Видеодром: Анзор Канкулов — о том, что такое фэшн-показ в 2021 году

Как бы ни хотелось на старте весны обсудить, скажем, возвращение кожи и мини, любой разговор о том, что показали нам прошедшие недели моды, опять приходится начинать все с тех же вводных — «кризис» и «вызов». Кризис — потому что, как вы, возможно, уже читали, ситуация такая: мода столкнулась с системными проблемами (новая этика, перегруженный календарь, экология и так далее) еще до пандемии, а год на карантине вынудил индустрию переводить все составы на новые рельсы в принудительно-авральном режиме. Вызов — потому что по-прежнему непонятно, как на этих новых рельсах должны существовать привычные механизмы: недели мод и показы в первую очередь. Недели моды теперь выглядят как затянувшийся кинофестиваль из десятков фильмов от 3 до 30 минут длиной, по итогам которого хочется хотя бы понять: а этому формату есть чем нас удивить? Может быть, и впрямь подиум — не единственный способ представить одежду? Давайте попробуем посмотреть, что такое диджитал-показ образца начала 2021 года и как он устроен.

Video killed the catwalk

Первый вывод напрашивается сразу. Еще полгода назад можно было считать, что нужно просто переждать полгода и все восстановится; но, похоже, этот вот жанр кинофестиваля и есть теперь новая норма. Нью-Йорк с его «единым расписанием», Лондон, Милан, Париж — фестиваль переезжает с платформы на платформу, часть программы идет вообще отдельно, просто на сайтах или инстаграмах брендов, и платформы эти, уж добавим сразу, тоже не являются чудом технической мысли. Но главное понятно, что этот жанр с нами останется: если показы вернутся, половина из них будет фильмами, а к другой половине будет прилагаться трансляция. «The season fashion film killed the catwalk», — как говорит пионер фэшн-видео Ник Найт с отсылкой к песне «Video Killed The Radio Star», которая когда-то была гимном начала эпохи видеоклипов в музыке.

Эффект

присутствия

Главная перемена тут — не в факте трансляции, а в том, что в диджитал-формате на показы приглашены в 99% случаев все желающие. Это не самоочевидная вещь: те же самые кинофестивали вовсе не показывают фильмы в открытом доступе. Из чтения комментариев (а это главный источник знаний о современных умонастроениях масс, оттесняющий на второй план разговоры с таксистами), которые пишут зрители показов на ютьюбе, можно понять, что многие скучают по прежним временам, когда показ был чем-то эксклюзивным, у входа толпились зеваки и стритстайл-фотографы, желающие поймать в объектив японского блогера. И такое отношение можно понять: демократизация, увы, сильно снижает статуса самого показа как события. Это фильм, который останется висеть в Сети, его можно будет посмотреть потом в любой удобный момент — почему, собственно, обязательно именно 10 марта в 10:30?

Gucci и Prada практикуют в Москве совместные просмотры показов в жанре «за коктейлем», но лично мне кажется, что обретает настоящий смысл, когда шоу идут в лайвстриме — как у Louis Vuitton с показом в Лувре, у Valentino, чей показ, как и в былые времена, сопровождал живой артист, и, конечно, Рика Оуэнса, который в очередной раз вывез свою банду и дымовые шашки куда-то, где им никто не помешает (остров Лидо в Венеции). Но самое простое и эффектное решение сделал Prada, когда Миучча и Раф Симонс после шоу мужской коллекции отвечали на вопросы студентов. Это были, наверное, наиболее живые сорок минут всех недель — и что-то подсказывает, что не самые затратные.

Все приглашены

Традиционный показ предполагает в качестве зрителей прессу, байеров и почетных клиентов. Цифровой формат показов как бы окончательно устранил профессиональную прослойку. Журналисты, конечно, по-прежнему будут анализировать и описывать коллекции Миуччи, Алессандро, Марии-Грации и Николя, но без запаса времени и, что важнее, без запаса эксклюзивности, на котором, боюсь, все же во многом зиждился авторитет критики. Если уж переизобретать формат, то целиком, как это делает Джонатан Андерсон в Loewe. Его летний «показ в коробке» был разослан предполагаемым гостям и сопровождался набором онлайн-, но вполне камерных мероприятий, включая ужин с дизайнером. А сейчас — это «показ-газета», вышедшая как приложение к Le Figaro, New York Times и еще нескольким большим изданиям.

Bring back the divas

Еще один момент: мне кажется, светлые умы должны придумать, как вернуть стритстайл (хотя бы как на Golden Globes). Раньше все было четко: показ прошел, Сюзи Менкес объясняет, про что он, остальные смотрят фотографии звезд. Сейчас бренды, став сами себе медиа, таким образом переводят уровень разговора в просто «нравится — не нравится», и в случае второго рискуют остаться без аргументов. Кстати, и чрезмерное желание понравиться местами режет глаз: камера, останавливающаяся на сумках в руках моделей и внимательно провожающая их (не будем скрывать, частая примета фэшн-видео), придает даже самому дорогостоящему и масштабному показу что-то от магазина на диване. Это следствие все того же стирания форматов — если показ обращается напрямую к публике, он ведь вроде как становится еще одной рекламной кампанией; но еще одна рекламная кампания — ровно то, чем не должны стать диджитал-шоу, чтобы как-то сохранить смысл. 

Путешествия и экскурсии

Если попытаться суммировать идеи и форматы, которые придумывают режиссеры и креативные директора, на первом месте сегодня находится прием интересной локации. Локейшн, локейшн, локейшн — эта мантра продавцов недвижимости прекрасно работает и в модных съемках. Выехать с показом в какой-нибудь гараж в 18-м округе Парижа всегда было любимым занятиям дизайнеров; а локдаун открыл новый уровень возможностей. Мы оказались на пустых стадионах, безразмерных темных пространствах (Givenchy), парковках без машин, выглядящих как декорации из «Чужого» (Isabel Marant), на заснеженной даче в подмосковном Переделкине (WOS Андрей Артемова) и в самом сердце Доломитовых Альп (Miu Miu). Большие бренды смогли показать, насколько они большие: Dior сделал фильм в зеркальном зале Версаля, Louis Vuitton в коридорах Лувра, Celine снимал мужской показ в рыцарском до неприличия замке Шамбор — в общем, пока в Европе, Японии и России не исчерпаны необычные локации, этого приема хватит не на один сезон.

Виртуальный тур

Но, даже когда живые локации закончатся, всегда остается возможность сделать что-то виртуальное. Проход по виртуальным комнатам у Prada, фантастический 3D-город на показе Salvatore Ferragamo, компьютерная игра Balenciaga, сделанная в духе игр начала нулевых — все, что выглядит как работа с передовыми технологиями, засчитывается и как просто передовая работа. И в перспективе позволяет построить настоящий «мир бренда». Но все же скорее в перспективе, когда виртуальные миры смогут быть чуть менее безвоздушными. И там будет жить кто-то еще, кроме моделей. Самое ироничное, что в пандемическом режиме цифровой формат все равно не избавляет от главной проблемы — отсутствия публики.

Мифы и герои

Вообще, если видеоформат и позволяет сделать что-то точнее и глубже, чем вживую, — это дать почувствовать мир бренда, его пространство и ценности, показать его героев. Поэтому мне кажутся по-настоящему интересными и ценными работы, где речь идет не только и не столько о вещах, сколько о мире, в котором эти вещи живут. Серия видеозарисовок Marine Serre, в одной из которых Кристина де Конинк, подруга и любимая модель Маржелы, лепит ленивые вареники в вещах из новой коллекции, или мини-мокьюментари Marni, отправляющие нас в воображаемые (или нет?) гости к современным музыкантам и художникам. Вышедший осенью мини-сериал Алессандро Микеле «Увертюра к тому, чего не было» проще всего описать как живой алфавит Gucci — от новой телесности и гендерной теории до фэшн-хонтологии.

И, конечно, два очень разных фильма, которые по моему личному и субъективному мнению представляют разные и одновременно очень схожие взгляды на то, как показывать моду сегодня: Анна Тереза де Кеерсмакер среди других танцоров и хореографов в фильме осенне-зимней коллекции Дриса Ван Нотена и Шарлотта Рэмплинг в мини-фильме Гаспара Ноэ для весенне-летней коллекции Saint Laurent. Сразу понятно, что глубинный мир бренда — это люди и герои, которые являются не «амбассадорами», а действительными воплощениями духа марки. Пусть даже в одном случае это рафинированное бельгийское эстетство, а в другом — неоготический роман на музыку Cerrone. 

И еще вывод

Сказанное выше позволяет сделать еще один, на этот раз оптимистический вывод. Да, формат показов все еще проходит режим тестирования — даже большие бренды не всегда уверены, к кому и зачем они обращаются. Громкие имена арт-директоров и большой бюджет не гарантируют выдающийся результат, когда все кино идет на экранах одного размера. По-другому говоря, нет ни правил, ни условий. По мне так — идеальное поле для прорывов и открытий.