«Невидимые» сумки и женщины-воины: Неделя моды в Париже осень-зима 2025 глазами Ольги Карпуть

Основательница КМ20 Ольга Карпуть живет и работает на высоких скоростях: вернувшись из столицы Франции, она тут же переместилась на подиум Московской недели моды, где вчера прошлась на шоу Vereja Игоря Андреева, но за несколько часов до этого успела поделиться с BURO. хайлайтами только что завершившегося сезона осень-зима 2025 в Париже.

Показ Abra

В этом сезоне поняла значение фразы «с корабля на бал» — почти сразу из аэропорта отправилась на кастинг и примерку показа Abra, с которого стартовала Парижская неделя моды осень-зима 2025. Это уже мой третий выход на шоу бренда, но совершенно точно особенный, в том числе по этой причине. Ноша мне выпала нелегкая — буквально и фигурально. Помимо груза ответственности, досталась еще и тяжелая двухслойная шуба, в которой предстояло грациозно спуститься вниз по лестнице и невесомо пронестись мимо зрителей, сидящих в зале. С задачей, впрочем, я справилась: опыт есть опыт. Приятным бонусом оказалась возможность рассмотреть новую коллекцию раньше других. Оценила пышные пятидесятнические платья, ботфорты с меховыми помпонами и луки в форме огромных цветов из меха.

Показы Zomer и Alainpaul

И все же следить за происходящим на Неделе моды мне привычнее из первого ряда — на второй день показов я с большим удовольствием переместилась обратно в зрительный зал. Меня ждали шоу двух фрешменов из бренд-листа КМ20 — Zomer и Alainpaul. Даниял Аютганов и Имру Аша показали коллекцию, где все луки были надеты задом наперед: остроумный комментарий на тему новостной повестки, где все уже давно будто перевернулось с ног на голову. Но главным предметом обсуждения в коллекции Zomer стали NOBAGS — невидимые сумки. Технически это просто ручки от аксессуаров, на которые можно повесить любимый обвес. Никакой практической функции у них нет, кроме того чтобы поднимать настроение вам и окружающим.

Ален Поль, основатель Alainpaul, продолжил исследовать природу движения и того, как одежда ведет себя в динамике. Изначально будущий дизайнер планировал стать балетным танцором, поэтому тема ему особенно близка. В этот раз он стал смелее в работе с силуэтом: драпировки получились сложнее, а формы — драматичнее и гипертрофированнее.

Показ Undercover

В осенне-зимнем сезоне рейлы КМ20 пополнятся еще и коллекцией Undercover, который своим шоу отметил 35-летие в модной индустрии. По праздничному случаю Джун Такахаcи откатился на 20 лет назад, в осень-зиму 2004, и переосмыслил собственную коллекцию, посвященную стилю великой Патти Смит. Фирменные скинни-джинсы и армейские бушлаты рок-дивы он на сей раз щедро разбавил пуховиками гипертрофированных силуэтов, пышными юбками в духе 1950-х и ангельскими платьями с трогательными крылышками и ободками-нимбами.

Отдельный хайлайт — сложносочиненные туфли авторства художницы Анн-Валери Дюпон с объемными фигурками оленей. Я же для себя отметила еще и кастинг: он оказался настоящим манифестом зрелой красоты. Такого количества красивых взрослых женщин, явно получающих большое удовольствие от себя и одежды, которую они носят, не было ни на одном другом шоу Недели моды.

Вечер Le Grand Dîner du Louvre

Сразу после я побежала переодеваться в заранее заготовленный total look Rick Owens: меня ждал торжественный вечер в святая святых — Лувре. Мероприятие приурочили к открытию первой в истории музея фэшн-выставки Louvre Couture (вы наверняка о ней слышали и читали еще больше), которую заранее нарекли «парижским Met Gala». Судя по списку гостей, вполне оправданно: в торжественных коридорах музея мне встретились Анна Винтур (здесь она была гостьей, а не хозяйкой бала), Джиджи Хадид в сияющем платье Moschino, Пегги Гу в космическом Iris van Herpen, Карла Бруни в редком архивном John Galliano и Кира Найтли в непременном контрактном Chanel. Звезда момента рэперша Doechii, недавно получившая «Грэмми», выступила на неформальной части вечера. Несмотря на некоторые сложности с организацией и чуть поехавший тайминг, впечатления от ночного Лувра, полного звезд А-листа в вечерних платьях, остались неизгладимые. Разумеется, в личном архиве воспоминаний останется долгожданная встреча с Риком Оуэнсом, отметившим мое платье и терпеливо позировавшим для совместных фото.

Показы Hodakova и Rick Owens

Сотрудничество с Hodakova у нас пока не сложилось: пару сезонов назад не удалось закупить коллекцию для КМ20 из-за внутренней политики марки. Тем не менее продолжаю ходить на шоу и следить за тем, как развивается авторский почерк Эллен Ходаковой-Ларссон. В этот раз она добавила Неделе моды здоровую долю абсурда своими платьем-виолончелью и шубами, будто сшитыми из десятков меховых шапок.

Показ Rick Owens тоже получился драматичным, но совсем в другой манере. Каждая коллекция Рика — высказывание. И осенне—зимний сезон исключением не стал: мастер, уставший от масштабных шоу и необходимости вечно шокировать и удивлять, сделал показ в камерном, почти домашнем формате, чтобы ничто не отвлекало от одежды. И она получилась выдающейся и технически, и эстетически. За годы карьеры Оуэнс так отточил свое мастерство, что сегодня остается едва ли не последним настоящим кутюрье (хоть и не в кутюрном расписании) старой школы — и это само по себе достойно безусловного уважения.

Hodakova, осень-зима 2025

Rick Owens, осень-зима 2025

Re-see Dilara Findikoglu и презентация Fidan Novruzova

Мне не удалось выбраться в Лондон на нашумевший показ Dilara Findikoglu, зато была возможность рассмотреть коллекцию вблизи на презентации в Париже. В очередной раз поразилась техническому уровню реализации вещей. Особенно впечатлил рейл с линейкой демикутюрных луков, созданных в единственном экземпляре: корсет и платье из морских раковин и цепочек, кожаное платье с настоящими татуировками, брюки из кожи питона с секси-шнуровкой. Александр Маккуин говорил, что хочет, чтобы окружающие боялись женщин, которых он одевает. Такое же впечатление на меня производят вещи Финдикоглу: они для женщин-воинов, несущих феминность как доспехи.

У Фидан Новрузовой получилась очень изящная и взрослая — в лучшем смысле этого слова — коллекция. Традиционно порадовала обувь (знаковый квадратный мыс на месте), но также очень хороша оказалась одежда с деликатными отсылками к 80-м в виде широких плеч, воротников-стоек и легинсов со штрипками.

Показ Ludovic de Saint Sernin

Коллекция Людовика де Сен-Сернена оказалась лучшим примером того, в каком направлении должен развиваться молодой бренд. После экспериментов первых лет Людовик развернулся в сторону коммерции, но опять же в лучшем смысле этого слова. Все знаковые элементы в виде шнуровок, кожи, латекса и корсетов остались на месте, но оказались уравновешены подчеркнуто женственными силуэтами, акцентирующими все достоинства, и серьезной работой над посадкой вещей. После шоу мы с Сашей Боголюбской (байинг-директор КМ20) шутили, что теперь Людовик нужен в каждый дом: настолько это красиво. Эффект от увиденного усиливал суперзвездный кастинг: нечасто на одном подиуме оказываются

Алекс Консани, Саша Лусс, Анджелина Кендалл и Палома Эльсессер.

Показ Duran Lantink

В качестве обратного примера — коллекция Duran Lantink. Во время шоу я радостно предвкушала визит в шоурум и очень удачную закупку: Дюран Лантинк удивительно работает с гипертрофированными силуэтами в духе архивов Comme des Garçons, а также сочетает цвета и фактуры. Юмора показу добавил финальный выход с силиконовой накладкой в форме женской груди вместо топа: в этот момент зал взорвался смехом и аплодисментами. Придя на следующий день на re-see, обнаружила, что на продажу коллекцию подготовили буквально в том же виде, в каком она была на подиуме. То есть сохранив все сложные конструкции из толстого поролона и тяжелых металлических обручей, в которых невозможно двигаться, да и перевозить их можно только в огромных деревянных коробках. Уважаю дизайнерскую задумку, но иногда все-таки стоит идти на компромиссы во имя бизнеса. Надеюсь, у Дюрана в будущем получится, тем более что, по слухам, он скоро станет креативным директором Jean Paul Gaultier. В любом случае понимаю важность поддержки молодых талантов на взлете, поэтому решилась на закупку, несмотря на всю сложность вещей.

Показ Balenciaga

Я преданная клиентка Демны с первых коллекций Vetements, которые закупала для КМ20, потому до сих пор не пропускаю ни одного шоу Balenciaga. Для осенне-зимней коллекции Гвасалия соорудил огромный лабиринт, по которому модели ходили под тревожную музыку в непривычно узких офисных костюмах, спортивных двойках и пуховиках, превратившихся в помпезные кутюрные платья. Во внезапно сузившихся силуэтах (никакого привычного гиперобъема!) лично я разглядела социальный комментарий на тему захлестнувшей мир моды на «Оземпик» и прочие «волшебные инъекции» для похудения. В этих условиях тело становится частью образа, а потому его более не скрывают многочисленные слои ткани.

Показ Chanel

Завершающим аккордом личного модного месяца стало шоу Chanel. С домом я дружу много лет и стараюсь не пропускать ни одного показа. Тем более сейчас, когда бренд находится на стыке эпох и готовится к пришествию Матье Блази на пост креативного директора. В осенне-зимней коллекции дизайн-команда предсказуемо исследовала поле каноничных кодов Chanel: жемчуга (гротескно увеличившегося в размерах), твида, костюмов и черно-белой гаммы. Уверена, как минимум огромные жемчужные нити через полгода увидим на всех фэшн-инфлюенсерах.