Неделя мужской моды в Милане: Gucci, осень-зима 2016
На самом деле довольно трудно сказать, какая это по счету коллекция Алессандро Микеле — вау-эффект, произведенный его первым появлением в свете софитов, уже прошел, а новый стиль марки с тех пор больше не менялся. Из коллекции в коллекцию с незначительными изменениями кочуют все главные фишки, появившиеся еще на дебютном показе. И образы главных героев, заданные еще тогда, остаются почти неизменными: вместо взрослых мужчин и женщин, сексапила и кожи — мальчики и девочки, гики и книжные черви, бабушкины береты и фантазии о приключениях, переродившиеся в красивых сюжетных вышивках. Эди Слимана за такую же преданность своим идеалам каждый сезон почти проклинают, но Микеле по-прежнему остается общим героем, хотя Gucci он встряхнул так же резко, как его коллега поступил с Saint Laurent. Но романтичный настрой креативного директора итальянского дома публике пришелся по душе больше. И итогом его работы стал не только рост продаж (Слиман и вовсе поднял продажи едва ли не вдвое), но и всеобщая любовь. Хотя на первую его коллекцию реакция тоже была противоречивой — уж слишком неожиданными оказались юноши с бантами на шеях и в кружевах.
В том, что никакой очевидной разницы между разными коллекциями Микеле нет, есть и хорошая, и плохая сторона. Конечно, это уже становится немного скучным — всегда можно заранее довольно точно предсказать, что мы увидим в следующем сезоне, потому что меняются только сюжеты вышивок. С другой стороны, то, что у дизайнера есть история, которая ему близка и которую он готов, развивая, рассказывать бесконечно, все-таки здорово. Потому что вы либо разделяете видение Микеле и влюбляетесь в ту вселенную и тех героев, которых он создает, либо нет. А найти дополнительные смыслы и различия в коллекциях разных сезонов каждый может, опираясь на свой собственный жизненный опыт. И интересными оказываются не только вышивки и идеи гендерной амбивалентности, которые все, в общем, уже поняли, а собственные реакции на увиденное и вызываемые ими воспоминания. Что само по себе дает очень важное ощущение вовлеченности в творческий процесс.
Итак, что мы имеем? Половина героев по-прежнему в очках, в программе те же бабушкины кофты, собранные из рюш платья, найденные в бабушкином же сундуке, узорчатые брючные костюмы, на этот раз с оптическими принтами, цветочные детали и мотивы и новое поколение героев для аппликаций и вышивок. Например, пара китайских драконов или другие птицы, вьющие гнездо в кроне дерева. Но кое-какие перемены все-таки, конечно, произошли. Вместе беретов на этот раз, например, вязаные шапочки с маленькими помпонами на макушках и с «ушами». Некоторые костюмы выглядят в точности как сценические наряды какой-то звезды 70-х (кстати, о звездах: нельзя упустить из виду трибьют Боуи, который легко мог бы пройти незамеченным, потому что обнаружился на спине одной из курток). А к ретровещам, которые вы могли бы найти, покопавшись в гардеробе у старших родственников, добавились другие, уже откровенно чудаковатые — вроде «коровьего» кейпа или велюрового спортивного костюма впечатляющих размеров. Но ковбои эти тоже, конечно, игрушечные и увиты цветами.
И что важно, если раньше Микеле в основном брал какие-то детали девичьего стиля, добавляя их в мужские образы, теперь он берется и за вещи, ассоциирующиеся со стереотипными образами традиционной мужественности. Рядом с кардиганом в мишках или разрисованным цветами воротничком обнаруживается ковбойская рубашка. Где-то неподалеку всплывает огромная джинсовка, репутация у которой примерно такая же, как у куртки-косухи. И наконец, рядом с пестрыми клешами или брюками «немужского» канареечного цвета вышагивает пара простых джинсов.
