Обзор Buro 24/7: Viktor & Rolf Couture, осень-зима 2013/14

Viktor & Rolf в этом году празднуют 20-летие своего бренда, и в честь этого они вернулись в расписание парижской недели кутюра, где появлялись последний раз 13 лет назад. Вряд ли стоило ждать от них чего-то традиционного — каскадов шелка, кружев, вышивок и перьев, — но все же того, что они показали, не ожидал никто. Декорации представляли японский сад камней, имитируя расчерченный граблями песок и каменные горки. И началось все с того, что на подиум вышли Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, сели друг к другу спиной и медитировали под звуки "оммм" минут примерно пять — что, надо сказать, не то чтобы шокировало, но удивило аудиторию.

Дальше начали появляться модели. Одна за другой на подиум выходили девушки в черных платьях причудливых объемов и форм, сделанных из одного и того же жесткого технического шелка и в одинаковых черных сандалиях на плоской подошве. Каждую из моделей Виктор с Рольфом усаживали на подиум и затейливо раскладывали вокруг ее ног подол одеяния. И это повторилось все 20 раз.

Итак, что это было? Безусловно, шоу, претендующее на оригинальность и даже некоторый эпатаж. То, что хотели сказать авторы этим своим художественной акцией, можно сформулировать примерно так: "Мы круты, мы концептуальны — и плевать мы хотели на ваши буржуазные условности, на ваш шелк и перья".

Ну что же — в этом никто никогда и не сомневался. Все мы помним их прошлую коллекцию prêt-à-porter с фигурными потертостями и дырками, а еще лучше — их знаменитую весеннюю коллекцию 2010 года в жанре "а пол прогрызли мыши". И черные коллекции у них тоже уже бывали — да и вообще ярким цветом они нас баловали не часто. К тому же, в самом деле, ну кого после Йоджи Ямамото можно удивить черным — или однотонным после знаменитой белой коллекции Рей Кавакубо?! Они и не удивили — но и не оставили публику равнодушной.

Их объемные ассиметричные черные платья со странными пузырями, хвостами, бахромой и прочим выглядели как отражения в зеркалах разной степени искривленности. И хотя Виктор Хорстинг и Рольф Снорен довольно пафосно донесли простую, в сущности, мысль — гротеск, деформация, смещение и нарушение пропорций способно выразить идею красоты и гармонии не хуже, а иногда и лучше, чем идеально организованные формы, — сделали они это так красиво, что это захватывало. И, надо заметить, здесь действительно были красивые платья, причем почему-то под нечетными номерами — 11, 13, 15, 17, 19. Эта логика чисел тоже работала.

Их тщательно продуманная диспропорциональность отлично освежала взгляд, несколько замылившийся от сотен просто красивых платьев. И весь этот медитативный балет был так многозначителен, что невольно вселял во всех присутствующих ощущение некой глубины. Все-таки пластические искусства при определенном уровне визуальной культуры так или иначе воздействуют на воображение. А с культурой у Хорстинга и Снорена все в порядке.

Но основной концептуальный смысл возник несколько в стороне от самого действа, как это часто бывает. Фактически завершив неделю кутюра своим шоу, Виктор и Рольф создали довольно ощутимый эффект остранения для всего уже показанного. Эта минималистичная, аскетичная, буддистская коллекция, не будучи никаким художественным прорывом, восстановила баланс и гармонию. Она неожиданно сняла излишнее гламурное напряжение, пригасила пафос тщеславного соревнования "у кого больше, ярче и богаче". Кстати, как говорят осведомленные люди, значительная часть коллекции уже продана. Так что черный квадрат в конце — это хорошо. Со всех точек зрения.