3-й день недели моды в Париже: лучшее

Buro 24/7 продолжает рассказывать о главных показах недели моды в Париже. На очереди — Roland Mouret, Isabel Marant, Chalayan и Maison Martin Margiela.

Roland Mouret

Ролан Муре показывает свои коллекции в Париже в течение всего нескольких сезонов после ухода с нью-йоркской и лондонской площадок, бесстрашно экспериментируя с парижским стилем. "Чем это может не понравиться — тем более, женщины в Париже известны своей небрежной элегантностью," — пишут на Women's Wear Daily. И тут же добавляют, что Муре слишком увлекся со своим экспериментом, не почувствовав тонкой грани между небрежностью и нарочитостью, и, сам того не желая, все испортил.

Вчера в Париже он показал коллекцию в серо-коричневых тонах с геометричными вставками — синими и леопардовыми. Платье-футляр с синими рукавами и тремя ромбами в центре, костюмные брюки с синими же вставками от бедра до самой щиколотки, словно поверх штанин на моделей натянули ботфорты, пальто квадратного силуэта с четкой линией плеч — все это, по словам дизайнера, пришло из фильма "Голод" 1983 года с Катрин Денев в главной роли.

Вставки в виде геометричных фигур — ромбов и прямоугольников — продемонстрировали, как написали на WWD, отличные навыки оригами и полное непонимание стиля парижанок, которые вряд ли когда-нибудь добавят эти вещи в свои гардеробы.

А вот сумки, с которыми дизайнер дебютировал на парижском подиуме, им должны понравиться: мягкой прямоугольной формы, с массивной пряжкой, на длинном ремешке, названные в честь ценностей французской культуры вроде Виктора Гюго или Парка Монсо.

Isabel Marant

Как часто бывает на неделях моды, предвкушение шоу становится его частью. Так было и на вчерашнем показе любимой марки парижанок Isabel Marant. Если верить очевидцам, гости обсуждали, куда же героиня Изабель отправится на этот раз — на Гавайи или Дикий Запад? Начало показа привел гостей в замешательство: модели выходили на подиум в черных кожаных брюках, надетых друг на друга хлопковых майках, юбках с запахом, множеством оборок и заклепок — все, как на всех показах Изабель, в ее рок-н-ролльном стиле.

"Чем меньше принтов и заклепок появлялось на подиуме, тем больше все стали понимать, что эта коллекция — не о рок-н-ролльном стиле, а о рок-н-ролльном мировоззрении, образе жизни, — пишет Эмили Холт из Vogue.com. — Ну, знаете, эта идея типа "Я такая классная, что могу выглядеть круто в обычной футболке". Знаем, особенно если к простой футболке надеть любимые всеми кроссовки Isabel Marant на платформе, которые в этом сезоне превратились в ботильоны на танкетке: чуть заостренный нос и липучки остались — так же, как и желание надеть их и никогда больше не снимать.

"Идея была такой. Зимой никто никогда не хочет наряжаться. Уже холодно и хочется, чтобы было уютно и тепло. Поэтому я показала очень простые и комфортные вещи, не обязывающие вас делать укладку," — объяснила идею коллекции Изабель. Получилось здорово, хоть, по мнению Холт, коллекция не была такой живой и очаровательной, как обычно.

Chalayan

"Такое чувство, что Чалаян использовал все свои интеллектуальные и дизайнерские способности в создании урбанистического женского гардероба, — пишет в своей рецензии на новую коллекцию Chalayan журналист Style.com Тим Бланкс. — Джинсы, свитшот и байкерский жакет: кто мог подумать, что Хуссейн Чалаян будет делать такое?" Но он сделал, причем в своем особом, минималистично-интеллектуальном стиле.

Вся коллекция разбилась на несколько блоков — черных, которых было абсолютное большинство, и "цветных", резко и неожиданно прерывающих парад мрачных выходов. В этот раз дизайнер сделал ставку на объем, без которого не обошлись ни пальто-кокон в паре с широкими брюками, закрывающими обувь, ни стеганые кожаные куртки словно с чужого плеча, ни объемные свитеры с юбками-солнце.

Из разноцветных выходов запомнились красно-бело-синие платья в обтяжку, своим видом и текстурой напоминающие мозаику или паззл, а также костюм из объемного жакета на косой молнии и широкой юбки-солнца, в стиле Proenza Schouler, — такой пестрый, словно его расписали граффити.

Maison Martin Margiela

В доме Maison Martin Margiela развитие проходит в привычном русле: в этом сезоне доминантным мотивом коллекции стала трансформация мужской одежды в женскую. Например, белые рубашки появились на подиуме не простыми, а с манжетами по-мультяшному огромных размеров, выкрашенными розовой краской, а из мужской костюмной ткани в полоску дизайнеры сшили топы и мини-платья.

Из других предметов мужского гардероба мы, пожалуй, все видели раньше: брюки с лампасами, мужские пальто с пришитыми к ним куртками или костюмы-двойки. К каждому "верху", будь то пальто, рубашка, пиджак или куртка, были пришиты огромные крючки в виде прямоугольных полосок ткани, в которые заправляли длинные прямые волосы моделей, чтобы все внимание приходилось на одежду.

В коллекции было много черного, белого и прозрачного — пластиковый тренч или плексигласовая танетка у ботильонов. "Все, что было показано на шоу, — не акт сохранения наследия дома, а уверенный шаг вперед," — написали на Vogue.com.

Ссылки по теме:

— 1-й день недели моды в Париже: лучшее