мрачного будущего, был придуман и сконструирован Вальтером Шульц-Миттендорфом, а также стал настоящим испытанием для актрисы Бриджитт Хельм, которая проводила в нем часы под световыми лампами на съемочной площадке. Во многом Лангу удалось предсказать будущее: металлическая женщина и экспрессионистские костюмы жителей Метрополиса стали прообразом для доброй половины костюмов сай-фая и неоднократно вдохновляли модных дизайнеров — от Александра Маккуина до Рикардо Тиши и Донателлы Версаче.

«Солярис»

Культовый фильм Андрея Тарковского затрагивает не проблемы технического прогресса или политики, а, скорее, задает вечные вопросы об отношениях человечества с внеземным разумом, о ценности воспоминаний и о близости искусственного интеллекта и человеческого разума. Несмотря на то что основное действие происходит на планете Солярис, в фильме нет типичных декораций и деталей, по которым можно опознать популярную фантастику. Михаил Ромадин, художник, который работал над картиной, позже вспоминал, что кубриковский образ сай-фая был абсолютно чужд Тарковскому. Поэтому и сама космическая станция больше напоминает советскую квартиру, за окном которой как будто шумит листва деревьев. Тарковский писал: «Мне бы хотелось так снять "Солярис", чтобы у зрителя не возникало ощущения экзотики», — возможно, для того, чтобы создать эффект реального будущего.

Согласно этой философии работала и художник по костюмам Нэлли Фомина. Голограмма погибшей жены главного героя Хари, сыгранной Натальей Бондарчук, запомнилась зрителям по длинному платью с графическим принтом по мотивам кубофутуризма, сделанному по эскизам Ромадина. Художник по костюмам сшила платье из кусков замши, в том числе технической. Получилось вполне в духе 70-х, когда кожаные вещи были особенно в моде. Современно для тех лет выглядели также мужские жакеты и длинное вязаное платье матери главного героя Криса (хотя в 70-е предпочитали длину короче). Все эти персонажи смотрятся одинаково гармонично и в советской квартире, и на космическом корабле. Впоследствии земной подход к научпопу стал камнем преткновения между Тарковским и автором романа Станиславом Лемом, который хотел показать, что космос лучше, чем Земля, а Тарковский, скорее, увидел в истории нравственную проблематику. Как бы то ни было, с точки зрения стиля «Солярис» оказался ближе всего к правде: будущее уже наступило, а мы все еще не ходим в скафандрах.

«Бегущий по лезвию»

Действие «Бегущего по лезвию» разворачивается в будущем, но, как заметил сам режиссер картины Ридли Скотт, пусть фильм опережает современность (то есть 80-е) на 40 лет, его стиль имитирует прошлое. Создатели фильма стремились показать город, который не может избавиться от своего прошлого. Художник по костюмам Майкл Коплан рассказывал, что, прочитав сценарий, он сразу решил, что костюмы к фильму должны быть выдержаны в нуарной эстетике голливудских фильмов. Героя Харрисона Форда вполне можно сопоставить с Хамфри Богартом, а костюмы ассистента корпорации Тайрелл Рэйчел в исполнении актрисы Шон Янг конструировали на основе работ дизайнера Adrian, который шил костюмы для Джоан Кроуфорд и других голливудских див.

Взаимосвязь прошлого и будущего глазами Ридли Скотта красочнее всего иллюстрируют именно костюмы. Характерные для моды реальных 80-х power-силуэты Рэйчел в фильме показаны сквозь призму ретрофутуризма. Металлическое бикини на танцовщице Жоре сочетается с прозрачным тренчем, а сетчатый комбинезон и макияж репликанта Прис отсылает к стилю нью-вейв певицы Сьюзи Сью. Будущее, по Ридли Скотту, антиутопично, двояко и загадочно, а люди далеко не те, кем кажутся. От этого и такой стилевой разброс.

Впоследствии на стиль «Бегущего по лезвию» в осенней коллекции 1998 года будет ориентироваться Александр Маккуин. На осеннюю коллекцию 2017 года Гарета Пью вдохновит образ Рэйчел. Прозрачный тренч появится в последней коллекции Calvin Klein, а Раф Симонс на показе своей мужской коллекции попросту процитирует весь фильм.

«Пятый элемент»

Фильмы Люка Бессона всегда запоминаются благодаря своей яркой визуальности. Вместе с другими французскими режиссерами Леосом Караксом и Жан-Жаком Бенексом Бессон сформировал жанр cinema du look, где картинка ставится в приоритет над нарративом. Так, в «Пятом элементе» можно увидеть целую череду запоминающихся образов из будущего, а помог Бессону в работе над ними Жан-Поль Готье. Чтобы одеть весь каст фильма, дизайнер придумал около тысячи костюмов, что равноценно не одному десятку коллекций.

В отличие от антиутопических картин, которые рисуют Фриц Ланг или Ридли Скотт, будущее Люка Бессона похоже на то, каким мы привыкли его представлять, — яркое и красивое, где работницы «Макдоналдса» выглядят как супермодели. Броскими и эпатажными стали и костюмы персонажей. Так, инопланетянка с огненными волосами Лилу сначала появляется в голом бандажном платье, уходящем корнями в реальные коллекции Готье, в которых нижнее белье занимает место повседневной одежды. Позже мы видим ее в диско-штанах цвета металлик. Ну а леопардовый тотал-лук Руби Рода в принципе подсказал всю гендерно-флюидную моду 2017 года. Жан-Поль Готье рассказывает: «Мы с Люком долго думали, какой может быть мода будущего, и решили использовать элементы из нашего времени». Но кто знает, каким будет будущее. Пусть оно будет таким, как у Готье.

«Космическая одиссея»

«Космическая одиссея» Стэнли Кубрика 1968 года стала примером того, как фантастика, кино и мода встретились и синтезировались в идеальную со стилистической и кинематографической точки зрения картину. Мода повлияла на «Космическую одиссею» или же фильм Кубрика повлиял на моду, сказать сложно. Ясно лишь то, что он стал настоящим стилевым феноменом своего времени. В 60-е на улицах Парижа доминировал стиль space-age, за популярность которого отвечали дизайнеры Андре Курреж, Пьер Карден и Пако Раббан. Но несмотря на то, что их влияние отчетливо прослеживается в фильме, на самом деле все не так однозначно — к работе над костюмами Кубрик привлек дизайнера Харди Эмиса, который в 50-е годы одевал британскую королеву и всю ее семью. Этот неожиданный союз еще раз подтверждает факт: мыслительный процесс Стэнли Кубрика не поддается расшифровке, если вы не Стэнли Кубрик.  

 

Одежда в фильме находится на пересечении строгого тейлоринга и ни на что не похожего ретрофутуризма от Кубрика. Характерные для стиля 60-х шляпы-таблетки или фасоны crash helmet, облегающие короткие платья, белоснежные кафтаны унисекс и даже кеды — все это стало трендами в моде конца 80-х. Можно сказать, что фильм воплотил в себе идеал ретрофутуризма: человек попал на Луну — и не просто в скафандре, а в стильном костюме.