Почему новое назначение в Gucci — это самое знаковое событие последнего времени

Елена Стафьева размышляет о том, почему назначение Алессандро Микеле на пост креативного директора Gucci несет в себе особый смысл и почему крупным домам моды теперь нужны не дизайнеры, а стилисты

Алессандро Микеле назначен новым креативным директором Gucci. Никакого Риккардо Тиши, никакого Джозефа Альтузарры и даже никакого Тома Форда. Парень, который тихо проработал в Gucci с 2002 года, сидя в отделе аксессуаров (без особенных, кстати, достижений, судя по сумкам Gucci). И вот сначала он стремительно переделывает последнюю мужскую коллекцию Фриды Джаннини — буквально за пару дней до показа, потом объявляется о его назначении, и уже очевидно, что женскую коллекцию Gucci, которую мы увидим в феврале, он переделает ровно так же — радикально и не оставив камня на камне от творчества Фриды.

Не то чтобы это особенно печалило, потому что коллекции Gucci последнего времени не были, скажем прямо, зажигательными, да и вообще дизайнерские прорывы никогда не были специализацией Фриды Джаннини. Но, конечно, то, что показал Алессандро Микеле, вызвало резко полярную реакцию: восторг у одних и недоумение у других. И формулировали они свое недоумение двумя вопросами: "Что это? Кто это будет носить?" На последний можно ответить коротко: раз такой вопрос у вас возникает, то вы, очевидно, не целевая аудитория нового Gucci, ни с практической, ни с теоретической точки зрения. А вот первый требует более развернутого ответа.

Вообще-то это новая реальность, в которой нам всем предстоит жить. Наступило время стилистов, а не дизайнеров. Первый убедительный шаг в эту сторону был сделан, когда Эди Слиман был назначен в тогда еще Yves Saint Laurent, — и сразу все захотели такого же. И дальше эта тенденция будет только крепнуть. Назначение Алессандро Микеле отлично в нее вписывается. Большим брендам нужны не дизайнеры с оригинальными идеями, собственным видением и пониманием моды. Им нужны хорошие стилисты, способные смешать все, что угодно: винтаж, херитедж, спорт, рабочую одежду и одежду субкультур — и сделать так, чтобы было "ярко, стильно, молодежно". Ну и, конечно, "молодежно" тут ключевое слово: скопировать тот или иной молодежный стиль — это самое важное для нового типа арт-директоров. Это может быть стиль парижских лицеистов, черных парней из Бронкса, лос-анджелесских выпускниц, бирюлевских гопников — да кого угодно. Важен только хороший грамотный микс — практически как в работе диджея, на которую теперь больше всего похожа работа фэшн-дизайнера. Это может нравиться, может вызывать резкое раздражение, но такова данность, с которой нам всем предстоит иметь дело в ближайшие годы.

Большим брендам нужны не дизайнеры с оригинальными идеями, собственным видением и пониманием моды. Им нужны хорошие стилисты, способные смешать все, что угодно

Микеле взял что-то среднее между клиентами миланских винтажных лавок (которые он, я уверена, очень хорошо изучил), где как раз одевается молодежь с претензией на оригинальность, и клиентами сарторий, где одевается молодежь с деньгами и претензией на щегольство, и добавил актуальных раздражителей в виде бабушкиных мехов, кружев, бантов и рюшей. Он выразительно стилизовал показ, с некоторым гротеском в отношении пропорций, цветов и даже гендера как такового. Он показал, что, как сегодня требуется, легко может жонглировать стилями и декадами. Он справился, причем, судя по реакции, справился очень неплохо.

И самое главное — то, что многим показалось совершеннейшей дикостью, которую клиенты Gucci (нет никаких "клиентов Gucci", все давным-давно смешалось, и подходы унифицируются буквально на глазах) не поймут, в действительности есть важнейший современный пойнт. Я имею в виду блузы с бантами и кружевные топы. Микеле использовал довольно мощный идеологический заход со всем его набором понятий и явлений: гендер, трансгендер, феминизм, постфеминизм и пр. Это один из ключевых пунктов современной западной идеологической программы, и все прошедшие мужские показы данный факт убедительно доказали. Игра с полом и гендерными стереотипами будет сейчас главным трендом — Алессандро Микеле это понимает. За что ему можно поставить еще один плюсик. Даже если это всего лишь чувство конъюнктуры.

Игра с полом и гендерными стереотипами будет сейчас главным трендом — Алессандро Микеле это понимает

Ну и, в конце концов, у него получается довольно веселая и остроумная одежда, а ирония — это тоже еще один плюсик. После того что мы привыкли видеть на показах Gucci, его вещи ощущались прямо-таки глотком свежего воздуха. Худшее, что тут могло случиться с Gucci, — это Том Форд с его выхолощенным совершенством литых костюмов. Увидеть на подиуме еще одну вереницу идеально скроенных костюмов — это самое унылое, что только может быть. И смертельно для марки, которая хочет быть модной.

Если Алессандро Микеле еще и сможет все-таки сделать сумки-хиты, то для Gucci действительно настанет сияющее будущее. Новая эпоха. А для всех нас она уже настала.