«Карантин потребления»: что говорят фэшн-критики и CEO брендов о будущем моды
Что останется от люксового рынка после пандемии? Будем ли мы думать о красивых вещах, когда закончится карантин? Что станет с неделями моды? Мы собрали выдержки из предсказаний фэшн-критиков, аналитиков и гендиректоров модных марок.
Анджело Флаккавенто
критик моды, колумнист Business of Fashion
«В Италии индустрия моды — вторая по величине для национальной экономики, и все же государство не спешит признавать это: моду до сих пор не включили в список отраслей, сильно пострадавших от текущей ситуации. Италия также единственное место в мире, где старинные ремесленные техники стали уникальными производственным процессами. Мы вполне можем откатиться до маленьких аутентичных производств — и это меня радует. Творчество и изобретательность для итальянцев не прекращалась даже в самые темные времена —
так было в 1950-х, в начале 1980-х. Творчество не закончится и сейчас — это наше национальное сокровище.
Я разговаривал с Джорджо Армани и Пьерпаоло Пиччоли, с Сильвией Вентурини Фенди, Анжелой Миссони и другими дизайнерами — сейчас никто из них не отдыхает. Несмотря на очевидные и неизбежные сложности, они работают над новыми коллекциями, общаются с сотрудниками по видеосвязи. Делают большее, но с меньшими затратами и со всем упорством. Каждый из дизайнеров по-своему согласен, что кризис —
это возможность избавиться от лишнего, вернуть потерянную душу, покончить с отягчающим маркетингом и коварной экономикой влияния. Basta! Коллекции этих итальянских дизайнеров будут меньше, но их месседж будет сильнее.
Говорят, что трудные времена — благодатная почва для порывов фантазии. Пандемия заставила нас сфокусироваться на главном: выживании. Но как только мы через это пройдем, нам понадобится красота: чтобы снова жить, а не выживать. И когда это случится, индустрия может преобразиться: избавится от маркетинговой ловушки и заново открыть свое истинное предназначение — в красоте. Красота в честности, душевности, творчестве. Красота как способ быть по-настоящему человечным».
Из материала «What Will Become of Fashion When
the Epidemic Is Over?» (Business of Fashion)
Miu Miu, осень-зима 1997. Фото: Глен Лачфорд
Марко
Бидзарри
генеральный директор Gucci
«Есть совсем мрачные сценарии развития, но мы все как животные, которые сбрасывают кожу. Все не изменится в корне. Мода — это способ дарить радость. Возможно, люди станут более рассудительны в покупках, как было после других кризисов — в 2001-м или в 2008-м. Также могут измениться способы презентаций коллекций: мы еще не знаем, будут ли журналисты и сами бренды меньше путешествовать. Но мода созидательна, она должна оставаться такой, мы должны это защищать. Это то, что отличает нас от других секторов, например от fast fashion».
Jil Sander, осень-зима 1996. Фото: Крейг Макдин
Робин
Гивэн
критик моды The Washington Post
«Мне не с чем сравнить сегодняшнюю ситуацию.
Она обширна, рассеяна и пугает неизвестностью. Наиболее близким сравнением, возможно, могут стать последствия событий 9.11. Я помню, как все затихло, все эмоции отключились. Сейчас я сохраняю надежду, а что еще остается? Считаю, что писать о том,
что сейчас происходит, нужно более сознательно: внимательно прислушивайтесь к людям, потому что больше нет возможности провести задушевную личную беседу. Так же, как после 11 сентября, я продолжаю писать о том, что всем нам нужно: чтобы будущее поблескивало чем-то красивым, чтобы это будущее хотелось ждать».
Из материала «How fashion finds creativity in crisis»
(CR Fashion Book)
Jil Sander, весна-лето 1986
Люк
Лайч
критик Vogue
«Если бы у вас была возможность переделать систему моды так, чтобы она была более устойчивой, эффективной и доходной для ее игроков, что бы вы сделали? Во время паузы в индустрии было бы полезным создать платформу или хаб, где профессионалам бы задали такой вопрос. Также можно рассмотреть следующие проблемы. Есть ли смысл в модных показах (самая дорогостоящая из маркетинговых попыток брендов заявить о себе), которые проводятся в рассинхроне с самыми коммерческими сезонами? Так ли непоколебима тенденция, когда коллекции выпускаются только в выборочных размерах, которые нереалистично представляют человеческое тело? Так ли важно, чтобы женские и мужские коллекции показывались в разное время? Может быть, собранные ответы помогли бы нам составить точный путь, по которому мы все вместе можем идти вперед».
Из материала «Letter From London: Asking Questions, Seeking Answers» (Vogue)
Comme des Garcons, 1987. Фото: Питер Линдберг
Ли
Эделькорт
аналитик моды, прогнозист тенденций в моде и дизайне
«Мы на пороге глобального экономического спада. Это не просто финансовый кризис, это разрушительный кризис. Люди не выходят на улицу, не ходят на вечеринки и в кафе, перестают тратить деньги, ездить в отпуска, ходить на культурные мероприятия, даже в церковь. К сожалению, с бедствием не получится справится быстро. Но как только вирус окажется под контролем, мы должны взять, что у нас осталось, и заново построить совершенно новую систему с большим уважением к человеческому труду и условиям работы. Кустарное производство должно процветать, ручной труд должен цениться превыше всего. Сейчас мы массово приходим к карантину потребления: за это время мы должны научиться радоваться даже простому платью и заново открыть для себя вещи, которые у нас уже есть».
Из материала «Coronavirus offers a blank page for a new beginning» (Dezeen)
Comme des Garcons. Фото: Макс Вадукул
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7