«Габриэль Шанель. Манифест моды»: хайлайты главной фэшн-выставки в Шанхае

С момента открытия в 2020 году в парижском Palais Galliera ретроспективная выставка Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto, включающая более 200 архивных экспонатов, продолжает путешествовать по миру — Мельбурн, Токио, Лондон — и приглашать зрителя к глубокому исследованию жизни и творчества легендарной Габриэль Коко Шанель. Юлия Сычкина, дизайнер и соосновательница бренда 7dots, посетила экспозицию в Шанхае (она, к слову, идет до 24 ноября) и специально для BURO. рассказывает, почему вам стоит увидеть проект, если вы сейчас в Китае.

Юлия Сычкина перед центром Power Station of Art в Шанхае, где проходит выставка

Габриэль Шанель в объективе Роджера Шалля для французского Vogue, 1938

хронология модного дома как на ладони

Стоит отдать куратору выставки Мирен Арзаллуз (профессионал в мире искусства — директор Музея Гальера в Париже, до этого восемь лет занимавшаяся экспозициями в Cristobal Balenciaga Foundation): работа проделана фантастическая. Каждый из 200 предметов — не только произведение портновского или ювелирного искусства, но и образец преданности ремеслу. Двухчастная хронологическая ретроспектива исследует революционное влияние Шанель на женскую моду на протяжении шести десятилетий и выделяет ее неподвластные времени творения. В первой главе видим раннее творчество Шанель — с 1910-х по 1930-е годы. В то время, когда в моде доминировали чрезмерные детали и гиперженственные силуэты, Габриэль от обратного ушла в сторону андрогинных моделей — минималистичных и точных. Во второй — демонстрируют период от возвращения Коко в 1954 году из Швейцарии в Париж после закрытия ее магазинов во время Второй мировой войны до ее последней коллекции 1971 года. Знаковые вещи модного дома, а именно твидовый костюм, двухцветные лодочки и стеганые сумки 2.55, придуманы именно в этом таймлайне.

Бутик Chanel в Биаррице, 1931

Габриэль Шанель в объективе Адольфа Эдварда Сигизмунда де Мейера, 1927

стежки, детали и прочие важные мелочи

Дьявол кроется в мелочах: на выставке можно в деталях рассмотреть, как до Chanel кутюрье взаимодействовали с тончайшим шелком, геометричными декорациями срезов изделий и их обработкой — большая часть придуманных тогда технологий была запатентована и применяется до сих пор, хоть и не так часто. Декоративные края твидовых жакетов, подгон и стыковка рисунка ткани — уже невероятная любовь и дотошность из разряда фантастики поражают своей продуманностью и функционалом сегодня. Хотя, казалось бы, технологии и процессы ушли далеко вперед. 

Платье из шелкового кружева Chanel, 1925

Твидовый костюм Chanel, 1962

Твидовый костюм и блуза Chanel, 1964

перфекционизм в абсолюте

То, насколько четко скроены силуэты, становится понятно только к середине выставки. По этой причине многие возвращаются к началу и все заново пересматривают, но уже внимательнее и сфокусированнее. На примере твидового, похожего на нарисованный жакета рассказываю несколько выявленных самостоятельно технических особенностей, которые отличают работу Шанель:

— Рез деталей. Полочка жакета — без единой детализированной настрочки. Кажущееся на первый взгляд абсолютно ровным полотно порезано невидимым образом так, что на лицевой стороне этого не видно. Идеально выверенная конструкция, повторяющая изгибы тела как вторая кожа.

— Вытачки. По фирменной технологии мадемуазель они не стачиваются машинной строчкой, а сутюживаются. Здесь все просто: кусочки шелковой органзы, приметанные к изнанке фирменной рогожки Chanel (к слову, еще одному изобретению мадам), стабилизируют и ограничивают силуэт.

— Рукава. Отрезные, идеально повторяющие анатомию, скроенные из трех деталей и имеющие непривычный угол на локте, они получаются очень узкими и четко описывают форму руки.

— Отделка. Срезы жакетов и накладных карманов выполнены косой разлохмаченной бейкой из основной ткани, а пуговицы поставлены на ножку. Технический лайфхак Коко — металлическая цепь по нижнему срезу спинки (стилистическая деталь не только про эстетику, но и про баланс изделия).

Выкройка жакета Chanel из послевоенного журнала

Личный костюм Габриэль Шанель, 1958

смелость в выборе материалов

Сама выставка — шанс подсмотреть методы работы с капризными и неудобными тканями. Мадемуазель еще при жизни прославилась навыками конструктора и работой со сложными материалами, которые в современном мире практически ушли из кутюра ввиду непредсказуемости результата. Тончайший шелк, живущий своей жизнью, парча с ее нелюбовью к тепловой обработке, грубый твид, превращающийся в женственные силуэты, и атласные плетения в ручной обработке на лицевой части — словом, фантастика. Дополнительно хочется отметить настоящую фирменную рогожку Chanel — она рыхлая и легкая, края сильно осыпаются, и кажется, что жакет четкой формы из такой материи не собрать, но все происходит с точностью до наоборот.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае 

настоящий кутюр

Создатели выставки-ретроспективы признаются, что с помощью экспонатов и архивных записей хотят ближе познакомить широкую аудиторию с наследием Chanel и тем мастерством, которое в свое время задало планку всему кутюру. Новаторские техники шитья, сложные ткани, новые идеи и контекст временных вех, на которые пришлось становление дома, смогли создать синергию, которая продолжается до сих пор. А знаковые вещи, вроде твидового костюма, и вовсе не уходят из коллекций вот уже 60 лет.

Эскиз к коллекции Chanel, 1971 

Габриэль Шанель перед бутиком Chanel в Довиле, 1913 

неочевидное о хорошо известных вещах авторства коко

Выставка выстроена таким бережным образом, что зритель может наблюдать и исследовать рост творческой личности Шанель в почти хронологическом порядке — от зала к залу. По ходу экспозиции есть также подсказки и ключи со сложным историческим подтекстом для понимания траектории движения модного дома и его создательницы. Чего стоит «маленькое черное платье», получившее известность в 1920-х годах, которое модельер создала, по легенде, в знак скорби о возлюбленном Артуре Кейпеле, погибшем в автокатастрофе. На выставке говорится, что Шанель преобразила черный цвет, который ранее считался в обществе траурным. Она сделала его шикарным, а ее черные платья стали настолько популярными, что их окрестили «Фордом» моды.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

 Габриэль Шанель как личность

Полное название выставки — Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto Retrospective. Но причем тут манифест? Все встает на свои места, как только заходишь в первый зал: каждая представленная модель имеет историю создания — манифест. Новаторский для своего времени стиль, авторские лекала и сложные в выточке ткани объединяет идея о том, кто она — женщина и клиентка Шанель. Ее образ буквально вырисовывается от зала к залу — она подвижная, легкая на подъем, инициативная, готовая самостоятельно взять судьбу в свои руки и столкнуться с любыми трудностями. Chanel для нее — доспехи. Но от-кутюр. В период довоенного времени костюм Chanel представляет собой скорее амуницию для тренировочного боя, но во второй части, отсылающей к послевоенной истории модного дома, это уже полное обмундирование, хоть и с ручной вышивкой, женщины, которая крепко стоит на ногах и может постоять за себя. 

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

бижутерия — тоже искусство

Зал с аксессуарами показывает малоизвестную широкому зрителю сторону модного дома. В работах месье Бижу (Роберт Гуссен) можно увидеть, как грубые и хрупкие формы в контексте настоящего ювелирного мастерства находят симбиоз в выверенных пропорциях массивности и изящности. Стремление к удобству нашло выход и здесь, так как сама Шанель считала, что ничто не выглядит дешевле драгоценных камней и в век распространения подделок, социальных потрясений и слияния классов носить дорогие украшения с алмазами, рубинами и изумрудами казалось ей дурным тоном. По инициативе кутюрье в производстве аксессуарных групп участвовали как опытные ювелиры, так и бижутеристы — сравнительно новая профессия, появившаяся только на стыке XIX и XX веков. На первый взгляд несочетаемые самоцветные камни, недорогие бижутерные сплавы, пластик и стекло смотрятся удивительно уместно под маркой Chanel. Смелое использование в работе исторических мотивов от Византии до Ренессанса, а также стилизованные изображения растений, цветов и птиц сделали эту бижутерию самобытной и интересной даже вне коллекций одежды, для которой они создавались. А также это особый лот среди настоящих ценителей на аукционах.

Фото экспозиции Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto в Шанхае

Брошь Comète из коллекции Bijoux de Diamants, 1932

Крест Chanel, работа Роберта Гуссена, 1954–1974

удобство — корень днк chanel

Возможно, ответ на вопрос о безапелляционном стремлении Шанель к удобству стоить искать в ее происхождении, где удобство было не роскошью, а жизненной необходимостью. Уже создав модный дом и перейдя от роли модистки дамских шляпок к кутюрье целых туалетов, Габриель Шанель использовала сложные ткани и выстраивала силуэты таким образом, что в одежде ее авторства всегда отчетливо читается идея жизни и движения. Кутюр Шанель носибелен, и в нем можно не только прийти на чайный салон к кузинам, но и также управлять машиной и начинать собственное дело. В начале выставки это стремление сделать не просто красивую, а удобную одежду выражается очень деликатно и осторожно, но после, заходя в огромный зал с коллекционными твидовыми костюмами, понимаешь, что это — движущая сила всего дома и корень ее ДНК. Сумка на длинном ремешке, чтобы освободить руки, юбка удобной длины для свободных передвижений и нитка жемчуга вместо тяжелых парюр, подчеркивающая элегантность и вкус хозяйки, — женщине Chanel важен комфорт без потери эстетической составляющей.

Фото с выставки в Шанхае

свежий взгляд на Chanel

На большом экране в конце экспозиции транслируется последний прижизненный показ Шанель 1971 года. Он — жирная точка в повествовании. После выхода зрителю предстоит самостоятельно, но при помощи подсказок, представленных на выставке, пересмотреть свое понимание ДНК модного дома и видения одной женщины, которая не только буквально перекроила кутюр, но и пересобрала женский послевоенный гардероб, отсылки к деталям будуара которой можно найти и в современном гардеробе. А сама выставка представилась личным и очень мощным переворотом, позволяющим посмотреть на ранее казавшиеся нафталином вещи под совершенно другим углом.

Платье из коллекции Chanel, осень-зима 1937

Флакон духов Chanel № 5, 1921