Niccolò Pasqualetti, Prototypes и еще 3 молодых бренда, за которыми стоит внимательно следить

Рискну заявить, что на минувших неделях моды этот бренд переиграл многих старожилов индустрии. Его основатель ирландский дизайнер Майкл Стюарт создал дебютную коллекцию всего два года назад, но с тех пор уже успел одеть на красные дорожки Флоренс Пью, Кристину Агилеру и модель Джордан Данн, а также забрать специальную награду LVMH Prize 2024 за мастерство. Неудивительно, что жюри престижного конкурса отметило именно это: у вещей Standing Ground невероятный уровень исполнения, достойный кутюрного дома. Достигать его Стюарту помогают перфекционизм, ручной труд и размеренный темп работы. Платья он создает исключительно по меркам конкретных заказчиц — никакого серийного производства. Благодаря этому они сидят буквально как вторая кожа. Майкл — мастер сложносочиненных драпировок, которые обрамляют естественные изгибы женской фигуры и продолжают их, создавая плавные, текучие силуэты. К слову, дизайнер не собирает мудбордов и не делает эскизов. Его идеи рождаются прямо в процессе работы с тканью, когда он драпирует ее на манекене или теле модели. Женщины в платьях Standing Ground выглядят то ли посланницами далеких межгалактических цивилизаций, то ли статуями античных богинь, за что его и ценят.

Французской марке всего год, но ее основателя Алена Поля назвать новичком не поворачивается язык. Карьеру он начинал в команде Vetements, а продолжил — с Вирджилом Абло в Louis Vuitton. Модой увлекся из-за балета: будучи учеником Высшей балетной школы Марселя, он невольно обращал внимание на многослойные асимметричные образы танцоров на репетициях. Танцевальный бэкграунд остается основным источником вдохновения и по сей день. Коллекции Alainpaul понравятся адептам балеткора, которых уже слегка укачало от буквальных интерпретаций любимой темы. Пышных пачек из фатина, кокетливых атласных бантов и уютных трикотажных гетр здесь действительно нет. Вместо них — много воздуха, динамики и эластичных тканей, которые жизненно необходимы танцорам. Марка создает не театральные костюмы, а практичную одежду, навеянную балетным закулисьем. Это считывается и в общем ощущении, и в мельчайших деталях. Например, штрипках на брюках и юбках, а также бирках из эластичных лент, которые обычно пришивают к пуантам. И самое приятное — познакомиться с брендом можно прямо не выезжая из Москвы: его текущая коллекция представлена в концепт-сторе КМ20.

Еще одни резиденты КМ20 в нашем списке — новая коллекция Prototypes вот-вот появится в магазине. Дуэт Лауры Бехам и Каллума Пиджона вы можете знать по драматичному черному платью, в котором основательница концепт-стора Ольга Карпуть посетила недавний парижский ужин в честь фигурантов списка самых влиятельных людей мира моды по версии Business of Fashion. С нашим предыдущим героем Лауру и Каллума роднит как место московской «прописки» их бренда, так и общий бэкграунд: ребята раньше тоже работали в Vetements. Оттуда они вынесли не только знание приемов деконструкции и субкультурных кодов, но и любовь ко всему постсоветскому и русскому. Что, впрочем, можно также списать на их дружбу с Гошей Рубчинским, который стилизует показы марки. В коллекциях Prototypes есть та необузданная бурлящая энергия, за которую мы так любили первые показы Vetements. Но она вдобавок приправлена заботой об окружающей среде: Лаура и Каллум создают вещи принципиально только из переработанных и стоковых тканей, а также винтажных находок.

Порой в моду людей приводит внутренний протест против несправедливости и несовершенства нашего мира. Именно это произошло с Йонатаном Кармелом. Во время службы в израильской армии ему поручили работать фотографом. По его словам, после нескольких поездок в зону боевых действий в Газе он получил серьезную психологическую травму от увиденного. Чтобы забыться, он попросил направить его на работу в армейскую газету, которой как раз требовался графический дизайнер. На новом месте Йонатан проводил долгие часы в Pinterest, где ему и стали попадаться на глаза многочисленные глянцевые съемки, рекламные кампании и фото с модных показов. Особенно его поразил снимок модели Сьюзи Бик с сигаретой из осенне-зимней кампании Yohji Yamamoto 1988 года, снятой Ником Найтом. «Помню, тогда я подумал: "Я хочу стать частью этого мира"», — вспоминает дизайнер в одном из интервью. С того момента начался путь, который в 2021-м привел его к созданию собственной марки. Среди основных источников вдохновения Кармел называет дизайнеров-минималистов из 90-х, особенно Донну Каран и Кельвина Кляйна. Впрочем, по духу его коллекции даже больше напоминают работы Мартина Маржелы для Hermès. В них есть то же едва уловимое ощущение — в этих вещах хочется жить. От других адептов минимализма образца 2024-го Йонатана отличают педантичное внимание к деталям и некая кинематографичность создаваемых им образов. Модели на его показах выглядят героинями нуарного кино, сошедшими с черно-белого экрана. На это ощущение работает преобладание ахроматических оттенков и изящные аксессуары вроде огромных задрапированных шарфов и шляпок-таблеток. Все эти находки принесли дизайнеру место в полуфинале конкурса LVMH Prize в этом году.

Чуть дальше в уже не раз упомянутом конкурсе продвинулся итальянец Никколо Паскуалетти: в этом году он добрался до финала. До того как открыть именную марку, он работал с The Row, Loewe и Alighieri. Этот колоссальный опыт без труда считывается в его собственных коллекциях. Впрочем, куда важнее в них почерк. А именно — умение работать с гиперобъемом и переосмыслять винтажные силуэты так, чтобы они выглядели свежими и современными. На прошедшей недавно Неделе моды в Париже Никколо дебютировал с первым показом, доказав, что умеет делать не только сложносочиненные, многослойные конструкции, но и вполне практичную одежду с хорошим коммерческим потенциалом. В отличие от многих юных коллег по цеху, он ориентируется скорее на конечного потребителя, чем на вау-эффект в соцсетях и на красных дорожках. По правде говоря, именного этого в моде сейчас и не хватает.