Самые интересные показы Ukrainian Fashion Week
Весна-лето 2016
Bevza
90-е с их сочетанием минимализма и гранжа стали одной из главных тем сезона весна-лето 2016 на всех четырех основных неделях моды (мы имеем в виду, конечно, европейские недели и Нью-Йорк). На Ukrainian Fashion Week свое видение этой же темы представила Светлана Бевза, один из главных украинских дизайнеров, за которой мы следим из сезона в сезон. Осенью ее вдохновляли красочные работы Василия Кандинского и Марка Ротко, а весной — Нэн Голдин и Пи Джей Харви.
Минимализм, в принципе, всегда был близок Светлане Бевзе и ее именной марке, и даже яркие краски и color blocking прошлого сезона не давали нам забыть об этом, так что удивляться не приходится. Но лаконичные мерцающие платья-комбинации, широкие небрежные брюки, минималистичные пальто-халаты и абсолютно лишенные каких-либо отвлекающих деталей пиджаки она смогла подать по-новому, правильно «раскидав» по коллекции усложняющие ее элементы. Например, те же платья-комбинации и даже костюмы с юбками и прозрачными майками-сетками она словно собирает из кусочков плитки — границы каждой детали видны невооруженным взглядом и даже подчеркнуты. С техникой пэчворк, что важно, этот ход не имеет ничего общего — темно-серые комбинации похожи скорее на разбитые и потускневшие зеркала, чем на жизнерадостные пестрые одеяла. У рубашек и пиджаков Бевза срезает плечи, у длинных юбок — куски подола, а края некоторых вещей нарочно оставляет неаккуратными и необработанными. Не менее интересны и мохнатые платья, несмотря на некоторую монструозность, очень изящные. Они кажутся довольно своеобразным союзом стиля 90-х и 20-х годов.
Отдельного внимания заслуживают аксессуары родом, очевидно, из тех же девяностых: чокеры (одного дизайнеру недостаточно, поэтому она надевает по два на шею), ugly shoes и блестящие буковки, наклеенные прямо на кожу. Последние смотрятся особенно здорово — разглядеть их поближе можно в фотоотчете наших коллег из украинского Buro.
Frolov
Гости показа Ивана Фролова наверняка ощущали себя на шоу не очень комфортно — даже нам, смотревшим на образы из весенней коллекции исключительно на фото, было немного неловко. Украинскому дизайнеру удалось очень точно воссоздать атмосферу будуара, где героиня традиционно находится в одиночестве или с другими девушками, помогающими здесь одеться. А зрители, кажется, беспардонно вторгаются в ее личное пространство в самый интимный момент, подглядывая за ней из-за занавески или в замочную скважину.
На самом шоу девушки ходили среди гостей, словно их не замечая, лавируя между рядами кресел в зрительном зале. А потом поднимались на возвышение в центре, как будто выставляя себя напоказ — не слишком старательно укутанные сетками, полупрозрачными накидками, в платьях-халатах, под которыми может не быть совершенно ничего. И в этот момент тема вуайеризма переходила в кабаре, где девушки уже не беспомощные жертвы преследователя, а хозяйки положения. Поддерживало теорию о шоу-герлз и обилие бархата, который по частоте появления едва не сравнялся с прозрачными и невесомыми материями.
.jpg)
Lake
Олеся Кононова создала для Lake, пожалуй, самую яркую коллекцию из всех представленных в этом сезоне на UFW — по крайней мере, самую визуально броскую и запоминающуюся. Объемные расслабленные вещи, похожие на пижамы с оборками, в сочетании с ботинками или шлепками с таким же объемным декором мы, конечно, видим не впервые — стоит вспомнить хотя бы Rochas и Schiaparelli. Но это выигрышное сочетание по-прежнему работает безотказно, и смотреть на его интерпретации мы в любом случае готовы снова и снова.
Плотный хлопок легко уживается на подиуме с пышными воздушными оборками, атласные халаты и платья-комбинации — с огромными (без преувеличений!) брюками и вещами, похожими попросту на небрежно обернутые вокруг тела полотна грубоватой ткани, необработанные края — с пышными бантами, словно с подарочных коробок. А цветочные принты, напоминающие о главном источнике вдохновения Кононовой, сверхженственных 50-х, наносятся на вещи нарочито мужского кроя.
Некоторые предметы из-за гипертрофированных объемов выглядят совсем уж монструозно, но все мы понимаем, что это исключительно комплимент. Гиперобъемы уже плотно и надолго вошли в список важных тенденций современной моды, которая далеко не всегда стремится «подчеркивать фигуру», как это было принято еще недавно. В безразмерных пальто и присборенных рубахах, широченных брюках, практически волочащихся по полу и держащихся только на таких же широких ремнях, хрупкие модели практически тонут. А при желании в один такой комплект могли бы влезть (чувствуя себя при этом довольно свободно) сразу две девушки такой же комплекции. Особым шиком стало еще небрежно подворачивать такие брюки, чтобы все-таки продемонстрировать миру свою обувь, к ее дизайну Олеся Кононова подходит, очевидно, тоже с особым вниманием.
sasha.kanevski
Из всей нашей подборки у Александра Каневского коллекции самые андерграундные — этот украинский дизайнер делает вещи, которые условно можно назвать «идейным streetwear». И какие-то предметы, у которых явно почти нет шанса пойти в народ (например, махровые боди с открытыми животами или черные боди с вырезами не только на животе, но и на груди), здесь соседствуют с очень жизненными и вполне носимыми.
Сам Каневский своих героев называет «городскими варварами», делая упор на их безразличии к общепринятым шаблонам и правилам приличия, но многое смогут оценить и те, кто плевать на приличия пока совсем не готов. Например, костюмы с рельефными рисунками, жемчужные бомберы, очень простые рубашки, комбинезоны, плащи-дождевики и костюмы с шортами, подделывающиеся под военные за счет цветовой гаммы. Так что разговоры о том, что коллекция эта совершенно не коммерческая за счет своей сложной «легенды» (в основе лежит сразу несколько историй о героях комиксов, от космических пришельцев до суперзлодеев), на деле оказываются не совсем правдивыми. Задача кружевных брюк, леггинсов со щетиной и прочих спорных вещей, конечно, не в том, чтобы продаваться: они служат чем-то вроде рамы, подчеркивая несколько бунтарский стиль марки, но оставляя место и для более доступных предметов.
.jpg)
Flow the Label
Если вы уже успели устать от затянувшегося вторжения 70-х в нашу сегодняшнюю моду (как и все мы, как и все мы), коллекция бельгийско-украинской марки Flow the Label может заставить вас передумать. Это, конечно, не революция, но очень-очень симпатично — к теме дизайнеры подошли нескучно и с юмором. Тем более 70-е, очевидно, не были их основной целью, а оказались здесь почти случайно. На самом деле эта коллекция появилась благодаря художнику Эжену Будену, жившему вообще в XIX веке. Самыми известными его работами стали изображения пляжных сцен как с участием людей с фешенебельных морских курортов, так и совсем без человеческого присутствия. С его полотен перешла на ткань, например, цветовая гамма: главную роль здесь играют в основном приглушенные тона, а серо-голубая рябь, ставшая одним из основных принтов, напоминает волны.
В то же время обилие джинсы и принт из птиц, очень уж похожих на курочек, отсылают и к сельской тематике. Вещи из денима, кстати, дизайнерам Flow the Label удаются особенно хорошо: чего стоят только голубые джинсовые кюлоты с крупными фиолетовыми заплатами-прямоугольниками. А также сложно скроенные куртки и запоминающиеся костюмы.
