Кэмп от А до Я

Андрогинность

В кэмп-эстетике стерта граница между полами. Кэмп превозносит женственное в мужественном и мужественное в женственном. Кэмповским идеалом критик Сьюзен Зонтаг называет андрогина. Самые утончённые формы привлекательности, по её словам, нужно искать там, где нарушается половая принадлежность. То же самое, на наш взгляд, происходит в современной моде — всё самое интересное сегодня предлагают марки, которые гибко подходят к гендерному вопросу.

Эндрю Болтон

Человек, который вряд ли нуждается в представлении, но все же: Болтон — главный куратор Института костюма. Именно он ответственен за выбор и разработку темы ежегодной выставки и бала Met Gala. Название экспозиции этого года — «Camp: Notes on Fashion» — отсылает к эссе Сьюзен Зонтаг. Кэмп, считает Болтон, сегодня правит в поп-культуре, квир-культуре и в политике. А современная мода, по мнению куратора, вся в каком-то смысле кэмп.

Gucci

Ещё в «Тайной истории» Донна Тартт приравнивала Gucci к кэмпу. Восхищаясь маркой, которая выпускает «дорогое и уродливое», герой её книги Генри говорил, что люди всё равно будут покупать вещи Gucci — просто потому, что «приучены благоговеть перед всем извращённым». А на вопрос, в чём великолепие Gucci, персонаж отвечал, что «великолепие есть во всём, что сделано с размахом». Заметьте, книга Тартт вышла в 1992 году, и до эпохи Микеле было ещё далеко.

Сегодня Gucci — первая марка, которая приходит на ум при слове кэмп. Микеле мастерски стирает границы между гендерами, а также миксует low и high: поп-культура в коллекциях дизайнера идёт вместе с античной, мультяшки соседствуют с высокими философскими идеями, а картины Кранаха — с граффити. Андрогинность, театральность, декоративность, страсть к преувеличениям — в этих вопросах эстетика кэмпа и Gucci совпадают. Логично, что Gucci стал спонсором выставки, а Микеле — одним из председателей Met Gala вместе с Леди Гагой.

«Заметки о кэмпе»

Так называется эссе Сьюзен Зонтаг 1964 года — именно на эти 58 заметок ссылался Институт костюма, озвучивая тему выставки. Кэмп, по определению Зонтаг, — это форма, победившая над содержанием; эстетика — над моралью; ирония — над трагедией. Кэмп грандиозен и фантастичен. Кэмп ,по Зонтаг, — это светильники Tiffany, рисунки Обри Бердслея, кубинская певица Ла Лупе и роман «Зулейка Добсон» Макса Бирбома. При этом писательница уточняет, что канон кэмпа может измениться, потому что «время перекраивает границы банальности».

Искусственность

По определению Зонтаг, кэмп искусственен — ничто в природе не может быть кэмповским. При этом кэмп может смело цитировать элементы природы. Показательный пример — платье-лебедь, в котором Бьорк появилась на «Оскаре» в 2001 году. Тогда певицу заклеймили «провинциалкой» и включили в списки наихудших нарядов в истории красных дорожек — сегодня грандиозный наряд дизайнера Марьян Пежоски становится символом кэмпа. И центральным экспонатом выставки в Метрополитен-музее.

Филипп Киркоров

Нам кажется несправедливым, что, рассуждая о кэмпе, модные журналы в первую очередь вспоминают дрэг-шоу RuPaul's Drag Race, Леди Гагу или фронтмена группы Years & Years Олли Александра в перьях на недавней церемонии Brit Awards. Ведь у нас есть своя кэмп-икона! Стиль Киркорова настолько грандиозный, насколько и дурновкусный: он носит вещи-мемы, мех, перья, барочный принт и пайетки (причем одновременно), воплощает китч и трэш, театральность и избыточность — в общем всё, о чем пишет Зонтаг в своем эссе.

Людовик XIV

Людовик XIV, он же Король-Солнце, — безоговорочный трендсеттер кэмпа. Версаль во время его правления подразумевал роскошь, театральность, утрированность: «Там ценят только то, что услаждает взор», как подмечал Мольер. Костюмы Людовика щедро расшивали алмазами, на спектакли и балетные постановки, в которых участвовал сам король, тратили баснословные суммы (в основном на наряды), чёрный цвет при дворе не признавался, а самой популярной деталью в образах был бант (подражая королю, придворные крепили банты на плечи, рукава, перчатки, туфли и так далее). Кэмповской выходкой Короля-Солнца можно назвать и его указ об обязательном ношении придворными париков, оттого парикмахеры при дворе были важнее докторов: парики меняли трижды в день, а в самые причудливые варианты вплетали цветы и даже птицы. На выставке Института костюма представлять сумасбродство той эпохи будут вещи из кутюрной коллекции Chanel 1987 года — Карл Лагерфельд посвятил её Версалю. Кстати, термин camp вышел именно из французского языка и является производным от se camper (держаться вызывающе, неестественно позировать).

Маргинальность

«Недостаточно маргинально». Этим утверждением можно было пользоваться как «кэмпометром». В наши дни, по словам Болтона, кэмп вышел из маргинального сектора в мэйнстрим, из секретного языка геев викторианского Лондона — в реалити-шоу RuPaul's Drag Race. Именно об этом пути становления должна рассказать выставка.

Palomo Spain

Ещё одна современная марка, которая воплощает кэмп в чистом виде. Её дизайнер Алехандро Гомес Паломо делает мужскую одежду с откровенно женскими силуэтами. Кожаные платья, декольтированные топы, комбинезоны из перьев — одни встречают эти вещи с восторгом, другие презрительно фыркают. Впрочем, эта оживленная дискуссия только добавляет дизайнеру популярности — особенно после грандиозного выхода Олли Александра в Palomo Spain на церемонии Brit Awards (эта накидка из перьев будет представлена на выставке). Уверены, что и на красной дорожке Met Gala не обойдется без китчевых комплектов марки.

Гарри Стайлз

Вместе с Анной Винтур, Алессандро Микеле и Леди Гагой председательствовать на Met Gala будет Гарри Стайлз — музыкант One Direction, резко сменивший пресный дресскод бойзбенда с джинсами и футболками на роскошные костюмы в блестках, парчовые комплекты, рюши и броши. Новый стиль Стайлза оказался очень подходящим по духу Gucci — и вот уже музыкант снимается в рекламных кампаниях марки в окружении петухов, ягнят и поросенка.

Дональд Трамп

«Трамп очень кэмповский персонаж», — обмолвился в интервью New York Times Эндрю Болтон. Также куратор Института костюма обратил внимание на галстук президента США: в начале двадцатого века красный галстук, как и туфли из коричневой замши или зелёная гвоздика в петлице, были секретными кодами гей-сообщества.

Оскар Уайльд

«Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведение искусства» — эта эпиграмма английского писателя выгравирована на корешке альбома выставки Camp: Notes on Fashion. Кэмпового персонажа в Уайльде выдавали бархатные береты, кружевные рубашки, бриджи из вельвета, а также зелёная гвоздика в петлице — последняя была роковой деталью, приблизившая писателя к суду и двум годам каторжных работ за гомосексуальность.

Фанни и Стелла

Две персонажа викторианской Англии, о которых также вспомнят на выставке в Метрополитен-музее. Стелла и Фанни — вторые имена Фредерика Парка и Эрнеста Болтона, как бы выразились сегодня, ЛГБТК-активистов викторианской Англии. Они наряжались в женские платья, выступали в театре исключительно в женских ролях, а в 1870 году за свои перевоплощения попали под суд. Этой истории трансгендерности второй половины XIX века дизайнер Эрдем Моралиоглу посвятил свою весенне-летнюю коллекцию, и вещи из неё как раз будут показаны на выставке.

Характер

Хоть форма в кэмп-эстетике побеждает содержание, характер шагает впереди, и только за ним уже идут все выкрутасы вроде накидки из перьев и платья-яичницы. Кэмп ценит силу личности, писала Зонтаг, приводя в пример Марту Грэм и Грету Гарбо.

Юмор

Не бояться быть смешным, странным, где-то немного нелепым — это и есть кэмп. Теперь вас ценят не за количество перьев и блёсток, а за умение иронизировать с помощью стиля — над окружающими и над собой. «Если у тебя есть горб — присыпь его блёстками и иди танцевать», — золотой кэмповский совет из фильма Party Monster, который никогда не подводит.