#tbt: модная битва между американскими и французскими дизайнерами в Версале

Слышали ли вы о битве при Версале? Речь не о каком-нибудь событии в военной истории Франции — так называется книга Робин Гиван, редактора The Washington Post и единственного фэшн-журналиста, получившего Пулитцеровскую премию. «Битва при Версале», опубликованная в 2016 году, рассказывает об одном из ключевых событий индустрии моды — показе 1973 года, который впервые свел на одной площадке лучших дизайнеров Парижа и Нью-Йорка.

Инициатором грандиозного показа была Элеонор Ламберт — крестная мать американской моды, одна из основательниц Нью-Йоркской недели моды и женщина, которая посвятила карьеру тому, чтобы представлять американских дизайнеров за пределами местного рынка. Изначально шоу позиционировалось как благотворительное мероприятие с целью собрать средства для реставрации Версальского дворца. Но у Ламберт, конечно, были и другие, имиджевые цели. К началу 1970-х американские дизайнеры уже предпринимали попытки выйти на мировую фэшн-арену, но по-прежнему оставались в тени своих французских коллег. Париж, где, собственно, в свое время и зародился кутюр, закрепил за собой статус доминанта индустрии — американских дизайнеров (и не всегда безосновательно) воспринимали как эдаких младших братьев и сестер, повторяющих за старшенькими. Вероятно, причиной тому служила закрепившаяся практика отношений между французскими модными домами и американскими универмагами — первые на официальных условиях разрешали вторым копировать свои дизайны, продавая им эскизы и выкройки. Однако среди нью-йоркских дизайнеров были те, кто предпочел двигаться в собственном стилистическом направлении, — именно они и приехали в Версаль, чтобы 28 ноября 1973 года сойтись в воображаемой битве с одними из лучших творцов моды.

Их было пятеро — Рой Халстон, Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Стивен Берроуз и Анна Кляйн. Это сегодня их имена на слуху у любого студента фэшн-колледжа, но в начале 1970-х мало кто знал о них за пределами родной страны. Примечательно не только то, что их соперниками были Ив Сен-Лоран, Юбер Живанши, Эмануэль Унгаро, Пьер Карден и Марк Боан вместе с Christian Dior — то есть люди, определявшие моду того времени, — но и тот факт, что американцы привезли с собой 36 моделей, 10 из которых были темнокожими, —  беспрецедентный случай для ранних 1970-х. Расовый вопрос для индустрии моды в Париже был тогда довольно острым: мало кто из дизайнеров решался задействовать в показах «цветных» девушек, исключение составляли разве что Сен-Лоран и Пако Рабан (на публикации коллекций последнего местные издания Vogue и Harper's Bazaar даже наложили вето с середины 1960-х до начала 1970-х). Различалась и сценография показов двух этих блоков. Французское дефиле отсылало к традициям кутюра: на подиум выходили статные модели, которые грациозно прохаживались по сцене, и все действо напоминало стандартные салонные презентации модных домов, только с куда большим размахом. Американцы же решили сделать ставку на вау-эффект: их показы открывало и закрывало выступление Лайзы Минелли, которая только что получила «Оскар» за роль в фильме «Кабаре», модели двигались свободно и расслабленно, пританцовывая под музыку и создавая на сцене ощущение какой-нибудь бродвейской постановки. «Американский блок» не мог похвастаться масштабным сет-дизайном, как французский, но они брали другим — невероятной энергетикой, заявлением на право женщины самой решать, как ей одеваться, и абсолютно точным определением поворотного момента в истории моды.

Показ в Версальском дворце оказался не просто светским мероприятием со списком гостей из А-листа, включая Энди Уорхола, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и других. Это было событие, которое окончательно и уже бесповоротно поставило американских дизайнеров в один ряд с парижскими мастодонтами индустрии, избавив их от репутации подражателей. Подводя итоги своей книги, Робин Гиван пишет: «Как только в конце шоу опустился занавес, стало очевидно — это момент рождения американской моды». Во многом именно этот показ определил ее облик и собственное стилистическое направление, с которыми мы ассоциируем американских дизайнеров и сегодня, — акцент на ready-to-wear вместо кутюра, более расслабленная повседневная одежда, комплиментарные простые силуэты. И во многом именно благодаря ему будущие поколения модных брендов чувствовали куда большую свободу и уверенность в собственных силах. «Битва при Версале» стала маленьким шагом для принявших в ней участие дизайнеров, но большим шагом для всей индустрии.