Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto: хайлайты курсирующей по миру выставки о Коко Шанель

С момента открытия в 2020 году в парижском Palais Galliera ретроспективная выставка Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto, включающая более 200 архивных экспонатов, продолжает путешествовать по миру: Мельбурн, Токио, Лондон и теперь — Шанхай. Соосновательница бренда 7dots Юлия Сычкина посетила за всех нас экспозицию в Китае (она, к слову, идет до 24 ноября) и рассказывает о том, что отметила для себя как дизайнер.

Юлия Сычкина перед центром Power Station of Art в Шанхае, где проходит выставка

Габриэль Шанель в объективе Роджера Шалля для французского Vogue, 1938

хронология модного дома как на ладони

Стоит отдать должное куратору выставки Мирен Арзаллуз (профессионал в мире искусства — директор Музея Гальера в Париже, до этого восемь лет руководившая экспозициями в Cristobal Balenciaga Foundation): работа проделана фантастическая. Каждый из 200 предметов — не только произведение портновского или ювелирного искусства, но и образец преданности собственному ремеслу. Двухчастная хронологическая ретроспектива исследует революционное влияние Шанель на женскую моду на протяжении шести десятилетий и выделяет ее неподвластные времени творения. В первой главе видим раннее творчество — с 1910-х по 1930-е годы. В то время, когда в моде доминировали чрезмерные детали и гиперженственные силуэты, Габриэль от обратного ушла в сторону андрогинных моделей — минималистичных и точных. Во второй — демонстрируют период от возвращения Коко в 1954 году из Швейцарии в Париж (после закрытия ее магазинов во время Второй мировой войны) до последней коллекции 1971 года. Знаковые вещи, а именно твидовый костюм, двухцветные лодочки и стеганые сумки 2.55, придуманы именно в этом таймлайне.

Бутик Chanel в Биаррице, 1931

Габриэль Шанель в объективе Адольфа Эдварда Сигизмунда де Мейера, 1927

стежки, детали и прочие важные мелочи

Дьявол кроется в мелочах: на выставке можно в деталях рассмотреть, как в доме Chanel работали с тончайшим шелком, геометричными декорациями срезов изделий и их обработкой — большая часть придуманных тогда технологий была запатентована и применяется до сих пор, хоть и не так часто. Декоративные края твидовых жакетов, подгон и стыковка рисунка ткани — уже невероятная любовь и дотошность из разряда фантастики и сегодня поражают своей продуманностью и функционалом. Хотя, казалось бы, технологии и процессы ушли далеко вперед.

Платье из шелкового кружева Chanel, 1925

Твидовый костюм Chanel, 1962

Твидовый костюм и блуза Chanel, 1964

перфекционизм в абсолюте

То, насколько четко скроены силуэты, становится понятно только к середине выставки. По этой причине многие возвращаются к началу и все заново пересматривают, но уже внимательнее и сфокусированнее. На примере твидового, похожего, скорее, на нарисованный жакет, можно выделить несколько технических особенностей, которые и отличают работу Шанель:

— Рез деталей. Полочка жакета — без единой детализированной настрочки. Кажущееся на первый взгляд абсолютно ровным полотно резали невидимым образом так, что на лицевой стороне этого не видно. Математически выверенная конструкция плотно повторяла изгибы тела.

— Вытачки. По фирменной технологии мадемуазель они не стачиваются машинной строчкой, а сутюживаются. Здесь все просто: кусочки шелковой органзы, приметанные к изнанке фирменной рогожки Chanel (к слову, еще одному изобретению), стабилизируют и ограничивают силуэт.

— Рукава. Отрезные, идеально повторяющие анатомию, скроенные из трех деталей и имеющие непривычный угол на локте, они получаются очень узкими и по форме руки, но при этом остаются удобными и не сковывают движений.

— Отделка. Срезы жакетов и накладных карманов выполнялись косой разлохмаченной бейкой из основной ткани, а пуговицы ставились на ножку. Технический лайфхак Коко — металлическая цепь по нижнему срезу спинки (стилистическая деталь не только про эстетику, но и про баланс изделия).

Выкройка жакета Chanel из послевоенного журнала

Личный костюм Габриэль Шанель, 1958

смелость в выборе материалов

Сама выставка — шанс подсмотреть методы работы с капризными и неудобными тканями. Мадемуазель еще при жизни прославилась навыками конструктора и работой со сложными материалами, которые в современном мире практически ушли из кутюра ввиду непредсказуемости результата. Тончайший шелк, живущий своей жизнью; парча с ее нелюбовью к тепловой обработке; грубый твид, превращающийся в женственные силуэты; и атласные плетения в ручной обработке на лицевой части — словом, фантастика. Дополнительно хочется отметить настоящую фирменную рогожку Chanel — она рыхлая и легкая, края сильно осыпаются, и кажется, что жакет четкой формы из такой материи не собрать, но все происходит с точностью до наоборот.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае 

настоящий кутюр

Создатели выставки-ретроспективы признаются, что с помощью экспонатов и архивных записей хотят ближе познакомить широкую аудиторию с наследием Chanel и тем мастерством, которое в свое время задало планку и кутюру. Новаторские техники по невидимой обработке изделий, сложные ткани вроде твида, шелка и рассыпчатой рогожки, новые идеи и контекст временных вех, на которые пришлось становление дома, смогли создать синергию, продолжающуюся до сих пор. А вещи-хиты, вроде твидового костюма, не уходят из коллекций уже 60 лет.

Эскиз к коллекции Chanel, 1971 

Габриэль Шанель перед бутиком Chanel в Довиле, 1913 

неочевидное о хорошо известных вещах авторства коко

Выставка выстроена таким бережным образом, что зритель может наблюдать и исследовать рост творческой личности Шанель в почти хронологическом порядке — от зала к залу. По ходу экспозиции есть также подсказки и ключи со сложным историческим подтекстом для понимания траектории движения модного дома и его создательницы. Чего стоит «маленькое черное платье», получившее известность в 1920-х годах, которое Коко создала в знак скорби о возлюбленном Артуре Кейпеле, погибшем в автокатастрофе. На выставке говорится, что Шанель переизобрела черный цвет, который ранее считался исключительно траурным. Она сделала его шикарным, а ее платья стали настолько популярными, что их окрестили «Фордом» моды.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

 Габриэль Шанель как личность

Полное название экспозиции — Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto Retrospective. Но при чем тут манифест? Все встает на свои места, как только заходишь в первый зал: каждая модель имеет историю создания — манифест. Новаторский для того времени стиль, авторские лекала и сложные в выточке ткани объединяет идея о том, кто она — клиентка Chanel. Ее образ буквально вырисовывается от зала к залу — она подвижная, легкая на подъем, инициативная, готовая самостоятельно взять судьбу в свои руки и столкнуться с любыми трудностями. И Chanel для нее — доспехи. Но от-кутюр. В период довоенного времени костюм Chanel представляет собой скорее амуницию для тренировочного боя, но во второй части, отсылающей к послевоенной истории модного дома, это уже полное обмундирование, хоть и с ручной вышивкой, женщины, которая крепко стоит на ногах и может постоять за себя.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

бижутерия — тоже искусство

Зал с аксессуарами показывает малоизвестную широкому зрителю сторону бренда. Cама Шанель считала, что ничто не выглядит дешевле драгоценных камней, и в век распространения подделок, социальных потрясений и слияния классов носить дорогие украшения с алмазами, рубинами и изумрудами казалось ей дурным тоном. По инициативе Коко в производстве аксессуарных групп участвовали как опытные ювелиры, так и бижутеристы — сравнительно новая профессия, появившаяся только на стыке XIX и XX веков. На первый взгляд несочетаемые самоцветные камни, недорогие бижутерные сплавы, пластик и стекло смотрятся удивительно уместно под маркой Chanel. С подачи давнего друга и соратника Роберта Гуссенса (также разрабатывал дизайны для Mellerio и Cartier), или Месье Бижу, как его называли во Франции, необычные сочетания материалов вроде пластика, горного хрусталя и металлов стали использоваться модным домом при создании украшений и аксессуаров. Цитирование в работе исторических мотивов от Византии до Ренессанса, а также стилизованные изображения растений, цветов и птиц сделали эту бижутерию самобытной и интересной даже вне коллекций одежды, для которой они создавались. Сейчас это особенно ценный лот среди настоящих ценителей на аукционах.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

Брошь Comète из коллекции Bijoux de Diamants, 1932

Крест Chanel, работа Роберта Гуссена, 1954–1974

удобство — корень днк chanel

Возможно, ответ на вопрос о безапелляционном стремлении Шанель к удобству стоит искать в ее происхождении, где комфорт был не роскошью, а жизненной необходимостью. Габриель сочетала в своей работе капризные ткани вроде рогожки и шелка и выстраивала силуэты моделей таким образом, что в одежде всегда отчетливо читалась идея жизни и движения. Ее кутюр также носибелен: в нем можно прийти на чайный салон с кузинами или управлять машиной. В начале выставки видишь, что стремление сделать красивую и удобную одежду выражается очень деликатно и осторожно. Но уже в огромном зале с коллекционными твидовыми костюмами понимаешь, что это — движущая сила всего дома и его фундамент. Сумка на длинном ремешке, чтобы освободить руки, юбка удобной длины для свободных передвижений и нитка жемчуга вместо тяжелых парюр, подчеркивающая элегантность и вкус хозяйки, — женщине Chanel важен комфорт без потери эстетической составляющей. Важное уточнение: сама Шанель плохо рисовала и совсем не умела кроить, зато мастерски орудовала ножницами и булавками прямо на манекенщицах, стилизовала и приспосабливала вещи к реальной жизни.

Фото с выставки в Шанхае

свежий взгляд на Chanel

На большом экране в конце экспозиции транслируется последний прижизненный показ бренда: 1971 года, здесь и маленькие черные платья, и твидовые костюмы длиной чуть ниже колена, и стеганые сумки с цепочкой через плечо, и туфли с контрастным носком. Шоу — жирная точка в повествовании. После выхода зрителю предстоит самостоятельно, но при помощи подсказок переосмыслить свое отношение к модному дому. Или, напротив, убедиться в своей правоте и безапелляционной любви к Коко, которая пересобрала женский послевоенный гардероб и задала вектор движения кутюру.

Платье из коллекции Chanel, осень-зима 1937

Флакон духов Chanel № 5, 1921