Ровно семь лет назад, 24 апреля 2013 года, в центральной части Бангладеш в небольшом городке Савар обрушилось восьмиэтажное здание коммерческого центра «Рана Плаза». В нем располагались банки, магазины и — на последних четырех этажах, надстроенных вопреки нормам безопасности, — текстильные фабрики. На них шили одежду для таких марок, как Nike, Zara, Mango, Benetton, H& M. Количество работников насчитывало пять тысяч человек. За день до трагедии по фасаду здания пошли трещины, и местные службы безопасности дали распоряжение об эвакуации. Однако по настоянию начальства сотрудники текстильных фабрик остались на рабочих местах. В восемь часов утра здание рухнуло. Трагедия унесла жизни более тысячи человек, более двух тысяч были ранены.

Жуткая история, но при чем тут Берлин? После трагедии в Бангладеш в индустрии моды начали происходить серьезные изменения. Берлин, с его обостренным чувством социальной справедливости, не отставал. В 2014 году сюда из Парижа — с пересадкой во Франкфурте — переехала Неделя моды Neonyt. Это крупнейшее в мире этичное модное шоу, собирающее под своей крышей более 200 экобрендов ежегодно. Одновременно здесь открылось немецкое подразделение Fashion Revolution — организации, продвигающей озеленение индустрии моды и прав ее рабочих; а также стали появляться бренды, работающие только с экологичными материалами и этичными фабриками. Доступные, по сравнению с другими мировыми столицами, цены на жилье позволяют молодым дизайнерам открывать здесь свои ателье. Сегодня в Берлине более 50 марок этичной моды. Их объединяет работа с экологичными материалами, этичное производство, внесезонный подход с одной базовой коллекцией и попытка создать вневременную моду, которая задержится в гардеробе потребителя на долгие годы и убережет его от новых покупок. В этой подборке — бренды, создающие минималистичный берлинский стиль с концептуальной изюминкой.

«Отправной точкой стала именно трагедия «Рана Плаза», — рассказывает Соня. До этого у дизайнера был свой бутик в центре Берлина, представляющий только местные бренды, но в 2014 году предпринимательница поняла, что этого недостаточно. «После трагедии в Бангладеш я задалась вопросом: как можно носить футболку, из-за создания которой пострадали люди? Тогда же я поняла — будущее за этичными брендами, а для меня еще и единственно возможная бизнес-модель».

Курируя ассортимент, Соня пытается совмещать уличную и высокую моду, чтобы покупателю не нужно было обращаться к быстрой моде, а также следит за экологичностью каждого представленного бренда. Так ветровка шведской марки Brixtol Textiles покрыта пчелиным воском, футболки немецкого бренда уличной моды Rotholz сделаны из органического хлопка, а платья берлинцев Natascha von Hirschhausen созданы на безотходном производстве. На каждом изделии в магазине Moeon висит бирка с информацией о материале и условиях его создания.

По словам дизайнера, покупатели не всегда готовы принимать особенности экологичного производства: «Однажды у нас заказали кожаную сумку бренда O my bag. Обнаружив на изделии царапину, клиентка отправила сумку обратно. В таких случаях я пытаюсь объяснить: O my bag — это бренд, который производит изделия из кожи коров, которые умерли от старости, — и да, у пожилых животных такая кожа, с историей. Одна из основных задач экологичной моды — изменить идеальный образ без права на царапину, созданный пластиковым миром потребления».

Собственная марка дизайнера, Moeon Studio, предлагает две капсульные коллекции в год, дизайн которых перетекает из сезона в сезон, лишь немного трансформируясь. «Мне бы хотелось изменить сезонное мышление, помочь покупателю сформировать гардероб, который будет актуален на протяжении многих лет», — рассказывает Соня. В своем пошиве она использует два материала — тенсел, который производят из древесины эвкалипта, и органический хлопок. Их поставляет сертифицированная фирма Lebenskleidung, которая следит за этичностью производства: экологичностью ферм, производящих сырье, условиями труда рабочих и их зарплатой, а также за доставкой материалов в Берлин. Так текстиль попадает в студию Сони, где дизайнер и ее коллега Сицилия Пол разрабатывают эскизы. Потом заготовки отправляются на небольшую семейную фабрику в Польше, которая занимается пошивом. «Я бы с удовольствием организовала пошив в Берлине, чтобы избежать ущерба от транспортировки, но немецкие цены не могут конкурировать с польскими. А наша задача — создавать доступную экомоду. С производством в Берлине этой цели не достичь, но мы пытались», — рассказывает Соня.

Дизайнер признается: 10% материалов в концепт-сторе Moeon по-прежнему неэкологичны, и многие бренды поставляют одежду с других континентов, провоцируя выброс углекислого газа. «Этичный бренд — это постоянное совершенствование. Я регулярно подвергаю сомнениям нашу концепцию, ведь в глобальном смысле любое потребление не вполне экологично. Иногда мне хочется сказать посетителям Moeon — отправляйтесь домой, в ваших шкафах уже наверняка есть все что вам нужно», — признается Соня.

«Название Shio — центральные четыре буквы слова fashion. Мне хотелось подчеркнуть, что я хочу быть частью мира моды, но не частью модной индустрии, — рассказывает Кейт. — Я окончательно убедилась в выборе названия, когда узнала, что в японском языке есть слово „shio“ — переводится как „соль“. Это слово — часть выражения „соль земли“, означающего „хороший и честный“. Лаконичный дизайн моей линейки вдохновлен японскими льняными силуэтами. Поначалу мои коллекции были зелеными и голубыми — моя дань любви к океану и Большому Барьерному рифу. Но потом я побывала в Марокко, познакомилась с пустыней и начала покупать ткани красно-земляных и оранжево-песочных тонов».

Любимые материалы дизайнера: органический и переработанный хлопок, но особенно — лен, который Кейт выбирает благодаря его экологичности: льняные волокна могут выжить на очень бедной почве, поэтому на их культивирование уходит минимальное количество воды и удобрения. Хлопок из Турции и лен из Италии Кейт покупает в сертифицированном магазине тканей, который проверяет этичность и экологичность своих поставщиков. Дизайнер также использует хлопковое постельное белье из секонд-хендов и шьет из него кроп-топы, футболки, платья.

Для своей линейки секонд-хенд Кейт ищет на берлинских блошиных рынках материалы и паттерны, которые сложно произвести экологично в рамках собственного бренда: шерсть, кожу, сложные разноцветные рисунки. Стильные находки дизайнер переделывает на современный лад: «Яркий пиджак с несоразмерно огромными плечами или кардиган с устаревшим кроем — иногда современного звучания удается достигнуть с помощью нескольких стежков, а порой получается совершенно новая вещь». По словам Кейт, коллекция секонд-хенд особенно популярна среди клиентов, которые отказались от покупки новых вещей из соображений экологичности. Эта часть линейки бренда также значительно дешевле новых изделий Shio: «Я продаю коллекции секонд-хенд по демократичным ценам, потому что мне хочется, чтобы экологичная мода была доступна многим. Я прекрасно понимаю, почему люди продолжают ходить в одежде fast fashion, несмотря на ущерб от их производств, — это дешево».

По словам дизайнера, она не гонится за модными трендами, но ставит своей целью создание устойчивой моды, которая будет уместна в любом сезоне и поможет клиенту избежать чрезмерного потребления. Дизайнер создает коллекции всего в двух размерах S/M и M/L. И таким образом избегает перепроизводства: если покупатель недоволен размером, Кейт подшивает прямо на месте и бесплатно. Она также стремится сделать процесс безотходным: в магазине висит пятилитровый мешок, куда попадают тканевые обрезки. Раз в три месяца Кейт отдает его содержимое в дизайнерскую школу, на пробу студентам. В последние два месяца — знакомому дизайнеру, которая шьет маски для защиты от коронавируса. В погоне за экологичностью Кейт также планирует закрыть доставку одежды на другие континенты: «Конечно, мне, как предпринимательнице, хочется развивать свой бренд. Но чтобы расти экологично, нужно быть предельно осторожным — этичные бренды в этом смысле первопроходцы: нам приходится изобретать стратегии безобидного медленного роста».

ЗЕЛЕНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД PULVA JEWELRY

По словам Биргитт, она даже не рассматривала идею создания неэкологичного бренда: «Объема информации об индустрии быстрой моды и ущербе от нее, которым мы обладаем, достаточно, чтобы понять — ей придется стать пережитком прошлого, — говорит она. — В ювелирном бизнесе свои особенности: на рудниках чаще всего заняты независимые работники, у которых нет медицинской страховки. А они работают с динамитом — очень опасная профессия. При добыче также используются токсичные вещества: когда драгоценный металл достают из шахты, его нужно отделить от камня с помощью химикатов, которые попадают в местную землю и реки. Именно поэтому я решила отказаться от сырья из рудников». Девушка избегает принятого в массовом ювелирном деле плакирования — нанесения пластинок ценного металла на менее ценную основу: «Работа с драгметаллами без пластин позволяет избежать использования химикатов, а также создавать украшения, которые не теряют свой внешний вид долгие годы: неплакированному серебру легче вернуть исконный цвет, а форма изделия сохраняется благодаря цельности материала. Качественный продукт — самый экологичный, потому что не требует замены».

За три года своего существования бренд создал базовую коллекцию, которая дополняется десятью новыми изделиями в год. Главные источники вдохновения в создании минималистичных унисекс-украшений — это Берлин, электронная музыка, клубная культура и друзья. «Берлин сыграл большую роль в создании Pulva jewelry: его пестрый дух и яркая индивидуальность подтолкнули меня к поиску собственных форм самовыражения — я не могла найти украшения, которые бы в полной мере выражали мое эстетическое видение, и решила делать их сама. Как и Берлин, мой бренд подойдет человеку с любым бэкграундом и гендерной идентичностью. Каждое изделие — это история из моей жизни. Например, cерьги Femme: в момент их создания я переживала кризис, у меня было разбито сердце. Изделие получилось резким, геометричным, и через его радикальность я напомнила себе о своей женской силе».

Биргитт занимается брендом одна — от создания украшений до их доставки. Если клиент живет в Берлине, она пытается избежать бесполезного мусора от упаковки и просит забрать товар лично. Ювелир планирует запустить линейку украшений без упаковки — Pulva naked — и продавать их с 10%-й скидкой. В местные магазины Биргитт доставляет свою продукцию сама, на велосипеде, поместив украшения либо в ранее использованные коробки, либо в брендовые упаковки Pulva, произведенные датской компанией из переработанного картона. Из производственных отходов своих драгоценных металлов Биргитт отливает украшения, используя песок в качестве скрепляющего средства. «Эти, казалось бы, небольшие меры вкупе с политикой создания изделий строго под заказ позволяют мне достигнуть большой цели — безотходного производства», — делится Биргитт.

МАРКА ВЫСОКОЙ МОДЫ NATASCHA VON HIRSCHHAUSEN

«Все началось в 2014 году, когда я побывала в Бангладеш, — начинает свой рассказ Наташа. — Я увидела там огромные, нескончаемые залежи мусора: как будто вся страна — огромная текстильная помойка западных стран. Я всегда хотела создать собственную линейку одежды, созданную из экологичных материалов и на этичном производстве, но после этой поездки поняла: я осуществлю свою мечту, только если найду способ сшить коллекцию без текстильных отходов».

Вернувшись в Берлин, Наташа начала экспериментировать. Дизайнер заказала хлопок, произведенный на этичных фабриках Уганды и Киргизии, а также переработанный кашемир из Италии и шерсть из Уругвая. «Мне было важно понять, возможно ли создавать не только экологичную, но и бескомпромиссно качественную моду. Единственный переработанный материал, который я использовала при создании коллекции, — это кашемир. Его волокна — длинные, высочайшего качества, поэтому при переработке из производственных отходов не теряют своих свойств. Чего не сказать о хлопке: у семян хлопчатника короткое волокно, которое при переработке еще больше укорачивается. Вам наверняка знакомы катышки на одежде — они появляются как раз из-за недостаточной длины волокна. Поэтому в случае с хлопком переработка — это деградация материала», — рассказывает Наташа.

Подобрав экологичные материалы, дизайнер занялась пошивом коллекции: «Поиск безобидной с точки зрения отходов выкройки похож на процесс собирания пазла: сначала я делаю тест на бумаге, скрупулезно вырезая все необходимые детали впритык друг к другу, и только потом перехожу к материалу. Для сравнения — в индустрии быстрой моды 20% текстиля идет на выброс, потому что выкройка делается прямо посередине полотна, для скорости». На создание выкройки одного пиджака Natascha von Hirschhausen уходит два месяца.

Когда Наташа только запустила бренд, она боялась экспериментировать и создавала классические образы: лаконичные пиджаки, прямолинейные брюки, послушные платья. Спустя два года, признается дизайнер, она решилась на более радикальные формы: геометрические, архитектурные, резкие. «Я бы сказала, что мой дизайн — это модернизм, минимализм, абстракция. Я пытаюсь достигнуть самого нутра эстетики образа: рассматриваю каждый элемент и только если в нем не остается ничего лишнего, принимаю в коллекцию.»

По словам Наташи, к ее моде все чаще обращаются модники, которые гонятся за трендами. «Это интересный феномен, потому что у моего бренда одна базовая коллекция, которую я изредка пополняю новыми моделями, — я намеренно создаю внесезонную моду. Но фанаты моды возвращаются к моему бренду вновь и вновь, удивляясь, что моим образам удается оставаться актуальными в каждом сезоне. Я верю, что этичным брендам важно выходить за рамки зеленой клиентуры. Только так нам действительно удастся изменить индустрию моды».