Накал страстей: Катя Дарма — о семи главных событиях 2022 года в модной индустрии

Если выбирать одно слово, которым можно было описать уходящий модный год, мы бы выбрали лаконичное «драма». 2022-й стал наглядным примером жанра: надрыв и усталость, накопившиеся еще со времен пандемии, прорвались в реальную жизнь. Мы все психологически вымотаны, надеемся на чудо в 2023-м, но готовимся к Новому году как к очередному эпизоду «Черного зеркала».

Международный редактор BURO. и главный редактор BURO. Russia Катя Дарма подводит итоги богатого на события и непростого во всех смыслах года и рассуждает о том, как фэшн-индустрия изменилась за последние 12 месяцев.

Ни для кого не секрет: Демна — провокатор. Ему нравится ходить по тонкому льду, насмешничать, постоянно сдвигая границы нормы. Но в этом году креативный директор Balenciaga неожиданно споткнулся о плюшевых мишек. В праздничной кампании он снял детей сотрудников — все согласились, заставлять никого не пришлось. Детям выдали сумки в форме мишек, но непослушных — в топах из рваной сетки и кожаных ремнях. Казалось бы, что в этом такого? Плюшевые бэдээсэмщики — шутка, не более! Но кадры кампании подняли волну негодования в соцсетях: могут ли дети играть с такими игрушками? Нет ли здесь намека на педофилию? И если первый вопрос в целом был дискуссионным, то со вторым вышло иначе. В предыдущей кампании бренда, посвященной коллаборации с adidas, среди бумаг на одном из кадров обнаружились документы судебного дела о детской порнографии.

Эта драма послужила поводом обсудить не только педофилию, но и философские фэшн-вопросы: есть ли сегодня у дизайнеров свобода творческой мысли, как в былые времена? Или мы все — заложники новых правил толерантности? Такая риторика мне не близка. В разговорах о свободе творческой мысли мне кажется важным еще один вопрос, который должен задавать себе каждый творец: «Какой в моей провокации смысл, что я хочу сказать?» По моим ощущениям, ушло время провокаций лишь ради провокаций, построенных только на внешнем эффекте. Тех, за которыми нет смысла, дополнительной ценности. И так ли уж это плохо?

Самое неожиданное событие года — уход всеми любимого Алессандро Микеле из Gucci. Причем до официального завершения контракта и через два месяца после самого яркого шоу сезона, где по подиуму шагали близнецы.

Можно долго рассуждать, почему дизайнер принял такое решение. Кто-то говорит, что от него требовали еще больших продаж: после семи лет рекордного роста Gucci, Микеле забуксовал, хотя и продолжал приносить компании стабильно высокую прибыль. Другие шепчут, что Микеле попросили сделать минималистичную коллекцию в духе Хельмута Ланга, а он отказался изменять своему видению и послал руководство.

Какой бы ни была настоящая причина этого драматичного разрыва, первая реакция — возмущение. Ведь Микеле, посвятивший дому много лет, сотворил чудо, вернув Gucci к жизни и обойдя по цифрам всех своих легендарных предшественников. Он создал совершенно новую сказочную эстетику, влюбившую в себя миллионы. Кажется неправильным вот так ставить точку в этой истории любви. С другой стороны, не устали ли все от Gucci Алессандро Микеле? Мог ли дизайнер в рамках собственной вселенной сказать что-то новое или застрял в самоповторах? Его эстетика абсолютно не менялась из года в год, а каждая коллекция выглядела одинаково.

Мы расстраиваемся, когда любимый когда-то сериал растягивают только из-за популярности. Да, первые пять сезонов были хороши, но следующие десять все только портят. «Лучше было закрыть шоу на пятом», — говорим мы часто. То же можно сказать и в этом случае: возможно, дизайнеру и бренду просто пришло время расстаться. И да, Алессандро, мы будем очень скучать.

Парижскую сцену окончательно захватило новое поколение. Кто главный дизайнер Франции? Симон Порт Жакмюс. С этим согласна каждая модница мира. Самый обсуждаемый показ сезона? Шоу парижского дуэта Coperni, где на обнаженной Белле Хадид в «прямом эфире» появилось белое платье. «Эмили в Париже» тоже ставит на молодую гвардию: в новом сезоне сериала есть образы Виктора Венсанто и Винсана Прессиа, Альфонса Мэтра Пьера, Victoria/Tomas — запомните эти имена. Людовик де Сен Сернен, как мы и предсказывали в октябре, занял должность креативного директора Ann Demeulemeester. А Nina Ricci возглавил 26-летний Харрис Рид. То ли еще будет! После стольких лет однообразия мы наконец видим, как формируется новый костяк модной элиты.

Милан, хоть всегда и будет считаться одной из четырех модных столиц, в последние годы снова притих. Giorgio Armani, Versace, Max Mara, Dolce & Gabbana — коллекции мастодонтов итальянской индустрии удивляют редко. Городу, после того как схлынул ажиотаж вокруг Gucci Алессандро Микеле, не хватало чего-то нового. И он это получил — 2022-й подарил Милану сразу несколько дебютов. Так, 27-летний Максимилиан Дэвис в коллекции для Ferragamo принес в итальянский дом новую энергию. Руиджи Вийасенора развернул эстетику Bally на 180 градусов. Марко де Винченцо дебютировал в Etro — и, отказавшись от узнаваемых узоров пейсли, показал одну из ярчайших коллекций сезона. Камилла Мичели в Pucci, наоборот, сосредотачивается на играх с легендарными принтами — получается так удачно, что теперь все хотят поскорее оказаться на пляже в парео или на горнолыжном склоне в комбинезоне из капсулы с Fusalp.

И это только совсем новые имена — не будем забывать, что в Милане показывается Матье Блази, за пару сезонов вернувший Bottega Veneta статус most wanted. Здесь же выступают Jil Sander Люка и Люси Мейеров, Fendi Кима Джонса, Prada Миуччи Прады и Рафа Симонса, Gucci — уже без Алессандро Микеле, но наверняка с планом, как быть дальше. И все подробности мы, вероятно, узнаем уже совсем скоро.

Печатные журналы хоронят давно. Более свежая тенденция — хоронить и онлайн-медиа: зачем какие-то сайты, если мы все узнаем из запрещенной в России соцсети или телеграма? Разговоры продолжались и в этом году, но параллельно им происходили другие события: в Италии запустился печатный Harper’s Bazaar во главе с Дашей Веледеевой. На подходе французская версия, которую запустит в марте ветеран французского Vogue Оливье Лаланн. От System отпочковался отдельный журнал о красоте — System Beauty.

Герои старого печатного глянца по-прежнему интересны публике. Биография бессменного главреда американского Vogue Анны Винтур стала одним из главных бестселлеров по версии The New York Times. Бьют рекорды продаж и мемуары Эдварда Эннинфула, возглавляющего британский Vogue. А следом появляются новые герои и форматы. Где все сегодня читают главные модные новости? На синей страничке с Беки Гвишиани из Stylenot.com или у шутника Ханана Безовича, более известного как I Deserve Couture. Что это? Настоящий медиаренессанс.

Все по-настоящему модные девушки любят винтаж. Если они не из России. По крайней мере, именно так было до этого года. К нам, зная о сложном отношении местных покупателей люкса к секонд-хенду, даже не хотел идти Vestiaire Collective. Но в этом году сдался и рынок отечественный — ресейл стал главным трендом. Вы наверняка обратили внимание, что даже предновогодних распродаж винтажа было в разы больше, чем дизайнерских поп-апов?

Сами бренды перестали пускать судьбу вторичного рынка на самотек и взялись за ее контроль — от Rolex, выпускающих сертификаты аутентичности для подержанных изделий, до Levi’s, которые сами собирают и продают свой поношенный деним. И это только начало. Индустрия такого рода покупок будет набирать обороты и скоро станет сопоставимой по масштабу с традиционной индустрией. Это больше не что-то из области туманных предсказаний о будущем, а просто вопрос времени.

Мода всегда реагирует на глобальные события. Потрясения 2022 года не обошли ее стороной, закончив 70 лет привычного мира. Единым фронтом бренды решили покинуть Россию, оставив строящиеся годами проекты, приносящие огромную прибыль. Осознанный выбор в пользу поддержки гуманистических идеалов или пиар-ход, зашедший слишком далеко? В любом случае такого единения в индустрии мы не видели и не увидим в ближайшие годы.