Елена Стафьева выбрала 13 ароматов миланской выставки Esxence-2015, которые уже появились в Москве
В Москву приехали самые интересные ароматы миланской выставки артистической (так тут любят называть нишу) парфюмерии Esxence-2015 — не прошло и трех месяцев (что на самом деле небольшой срок, и наших дистрибуторов можно только похвалить). Практически все, что перечислено ниже (за исключением буквально пары марок, у которых нет еще русских дистрибуторов), уже можно смело искать и находить в столице.
В Милане в этот раз отчетливо проявилась тенденция, о которой я писала еще в прошлогоднем обзоре, — самая разнообразная зелень в самых разнообразных сочетаниях стала главным трендом. И это счастье не только потому, что я люблю зелень, но и потому, что уже не каждая вторая новинка на каждом первом стенде — нечто удовое. От уда некуда было деваться последние лет 10 — он захватил европейскую парфюмерию одновременно с превращением стран Ближнего Востока в масштабный люксовый рынок, и хотя вестернизированный арабский стиль — и десятки марок в арабском стиле — по-прежнему цветет самым пышным цветом, появилась очевидная альтернатива всему этому. Треть этого списка составляют разнообразные сочетания всяческой зелени, от трав и вечнозеленой изгороди до васаби. Так мы скоро от уда и кожи доберемся и до разноцветных цветов — тем более что многие, кого я спрашивала о будущем, говорили, что их новый аромат будет связан с белыми цветами.
Если посмотреть на эти 13 пунктов, то сразу становится очевидной одна любопытная гендерная закономерность — почти все их сделали буквально несколько французских девушек: Дельфин Тьерри, Амели Буржуа и ее подруга Анн-Софи Беагель (они обычно работают вместе). В этом списке совсем мало мужчин-парфюмеров — а классическая парфюмерия всю дорогу была исключительно мужским занятием, и за последние 50 лет из известных имен мы можем вспомнить разве что Софию Гроссман. И вот теперь женщины не просто взяли реванш — они становятся тут главными, особенно в нишевой ее части. Среди лучших арт-директоров и лучших парфюмеров девушек уже даже не половина, их большинство. И это, конечно, классно.
1. Tulaytulah, Majda Bekkali. Мажда Беккали — один из лучших современных арт-директоров в нишевой парфюмерии. Она делает очень рафинированные, сложные и действительно пленительные ароматы. Каждый — нелинейная история, которая никогда не будет иметь ничего общего с обычными парфюмерными брифами в стиле «свежесть и сексуальность». Предыдущий, Tendre Est La Nuit («Ночь нежна»), был посвящен не роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, как можно было подумать, а дневникам его сумасшедшей жены Зельды, ставшей прототипом одной из его главных героинь. Нынешний начинает новую серию — и новый этап в истории Majda Bekkali. Tulaytulah — это древнее название Толедо, и я бы назвала этот аромат экуменическим: в Толедо в Средние века мирно уживались христиане, мусульмане и евреи, и Мажде была важна именно эта идея — мира и толерантности. Дельфин Тьерри удалось сделать нечто непохожее на все нишевые клише (а их не меньше, чем в обычной парфюмерии), и при этом очевидно, что у нее не было специальной цели поразить, но тем не менее Tulaytulah вполне поражает. Мажда говорит, что она хотела передать запахи, которые окружают вас в Толедо ранним весенним утром, когда цветет миндаль и выезжают лошадей. И это сочетание тонкой сладости цвета миндаля, горькой зелени его незрелых плодов с кожей и анималистикой удалось Дельфин просто блестяще. Контрасты, разнородные начала и гармония в финале.
2. Iris Mater, Castello di Ama. Рыжеволосый и чрезвычайно жизнерадостный итальянский парень Микеле Марин сделал на удивление изящный ирис для сиенской марки Castello di Ama. Это один из первых его ароматов, появившихся на публике, что только добавляет ему прелести. Две главные проблемы с ирисовыми ароматами состоят в том, что ирис имеет свойство становиться либо металлическим и напоминать детский вкус железа, которое лизнул на морозе, либо превращаться в морковку и отдавать огородной грядкой. Так вот — тут нет ничего подобного. Ирис у Микеле Марина получился и без землистой, сырой ауры (которую некоторые фанаты ириса особо ценят, а некоторые принципиально не любят): он нежный, чуть-чуть молочный (за счет сандала) и с тонкой, совсем облачной пудрой (благодаря мускусу). Специальный подарок для всех фанатов ириса, какие в последнее время не так часто случаются.
3. Sogno Reale, Mendittorosa. Стефания Скуэлья сделала марку, чрезвычайно похожую на нее саму: яркую, бескомпромиссную и запоминающуюся с первого вздоха. Все ее ароматы делает дуэт Амели Буржуа и Анн-Софи Беагель — один из самых востребованных сейчас на нашем рынке. Последний, Sogno Reale, можно перевести как «Королевская мечта» и как «Мечта, которая становится реальностью» — и вся его эстетика придумана Стефанией так, чтобы играть с этими двумя значениями слова reale: панцирь настоящего морского ежа в виде крышки, кожаный шнурок с золотым диском мандалы, обвивающий флакон. Это очень красиво — и аромат тоже получился яркий и красивый. И южный, конечно, — Амели и Софи-Анн придумали эффектное сочетание сладости цветущей туберозы и магнолии и морского бриза с его солью и йодом. Начинаясь цветочной сладостью, переходя в запах моря и заканчиваясь теплой амброй, сандалом и какими-то животными штуками, Sogno Reale выполняет все свои обещания.
4. Morn to Dusk, Eau D'Italie. Еще одно сочинение на тему жаркого летнего дня на море, на этот раз сделанное Анник Менардо (автором, между прочим, хита всех времен и народов Hypnotic Poison). Марина Серсале и Себастьян Мурена придумали свою парфюмерную марку как оду Италии — в полном смысле этого слова. Каждый из ароматов говорит ровно про то, что Италия — лучшее место на земле, прямо и без всяких обиняков. Это вообще очень понятные и открытые ароматы без всякой амбивалентности. Семья Марины владеет знаменитым старым отелем в Позитано Le Sirenuse. Позитано сейчас — супермодное место, и аромат Morn to Dusk («От рассвета до заката») — это как раз и есть один день дольче виты и дольче фар ниенте в Позитано. От цитрусовой свежести за завтраком, когда листья всех этих бергамотов и лимонов начинают нагреваться на солнце и испускать аромат, сквозь день на пляже, когда соль от купания смешивается на коже с кремом от загара, к теплой ночи с ванильным десертом и мускусной пудровой дымкой.
5. Marlowe, Jardins d'Écrivains. Мне нравится то, что делает Анаис Бигин со своей маркой: ее идея, ее французская прециозность, ее литературоцентричность и ее ароматы, конечно, которыми Анаис занимается сама. Последний посвящен Кристоферу Марло, «плохому парню елизаветинской эпохи», как она говорит. При этом он получился подчеркнуто французский в лучшем смысле этого слова. У Анаис вообще очень французский стиль, но тут он представлен просто во всей своей красе. Вообще, если хотите того, что можно назвать «французские духи», то Marlowe тут просто образцовый. Тубероза, османтус, сухие цветы — много цветов, цветочный шипр, один из классических французских парфюмерных жанров, но с заметным бальзамическим оттенком (элеми, мирра). Ну и сухая мускусная база с лабданумом и дубовым мхом, как и положено шипру. Яркий, эффектный, даже вызывающий. Если вы любите винтажные шипры так, как люблю их я, то вот вам радость.
6. Pichola, Neela Vermeire Créations. Мой любимый на сегодня аромат Нилы Вермер и один из лучших ароматов, сделанных Бертраном Дюшафуром за последнее время. Здесь нет специальных зеленых ингредиентов, но любимое дюшафуровское сочетание специй (кардамона, шафрана, корицы) с цитрусами (бергамот) создает ровно это ощущение острой зелени, и при развитии аромата, несмотря на туберозу, жасмин и розу, оно никуда не девается, и даже в конце сохраняется такая зеленая древесность (хотя, казалось бы, сандал, намокшая древесина и таитянский ветивер). При этом Дюшафур сохранил так важный для Нилы индийский колорит — и благородный стиль Neela Vermeire опознается моментально. В общем, радостные, живые, искрящиеся цветы, их стебли и листья плюс влажные ветки кустов и деревьев вокруг. Тут бы следовало написать что-нибудь про «глоток свежести и хорошее настроение с самого утра», но это и так очевидно. Летний аромат в его идеальном воплощении, безупречный и витальный.
7. No. 7, No. 8 и No. 9, Eutopie. Элоди Полле сделала в этот раз одно из самых запоминающихся заявлений на тему зелени — три парижских аромата: цветочная зелень № 7 и зеленый одеколон № 8 (парфюмер — Тома Фонтен), фужерный № 9 (парфюмер — Соня Констан). И все они посвящены Парижу: «семерка» — версальским цветникам и королевскому огороду, «восьмерка» — парку Монсо, а «девятка» — знаменитым парижским ресторанам haute cuisine, но мне он тоже кажется вполне садово-парковым (ну, например, аптекарский огород у музея Средних веков Клюни, где выращивают всякие средневековые целебные травки, в том числе шалфей). Даже если ничего не знать про содержимое, абсолютно невозможно пройти мимо самих флаконов — Элоди выбрала для них три совершенно восхитительных цвета: розово-сиреневый, антрацитово-серый цвет парижских крыш и серо-бирюзово-зеленый. Все — приглушенные и прекрасные настолько, что, если бы меня попросили назвать три любимых цвета, я бы просто указала на них. Надо сказать, что ароматы им не проигрывают. Маргаритки, фрезия, мимоза, ирис и жасмин в № 7, притушенные розовым перцем и гальбанумом с фирменной базой Eutopie из кедра, амбры и мускуса. Цитрусы, гальбанум (много гальбанума), мята и смола лентикса (фисташкового дерева) в № 8, напоминающем о Jules Christian Dior и Chamade Guerlain. Объемный и долгий шалфей в центре № 9, а вокруг него влажные фиалковые листья (сад после дождя), легкий жасмин, ветивер, кедр и мускус. И это тот самый выбор, когда глаза разбегаются.
8. Santalové, Rosa Turca, Nishane. Эти турецкие люди со своими двадцатью (!) ароматами возникли посреди Милана как рождественский подарок (вернее, сразу 20) из коробки. Почти все сделал Хорхе Ли, и это чуть ли не единственная его работа. Турция — не самая парфюмерная страна на свете, но это только подтверждает устойчивый тренд на появление стоящих парфюмерных марок там, где их отродясь не было. Сказать, что их ароматы яркие, — ничего не сказать. Они варварские — и в данном случае это, как ни странно, комплимент. Вдумчиво распробовать все 20 не было никакой возможности, но два из них — роза и сандал — действительно увлекли меня. Роза всегда будет первым ароматом, который я попробую, знакомясь с новой маркой. Во-первых, потому что это мой любимый парфюмерный цветок и я всегда ищу новую прекрасную розу, а во-вторых, потому что, если справляются с розой, значит, есть о чем говорить. И вот тут роза — это именно роза, в ней нет уда, нет красной смородины, нет перца — да почти ничего больше нет, немного иланг-иланга, жасмина и мускус в финале. Просто много-много роскошной турецкой розы — и это именно то, что надо. «Знаете, у моего дяди розовые плантации в окрестностях Трои (той самой, да)», — говорит один из владельцев Nishane. Какое счастье, думаю я. Ровно та же история с другим моим любимым ингредиентом — сандалом: много отличного сандала (который нынче невероятно дорог) и немного такой «грязной» анималистики, что в противовес обычной молочности сандала (которой тут нет совсем) выглядит очень забавно. В общем, Nishane — это тот случай, когда варварская незамысловатость выигрывает у цивилизованной сложности.
9. Psychotrope, Malbrum. Еще один бренд из непарфюмерной страны, только с другого конца Евразии — из Осло. Три аромата, которые сделала Дельфин Тьерри. Собственно, даже если бы он был один, внимания к нему было бы не меньше, судя по тому, как поместили основателя марки Бьорна Кристиана Хилберга в свои Instagram все девушки на выставке. Бьорн выглядит натурально современным викингом, а вместе со своим пятилетним сыном они смотрятся рекламным плакатом об идеальной норвежской семье: белокурые, голубоглазые и совершенно умилительные. Ароматы при этом у Malbrum какие угодно, но не умильные. Местами резкие, местами жесткие, местами обволакивающие, а местами разболтанные, они в целом довольно веселые и хорошо сделанные. Как всегда, Дельфин отлично работает с древесно-амбровыми компонентами, и мой любимый тут — пряный Psychotrope с шафраном, ладаном, сандалом, кедром, стираксом и серой амброй, хотя я решительно не понимаю, при чем тут леопардовый принт.
10. Atramental, Blomma Cult, Electric Wood, Room 1015. «Знаете, как скучно быть фармацевтом», — говорит мне Мишель Партуш. Выучившись и поработав немного, он сбежал из Парижа от скучной фармацевтической жизни в Лондон и стал выступать там со своей рок-группой. Потом, как это часто бывает, группа распалась и пришлось возвращаться обратно. Он знал химию и хотел творчества, а фармацевтика по-прежнему была скучной — так возникла идея парфюмерии. Парфюмерия сегодня вообще объединяет всех — от баскетболистов до рок-музыкантов. Со своими идеями Мишель пришел все к тем же Амели Буржуа и Анн-Софи Беагель — и они сделали три его дебютных аромата, с которыми он и появился в Милане. Название марки — это знаменитый номер в лос-анджелесском отеле Hyatt, где устраивали свои попойки и вечеринки все знаменитые группы золотой эры рока. Мишель не хотел повторять клише и придумал нечто близкое его частной истории, поэтому ароматы так или иначе связаны с рок-н-роллом. Electric Wood — это запах новой гитары, где металл соединяется с деревом и лаком (ирис и мускатный орех — для металла, лимон, шалфей, кедр, дуб и мускус — для дерева и лака). Atramental, по-французски «черный как чернила», это запах татуировок: чернила, кожа, дерево, анималистика и антисептики. Blomma Cult (blomma — «цветок» по-шведски) посвящен шведской жене Мишеля и его любимой музыке — психоделике 1970-х, то есть идея сексуальной революции и свободы, выраженная в животных компонентах, пачули и кашмеране. Все три — убедительные и, безусловно, складывающиеся в образ самого Мишеля: тощего французского парня с длинными черными волосами, татуировками и в черной шляпе.
11. Panorama, Olfactive Studio. Селин Верлер как раз одна из тех женщин, которым удалось создать замечательную парфюмерную марку, она имеет четкое видение и отлично понимает, что нужно делать. Сама идея связи ольфакторного образа с визуальным (каждому аромату предшествует фотография) — отличная, но и каждый аромат сделан в высшей степени профессионально. При этом Селин всегда работает с новым парфюмером и находит очень интересных молодых персонажей, то есть делает ровно то, что и должен делать хороший арт-директор. На этот раз ее выбор — это Клеман Гаварри, и выбор оказался что надо. Panorama стала одним из самых классных зеленых ароматов миланской выставки — и вообще одним из лучших зеленых ароматов последних примерно пяти, а то и десяти лет. Это не самая традиционная зелень — не вечнозеленая изгородь и не сад после дождя, это зеленый японский васаби. Гаварри начинает с цитрусов и продолжает листьями фиг и фиалки, бамбуком, гальбанумом, кардамоном и свежескошенной травой. Причем все эти знакомые и понятные ноты совершенно не звучат у него банально, а, напротив, живо и свежо. Финал здесь такой, как будто после города вы попадаете, наконец, в горы и час за часом гуляете там среди деревьев — лабданум, фир бальзам (одна из самых любопытных древесно-специевых молекул), мирра, пачули и мускус. Все вместе отлично соответствует вложенной в коробку фотографии знаменитой лос-анджелесской виллы Sheats Goldstein House, сделанной Мигелем Сардиной.
12. Ambre de Siam, Volnay. Красивая и очень французская марка Volnay придает своим ароматам винтажный флер ровно в нужной степени, не больше и не меньше. Последний — это именно французский ориентальный специевый аромат, какой французские парфюмеры делали лет 100, и он не имеет особенного отношения к новейшему арабскому стилю, хотя название, «Сиамская амбра», явно с ним заигрывает. Сделала его Амели Буржуа — на этот раз без Анн-Софи Беагель, и он выглядит таким братом (или сестрой) уже описанного выше Sogno Reale. Но надо отдать должное Амели: если там вовсю ощущается итальянская избыточность, то тут видны французская утонченность и сдержанность. Имбирь, шафран и бергамот, за которыми следуют сандал, пачули, бензоин, амбра и кашмеран. И, в принципе, по Ambre de Siam ощущается, что его сделали в той стране, где когда-то был придуман Opium.
13. Les White: Garuda, Néa, Nin-Shar, Jul et Mad. А вот здесь именно арабский стиль, но в лучшем своем развитии. Я совсем равнодушна к этому стилю, но не могу не отдать должное тому, что сделали Жюль и Мадалена. После серии ароматов, посвященных тому, как они встретились, поженились и живут, не так долго, но вполне счастливо, они начали нечто новое и не связанное с их персональной историей. Это трио названо Les White (из-за свежих белых упаковок). Первые два — древесно-специевый Garuda и ориентальный цветочный Néa — сделал Лука Маффеи, а последний, восточно-древесный Nin-Shar — Седони Ленцессер. Тяжелые, жаркие, насыщенные, казалось бы, до отказа, почти ударные, как и положено такому стилю, они при ближайшем рассмотрении оказываются изящно устроенными. И в этом весь фокус. В Garuda дерево агар, то есть пресловутый уд, аккуратно встроено в общую древесно-бальзамическую конструкцию и не сшибает с ног при первом же вздохе, в Néa густое цветочно-фруктовое варенье быстро оборачивается зеленой шпалерой, а в Nin-Shar тягучие смолы пропорциональны сухой древесине.
Другие истории
Подборка Buro 24/7