Prada, коллекция весна-лето 2024

В весенне-летней коллекцией Миуччи Прада и Рафа Симонса было много из мужской, которую мы пристально раглядывали в июне этого года: та же «слизь» как часть сэт-дизайна, те же комплекты из микрошорт и свободного кроя рубашек, тот же тандем черных носков и лакончиных прадовских лоферов. Но было здесь кое-что еще — посвящение ремеслу и технике. «Я устала говорить об идеях — давайте поговорим об одежде», — резюмировала Миучча за кулисами шоу.

Но разве Прада и Симонс не демонстрируют нам каждый сезон первоклассную одежду и свежие, подчас разбивающие все, что было «до», идеи? На этот вполне резонный вопрос нашелся ответ у Рафа: «В Prada не так много говорят о ремесле, по крайней мере, не так много, как в других домах. Мы хотели показать, на что мы способны». Например, на применение специальной техники, которая позволила нанеси на бахрому принт, чтобы цветы на рубашках получились более объемными. 

Здесь же были конфетные платья, обернутые прозрачной органзой, развивающейся при ходьбе; мужские куртки на пару размеров больше и рабочие жилетки из потертой кожи с карманами для самого важного и нужного. Последние смотрелись единым целым с расшитыми платьями, блестящей бахромой на поясе (она выступала в качестве сольного аксессуара) и черными банданами. Из потертой наждачкой, поношенной кожи были выполнены и остроносые лодочки, а знаковый «треугольник» нашелся на месте каблука изящных атласных мюлей. 

Показ стал не просто хвалебным отзывом команде бренда, но и большим и искреннем «спасибо» Фабио Замбернарди — директору по дизайну Prada и Miu Miu, проработавшему в компании 40 лет и решившему покинуть должность в начале сентября. В финале шоу он вышел на поклон вместе с Миуччей и Рафом, и этот жест не мог не вызвать бурю эмоций и оваций.