- 01
- /
- 49
- 02
- /
- 49
- 03
- /
- 49
- 04
- /
- 49
- 05
- /
- 49
- 06
- /
- 49
- 07
- /
- 49
- 08
- /
- 49
- 09
- /
- 49
- 10
- /
- 49
- 11
- /
- 49
- 12
- /
- 49
- 13
- /
- 49
- 14
- /
- 49
- 15
- /
- 49
- 16
- /
- 49
- 17
- /
- 49
- 18
- /
- 49
- 19
- /
- 49
- 20
- /
- 49
- 21
- /
- 49
- 22
- /
- 49
- 23
- /
- 49
- 24
- /
- 49
- 25
- /
- 49
- 26
- /
- 49
- 27
- /
- 49
- 28
- /
- 49
- 29
- /
- 49
- 30
- /
- 49
- 31
- /
- 49
- 32
- /
- 49
- 33
- /
- 49
- 34
- /
- 49
- 35
- /
- 49
- 36
- /
- 49
- 37
- /
- 49
- 38
- /
- 49
- 39
- /
- 49
- 40
- /
- 49
- 41
- /
- 49
- 42
- /
- 49
- 43
- /
- 49
- 44
- /
- 49
- 45
- /
- 49
- 46
- /
- 49
- 47
- /
- 49
- 48
- /
- 49
- 49
- /
- 49
Ann Demeulemeester, коллекция весна-лето 2024
Всего полгода назад, после по-настоящему успешного дебюта в Ann Demeulemeester, Людовик де Сен-Сернен покинул бренд. Его место занял Стефано Галличи, работавший ранее над мужским направлением в марке.
Первый показ для вверенного ему бренда 23-летний Галличи начал с серьезной задержки — почти на час (Николь Фелпс из Vogue обойти стороной нюанс не смогла). Но вернемся к коллекции, которую сам новоиспеченный креативный директор прокомментировал следующим образом: «Осознанность и уважение, а не почтение и ортодоксальность». И, кажется, именно это уточнение сослужило хорошую службу Галличи и помогло нам более снисходительно отнестись к дебюту, который по всем законам жанра вышел неопределенным и местами достаточно тяжелым (при всей поэтичности самой Демельмейстер). Да, здесь был и вживленный в ДНК марки андрогинный крой, и белые рубашки, и нагрудники, и тело как важная составляющая Ann Demeulemeester. Фелпс вместе с тем заметила, что появившееся платье в королевском синем отсылает к тому же цвету, что мы видели на культовом показе весной 1998 года. А кажется, у нас есть все шансы увидеть в следующем сезоне куда более осознанный подход.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
