Кэти Хорин прямо перед началом марафона недель моды объявила о своем уходе из The New York Times. Ее называли самым влиятельным модным критиком современности — и включали в списки самых ненавидимых людей мира моды. Вспоминаем главные события и разговоры, связанные с именем Кэти Хорин
Разумеется, до того, как стать главным модным критиком The New York Times, Кэти Хорин работала и в других изданиях. Хотя информации о ее прежних работодателях не так уж много — никаких скандалов, спорных заявлений и отозванных приглашений на показы за Хорин во времена работы в Detroit News и Washington Post не числилось. В общей сложности до того, как в 1999 году попасть в NYT, Кэти Хорин без особого шума пробыла модным критиком 13 лет, оттачивая свой острый язык и тренируя писательские навыки.
А заодно и формировала свои модные вкусы, которые, кажется, у модного критика с какого-то момента больше не менялись. Она всегда была преданна Аззедину Алайе и Рафу Симонсу и абсолютно беспощадна по отношению к тем, кого когда-то невзлюбила. Сложно сказать, чего больше в ее бесконечном конфликте с Эди Слиманом — личных вопросов или настоящей сильнейшей нелюбви к его вещам (что, конечно, тоже было бы не так уж удивительно — непримиримых противников у Слимана очень много).
Эта бесконечная история началась еще в 2004 году, когда одну из своих рецензий Хорин посвятила тому, что без Рафа Симонса никогда бы не появился Эди Слиман. Несмотря на дальнейшие пояснения, что самого Симонса не было бы без Хельмута Ланга, Слиман затаил на критика обиду. С тех пор они не разговаривали несколько лет, и на первое его шоу в качестве креативного директора Saint Laurent Кэти Хорин не пригласили. Она написала негативную рецензию по фотографиям в Интернете: "У меня создалось впечатление, будто коллекция создана человеком, выпавшим из моды на последние несколько лет" — хватало в ней неприятных слов и о причинах того, почему Кэти не была приглашена на показ. На следующее шоу Кэти, конечно, снова не пригласили — и она снова написала обзор по фотографиям, сравнив одежду Слимана с одеждой из Topshop. Этого в своем блоге не сделал только ленивый, но резонанс вызвало, конечно, именно заявление знаменитого критика. Слиман через Twitter ответил ей гневным письмом, стилизованным под страничку из газеты My Own Times, в котором назвал Хорин "школьным хулиганом с примесью стэнд-ап комика", сказал, что она "никогда не получит места на показе Saint Laurent, но может получить сразу два для себя одной на Dior", и в целом усомнился в ее профессионализме.
Успела поругаться Хорин и с Джорджо Армани, который обиделся на критика за неосторожные слова о его друзьях и родственниках в одной из рецензий — и в 2008 году Кэти Хорин не пустили на его показ. А на шоу Каролины Эрреры Хорин не приглашали два года. Ее высказывания об Александре Ванге ("не великий дизайнер, хотя и был бы рад возложить на голову любые лавры, которыми люди хотят наградить его. Но он определенно проницательный парень"), кажется, никаких последствий не имели.
В 2011 Хорин за ее конфликтность осудила даже Леди Гага, которая в своей колонке для V Magazine разругала ее стиль критики и обвинила в непрофессионализме — это обвинение в адрес Хорин звучит довольно часто. А потом Гага "обласкала" ее в своей песне Cake Like Lady Gaga, где также не обошла вниманием ее партнера — Арта Ортенберга.
Но все старания Леди Гаги прошли даром, и уже в сентябре 2012 Кэти Хорин поругалась с Оскаром де ла Рентой. В своей рецензии она назвала его "хот-догом" американской моды (что, в общем-то, можно было бы вне контекста принять и за комплимент), а дизайнер в открытом письме на WWD ответил, что раз уж он хот-дог, то критик — "трехдневной давности старый гамбургер".
Но ругалась Хорин не только с дизайнерами. В 2008 году она, например, в пух и прах разнесла американский Vogue в статье What's Wrong With Vogue?. И свадебное платье Челси Клинтон — конечно, в другом тексте. Иногда непонятно, что это: прямолинейность и робингудство или простая бестактность и та самая непрофессиональность? Но Кэти Хорин, например, была одним из первых людей в большой моде, кто первым открыто посочувствовал Джону Гальяно, трогательно рассказывая о том, как на одном из его показов (весна-лето 2006) случился "единственный раз, когда я встала и зааплодировала дизайнеру, не дожидаясь, когда это начнут делать остальные. Они так и не начали".
После своего ухода с поста модного критика The New York Times (по семейным обстоятельствам) Кэти Хорин продолжит работать с командой NYT, но уже над книгой — модным исследованием от 1850 года до настоящего момента.
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7