Неделя моды в Нью-Йорке осень-зима 2025. Как прошла и чем запомнилась?

Мы этого ждали, и это случилось — Calvin Klein не просто вернулся в официальный календарь Недели моды, а сделал это очень красиво. Разумеется, благодаря таланту 41-летней Вероники Леони, за плечами которой сотрудничество с The Row, Celine при Фиби Файло и Jil Sander при самой Джиль. По случаю громкого камбэка на шоу приехал сам Кельвин Кляйн — и ему, судя по реакции, видение нового креативного директора импонирует. Что нравится нам, так это то, что Леони не пошла по проторенной дорожке переписывания архивов — из старого доброго в коллекции были только балетки с открытой пяткой. В остальном дизайнер черпала вдохновение и силы в энергии бренда. Отсюда — образцовые костюмы, правильные скинни, многочисленные вариации на тему верхней одежды, драпированные трикотажные платья, смокинги, застегивающиеся на запа́х, шубы из «рафии» на голое тело, атласные комплекты, напоминающие о кляйновских перламутровых комбинациях, прозрачные юбки с кашемировыми лонгами и платья-кольчуги из тысячи пайеток. Однозначный must новой эры Calvin Klein — сумочки и подвески в виде флакончика культовых CK One.

Американцы в числе тех, кто о практичности и функциональности думает в первую очередь. Яркие тому примеры — шоу Эми Смилович, Джозефа Альтузарры и Брэндона Максвелла. Первая в осенне-зимнем сезоне сфокусировалась на классических вещах в неклассическом прочтении, добавив каждому образу антверпенского вайба. Альтузарра, отошедший от тематических коллекций, сосредоточился на индивидуальности, женственности, непокорности и сезонности. Максвелл же в очередной раз убедил нас, что ему на твердую пятерку с плюсом удаются и платья для красных дорожек, и повседневный гардероб. Его образы запросто могли бы мимикрировать под «городской ландшафт», если во время шоу перекочевали бы на улицу: увидели рубашки свободного кроя в паре с расклешенными юбками миди, мощные плечистые пальто, кожаные, драпированные и принтованные платья, многослойность и объем, который создавался с помощью свитеров на шее вместо шарфов.

Хорошо знакомый принцип Нью-Йоркской недели моды относительно количества образов «чем больше, тем лучше» работает с точностью до наоборот у независимого дизайнера Эшлин Парк. В ее осенне-зимней коллекции насчитали всего 27 луков. Зато как минимум в два раза чаще изумлялись ее умению сделать избитый минимализм чувственным и скульптурным.

Вот три кита, на которых держится гардероб редакции BURO. последние несколько лет. Кожа в любом ее проявлении, мех всех мастей и серый с его 50 оттенками нашлись в лучшей версии у Майкла Корса (хотим выглядеть как его working girl), Кэтрин Хольштейн (влюбились в парад из кожи и сложносочиненных образов с отсылками к Линчу) и Карла Линдмана с Элин Клинг (их традиционная лаконичность в этом сезоне получилась более многогранной за счет слоев и использования более сложных фактур).

Главный «садовник» в модном расписании Нью-Йорка Уэс Гордон продолжает оттачивать навык конструирования цветочных клумб и мастерство взращивания бутонов разной величины. Дизайнер высаживает их на платьях-футлярах, украшает ими большие кейпы и лацканы жакетов, мастерит из них же драпированные повязки. Флоральные мотивы обнаружили и на шоу Тома Брауна, но здесь они скорее выступали аккомпанементом к орнитологии. В качестве сет-дизайна собрали более двух тысяч бумажных птиц. Их же можно было наблюдать в виде аппликаций на твиде (его специально разработали к шоу) и угадывать их силуэты в жакетах с округленными плечами, в набедренных повязках, напоминающих хвосты, и в пучках ресниц на лицах моделей. Это было высказывание дизайнера на тему свободы, в которой мы часто ограничены сегодня.

Коллекция осенне-зимнего сезона Тори Берч построена вокруг колорблокинга и экспериментов со спортивной одеждой, которая одинаково хорошо смотрится и в офисе, и за его пределами. Дизайнер с легкостью распарывает кардиганам рукава, чтобы эффектно закрепить один из них с помощью булавки на другом плече; миксует брюки с лампасами и олимпийки с юбками из шерсти; выводит на подиум кожаные куртки и сумки с множеством карманов, отчетливо напоминающие нам о рабочих кейсах, в которых принято хранить всякую мелочевку, а также непромокаемые пальто-одеяла и потрясающей красоты драпированные платья.

Ностальгируя по собственным 1990-м, Стюарт Веверс (конец десятилетия пришелся на переезд дизайнера из Лондона, где он учился в университете, в Нью-Йорк) создает очень понятный, но вместе с тем не лишенный иронии гардероб для молодежи. На нее он ориентируется и в ней же ищет вдохновение. Присмотритесь к его однобортным пальто-тренчам, объемным кожаным бомберам и широким джинсам с заплатками, а следом — ремням, хлястики которых специально оставляют болтаться, сумкам и ботинкам с плюшевыми игрушками, серьгам в форме мини-отверток и кожаным кулонам в виде сердца.