Флорентийскую выставку Pitti Uomo журналисты и байеры знают как одно из самых уютных и полезных мероприятий в индустрии. Обыватели видят Pitti Uomo как место, где два раза в год собираются нарядные мужчины.
На 91-ю флорентийскую выставку в январе приехали 40 тысяч гостей. Это рекорд. По численности преобладали японские и немецкие байеры. Темой Pitti Uomo стали молодость и спорт.
Состав дизайнеров-участников омолодился и перемешался географически: новые африканские дизайнеры, американцы, корейцы, японцы и китайцы. Прибавьте к этому гетто-готов в павильоне Unconventional и любителей гендерно нейтрального наряда в Open.
Итальянцы, как правило, очень хорошо одеваются. Нарядность — их неоспоримый почерк. Шляпы, шелковые платки, цветные рубашки, твидовые костюмы, ботинки ручной работы и пальто — итальянцы легко справляются с конвенциональным мужским стилем. За это их прозвали «павлинами». Кажется, они могут завязывать галстук с закрытыми глазами так же легко, как фокусник достает зайца из шляпы.
В 2017 году за нарядностью притаился кризис классического костюма. Итальянский добрый лоск чужд миллениалам. Он не похож на персональный стиль в современном прочтении и что хуже — не слишком удобный и функциональный. Локальная индустрия довольно стремительно отреагировала на перемены.
Переключиться на скромность непросто, но итальянцам удалось. Они забыли про оголтелый секс, мачизм и логотипы на лбу. Последние новости: Питер Дундас сидит без работы. А его место в Roberto Cavalli занимает британец-минималист Пол Сарридж, у которого за спиной работа в Acne и Jil Sander времен Рафа Симонса.
Итальянские бренды обновляются в ногу с мировыми, которые признают две крайности — концептуальный стайлинг и скромную функциональность. Новая южная мода отличается от той, что была 20 лет назад.
Одни дизайнеры выбирают путь персонального стиля, когда наряд замешан на стайлинге и ярких странных вещах. Среди известных — успех Gucci Алессандро Микеле. Прибыль конгломерата Kering растет за счет продажи аксессуаров: очков, шарфов и беретов.
Carlo Volpi, осень-зима 2017
Среди новичков — новая звезда 91-й Pitti Uomo Карло Вольпи с сумасшедшим структурированным трикотажем. Специальный показ молодого дизайнера — большое признание после участия в павильоне The Latest Fashion Buzz.
Карло Вольпи — итальянец, живущий и работающий в Лондоне. Отсюда в его коллекциях — поп-арт, городские субкультуры, чрезмерный стайлинг и модели разной внешности; а на вешалках — сочная альтернатива итальянскому кашемиру и трикотажу. Пряжу он использует итальянскую и британскую. Марка Вольпи — пример глобального дизайна.
Другая сторона итальянской моды (и мировой) — красивая, лаконичная, утонченная и функциональная. Итальянских дизайнеров, разделяющих эти ценности, стало больше. И выставка Pitti Uomo — самый прямой способ в этом убедиться.
Lucio Vanotti, осень-зима 2017
В расписании 91-й Pitti Uomo — сразу несколько минималистов. Практичная и комфортная одежда стала востребованной. Итальянский дизайнер новой волны Лучио Ванотти любит объемы и новые формы. Как истинный итальянец, Lucio Vanotti использует удивительные ткани: мягчайшие шерстяные, шелк и лен. Он пурист и любимец Джорджио Армани, а его работы — пока самый заметный и свежий пример, как азиатский почерк проникает в итальянский, а на выходе рождается новый тейлоринг. Деконструкция, геометрия, оверсайз, минимализм и авангард превращаются в выразительную и рациональную моду. Святую простоту.
Среди других важных молодых имен — миланский бренд Sansovino 6 во главе с американским дизайнером Эдвардом Бьюкененом. Они показывают базовый унисекс трикотаж и шарфы с политическими лозунгами. Миланцы по-азиатски свободно играют с пропорциями и фактурами. На показ зовут моделей разных рас и возрастов. Коллекцию они создают готовыми луками. Связующим звеном становится манера стайлинга, которую считают модной во всем мире, — расслабленная с точными акцентами.
Дизайнеры на Pitti Uomo любят повторять — появился новый принцип «Local is out. Global is in».
«Мы думали, что Италия — синоним моде. Работали с национальной идентичностью и искали ответ на вопрос, о чем Италия. Теперь мы задаем этот вопрос вовне: какова глобальная мода, где в ней место нам? Мы осознали: тот факт, что мы итальянцы, не делает нас лучшими по умолчанию», — говорит Стефано Угетти (Stefano Ughetti), создатель итальянского минималистичного бренда Camo.
Объединяющим для итальянских дизайнеров фактором остается качество. С ним на глобальном рынке конкурируют японцы, и у них на Pitti Uomo от итальянского ремесла трясутся коленки — от уважения, разумеется (здесь можно почитать, как жадно японцы впитывают европейские традиции тейлоринга и доводят их до совершенства).
Z Zegna, осень-зима 2017
Итальянские дизайнеры заимствуют у японцев умный тейлоринг, объединяют его с локальным производством, вниманием к деталям и местными портновскими традициями. Так появляется мода новой волны, которая дает надежду итальянской экономике и подает пример всей индустрии.
Ветераны итальянского ремесла — Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Kiton, Corneliani и Ermenegildo Zegna — тоже стремятся к обновлению. При том, что они по-прежнему придерживаются структурированного пошива, мягкой линии кроя, ручной работы, тщательного подбора материалов и создания функциональных деталей, здесь главным приемом стайлинга стало сочетание разнообразных текстур: высококачественные дорогие ткани это позволяют.
Еще одна важная примета времени: многочисленные интерпретации темы спорта. Британцы Cottweiler показали коллаборацию с Reebok: полностью белые и синие луки из треников и спортивных кофт. Cottweiler делают ставку на технологичные ткани собственного производства и минималистичный дизайн и побеждают. В 2017 году их наградили вместе с Габриэлой Херст призом Woolmark.
Презентация Cottweiler для Reebok
Современный элегантный спорт — в заснеженном корнере итальянцев Z Zegna. Они не забывали заправлять моделям брюки в носки и показали, как объединить спортивные вещи вроде горнолыжных костюмов, пуховиков с классическими зимними пальто и теплыми и легкими костюмами, а лыжные кофты и свитера носить с шерстяными брюками со стрелками.
Молодежный спорт — это коллекция бельгийца Тима Коппенса. Выпускник знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене, любитель субкультур и наследник Крис ван Аша объединил элементы спортивной и уличной экипировки.
Коппенс показал на Pitti Uomo наследство Рубчинского — униформу миллениалов: худи, треники и неоновые свитера под куртками и пальто. Одежду для тех, кто не халтурит в инстаграме и тщательно следит за социальным капиталом.
Tim Coppens, осень-зима 2017
Молодость и спорт отразились на внешнем виде гостей. Фотографии стритстайла Pitti Uomo стали другими. «Павлины» бродят тенью прошлого и прячутся за инсталляциями. Их даже не замечают. Остальные гости облегчили и упростили стиль. К элегантным пальто теперь положены простые водолазки и спортивного кроя брюки. В почете — сдержанные, но уверенные акценты.
Мужчины поняли, что такое cool. Это простые удобные вещи: бомберы, худи, оверсайз деним, кеды, куртки и однотонные футболки. Очевидно влияние Гоши Рубчинского и Рафа Симонса — они участвовали в Pitti Uomo летом прошлого года.
Мужчины взяли и решили, что теперь им интересны не красиво одетые друзья, а сериалы, гаджеты и удобные кеды. Спорт, глобализм, скромность и небрежность — это новые правила игры. И своеобразная реакция на строго локальный лоск. Мужчины переодеваются в удобную обувь и идут обсуждать дела.
С 13 по 16 июня нас ждет 92-й Pitti Uomo и расцвет мужской красоты. Пространство в крепости Fortezza da Basso будет украшено цветочными экспозициями, а специальными гостями станут Джонатан Андерсон и креативный директор Off-White Вирджил Абло. Невероятно интересно, что мы увидим в этот раз.
Другие истории
Подборка Buro 24/7