Что смотреть в этом сезоне: фэшн-выставки весны, которые не хотелось бы пропустить

12 месяцев — от октября 1996 года до октября 1997 — стали переломным периодом для моды. Джон Гальяно возглавил Dior, Маккуин — Givenchy. Эди Слиман теперь креативный директор Yves Saint Laurent, Майкл Корс — Celine, Стелла Маккартни — Chloe. А в Balenciaga приходит юный Николя Жескьер, о котором никто ничего не знает. Именно этому промежутку времени, когда моду словно заново пересобрали, посвящена выставка в музее Гальера. Куратор Александр Самсон говорит, что название экспозиции он взял из статьи Vogue о кутюрных показах сезона весна-лето 1997 — текущие коллекции там назвали «большим взрывом», необходимым для того, чтобы Париж стал центром мировой моды. «1997 Fashion Big Bang» — это zeitgeist в вакууме: мегахитовый Gucci Тома Форда, Маккуин, Гальяно, Ямамото, дебютный кутюр Готье, первая коллекция Жескьера для Balenciaga и последняя работа Джанни Версаче (платья с крестами из драгкамней, показанные 6 июля 1997 года — через 9 дней Версаче был застрелен).

Мы не преувеличим, если назовем экспозицию Института костюма главной фэшн-выставкой года. Это большое исследование работ Карла Лагерфельда, начиная с 1950-х годов, когда он работал ассистентом Бальмана, а потом в кутюрном ателье Patou, и заканчивая последними коллекциями для Chanel. Всего будет 150 экспонатов, включая архивы Chloe, вещи собственного бренда Karl Lagerfeld, а также Fendi, где Карл трудился более пятидесяти лет (дольше, чем в Chanel), — все сопровождается эскизами дизайнера. Если вырваться на выставку не получится, хоть каким-то утешением станет ее каталог — предзаказ уже открыт.

В прошлом году парижские музеи дружно отмечали шестидесятилетие дома Ива Сен-Лорана, но волна выставок, посвященных творчеству дизайнеров, продолжилась и после. До середины мая в музее Сен-Лорана можно посмотреть во всех смыслах «золотую» экспозицию. Как говорят кураторы, ни одна коллекция дизайнера не избежала «золотого» прикосновения. В самых первых работах это были пуговицы на бушлатах, а дальше какие только материалы не ослепляли золотым сиянием: парча, кружево, бархат, пайетки. С середины июня во Франции откроется еще одна выставка с работами Сен-Лорана — в Музее кружев и моды в Кале будут исследовать тему прозрачных материалов в коллекциях гения.

Нечестно было бы выпустить этот гид хотя бы без одной локальной выставки. Тем более что достойные кандидаты есть. В Музее Москвы открылась выставка, приуроченная к столетию первого советского института одежды «Ателье мод». Экспозиция-исследование, которую курировала Ксения Гусева, рассказывает, как была устроена система моды в Советском Союзе, на примере трех государственных институций: «Ателье мод», Дома моделей на Сретенке и Дома моделей на Кузнецком мосту. Последний определял чуть ли не облик всего советского населения до распада СССР: каждый год здесь разрабатывали тысячи моделей одежды и головных уборов для женщин, мужчин и детей. Затем эти вещи воспроизводились на фабриках по всей стране. Дизайнерам дома на Кузнецком доверяли одевать генсека Леонида Брежнева и первую леди Раису Горбачеву.

В прошлом году в Гронингенском музее собрали выставку, приуроченную к 25-летию со смерти Джанни Версаче — дизайнер был застрелен на ступеньках собственного дома в Майами серийным маньяком. Семья Версаче никак не участвовала в организации ретроспективы, но все равно получилось масштабно. Экспонаты собирали по частным коллекциям во всем мире, есть женские и мужские вещи периода с 1989 по 1997 год. Из хайлайтов — образы с легендарного показа Freedom 1991 года, а также платье Элизабет Херли с булавками, в котором она была на Met Gala в 1994 году.