Культтуризм с Владимиром Раевским: 5 причин влюбить в Калугу — крепко и навсегда
Калуга — не самое очевидное направление для московского культтуризма: ее или проскакивают на ухабах по пути в Никола-Ленивец, или с легкостью меняют на Коломну или Ярославль. Телеведущий и колумнист BURO. уверен, что зря.
Нет, я ведь тоже думал. Вернее, ничего не думал: ну Калуга и Калуга. Первой ласточкой калужского ренессанса для меня был мой товарищ, замечательный художник Дмитрий Гутов — он оказался в Калуге по делу, задержался еще на пару дней и слал оттуда восторженные послания. Потом в Калуге появились дела у меня, и я тоже решил остаться после них еще на день. Теперь выясняется, что в этот город точно придётся вернуться. А пока — всего пять наиболее впечатливших меня калужских достопримечательностей.
1.
Турецкий дом
Необъяснимым образом Калуга два раза встречала турецких военнопленных: один раз после войны 1877–1878 годов, когда генерал Скобелев чуть не взял на скаку Константинополь, но был остановлен дипломатией, и в начале Первой мировой войны. Турки были военнопленными только на бумажке: это были просто невезучие подданные султана, которых война застала в русских городах Сочи, Батум, Тифлис и т. д. Война ведь была объявлена в том числе и Османской империи, поэтому турков силком увезли подальше от фронта вглубь империи. И вот они оказались в Калуге. В 1915 году их отправили на работу — строить один из самых необычных домов в этом небольшом провинциальном городе. Получился он таким ввиду архитектурного плана или действительно под воздействием экзотической рабсилы, неизвестно. Пишут, что на строительстве этого дома вроде бы трудился основатель турецкой компартии Мустафа Субхи, который действительно был в Калуге, потом бежал на Урал и там стал большевиком. Но это все не так важно, потому что дом на Гоголя, 1, — это просто удивительное сооружение. Авторы путеводителей написали бы «портал в другой мир», но знать бы еще в какой. Дом снаружи не похож ни на что, а на калужское ничто — и подавно. В подъезд можно войти, к верхним этажам ведет дряхлая деревянная лестница, которую даже железные двери не смогли испортить.
2. Воскресенская улица
Торопись, о калужанин! Живее шевелись, о москвич, и кто бы ты еще ни был! На будущий год калужские власти предрекают масштабную реставрацию самой аутентичной калужской улицы (Калуге в 2021-м исполняется 650 лет). Воскресенская вся застроена дореволюционными домами, многим по 200 лет, всего их 34. Не то чтобы мы с ходу не верили калужским властям и подозревали их в неспособности реставрировать собственный любимый город по Венецианской хартии, но на всякий случай запечатлеть в памяти Воскресенскую улицу хотелось бы именно такой: совершенно чичиковской, город-Эн-ской, провинциальной, то есть Россией, которую мы потеряли.
3.
Инновационный культурный центр
В начале уходящего десятилетия в нашей стране случалось много проектов, о которых теперь мало кто вспомнит. К ним вполне можно отнести и сеть центров новой культуры, которую придумал некий В. Сурков. Ну как сеть — троицу в нетривиальном наборе городов — во Владивостоке, Калуге и в крохотном Первоуральске рядом с Екатеринбургом. Про Первоуральск мы еще как-нибудь поговорим (я свердловчанин), а в Калуге этот центр построили, но творчески переименовали его в Инновационный культурный центр (радикальное отличие по смыслу от «Центра новой культуры»).
Опять же, оказалось совершенно неважно, откуда у него растут ноги и уши. В Калуге появился культурный центр абсолютно человеческого уровня, к тому же построенный известным архитектурным бюро WOWHAUS. Внутри — отличный кинотеатр, мастерские с хлыновской игрушкой, в которых лепят конармии из красных петров-водкинских зверей, ресторан, а также крыша, с которой в погожее время года можно взирать на Оку с холма. И все бесплатно. Кроме ресторана.
4.
Старый мост
Через самый центр Калуги проходит трещина — это Березуйский овраг. Там на неведомых дорожках течет ручей, растут кусты, и туда, вниз, даже можно сбежать вниз, если ты смелый. А пересечь овраг можно по старейшему каменному виадуку в России — его построили в 1785 году. В екатерининские времена просвещенного абсолютизма классицистические заветы из Петербурга настойчиво дошли и до Калуги. Если уж решать коммунальную проблему с оврагом, то римским манером. Так, в Калуге появился двухъярусный пятнадцатиарочный виадук — все одно, что в Риме или Стамбуле. И даже в Москве такого нет (есть, во-первых, акведук, а, во-вторых, не такой). Рядом с мостом — блестящий ампирный дом Кологривовой. Вот и задумываешься, стоя на окраине Европы, сколько всего должно было наслоиться в ее сердце, чтобы в Калуге появился этот мост и этот дом: греческая цивилизация, потом римская, потом Возрождение и Палладио, а потом безжалостные творцы ампира — очень уместные, кроме шуток, для Калуги размышления.
5. Косма и Дамиан
Архитектуру «калужской Саграда Фамилии» приписывают безвестному ученику Растрелли (ну или «школы Растрелли», как иногда сжаливаются искусствоведы). Но, вообще, конечно, обидно: такое чудо, а граду и миру известен только заказчик. Назовем его, что уж: Филипп Белов вместе с, цитата, «доброхотными дателями» собрал 70 тысяч серебром и построил в городе барокко. Получился — даже не знаю что — вообще, космический корабль, взлетающий над приземистым городом. В православность собора не верится, пока не зайдешь внутрь. Ну ладно, верится в православность также, когда видишь втиснутые в барочную архитектуру пластиковые окна. Зато внутри все в тебе замирает и ухает — своды летят вверх, и, что там, под куполом не видно, и тишина.
Рядом с собором Космы и Дамиана установлен памятник воинам-интернационалистам, и по его поводу надо бы произнести пару слов, но это по гамбургскому счету, а по калужскому — не надо, там имена погибших и тоскливые афганско-чеченские годы рядом с фамилиями.
В Калуге вообще на многое надо закрыть глаза. Но, безусловно, есть на что — открыть.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
