Китайские дизайнеры и дебют Стерлинга Руби: чем запомнилась Pitti Uomo-96

Pitti Uomo — точный индикатор того, что происходит с мужской модой прямо сейчас. После июньской выставки выводов несколько: мода требует (и получает) новые лица, китайская мода изумляет своей самобытностью, а самое интересное стоит искать на стыке моды и искусства. Обо всем по порядку.

В этом году Руби решил обрести независимость в моде — и дебютировал на Pitti Uomo с собственной маркой S.R. Studio. LA. CA. Любопытно, что связь с Симонсом до сих пор чувствуется — и не только из-за сложного названия бренда: в кастинге, например, есть Питер Мюлье (правая рука Симонса), стилизует шоу Мэттью Блэйзи (дизайнер в Raf Simons и экс-дизайнер-директор Calvin Klein 205W39NYC). Да и сам Раф приехал во Флоренцию поддержать друга.

Руби сразу обозначает, что идея сезонных коллекций ему не близка — к слову, часть вещей уже можно заказать на Ssense. Свою дебютную работу художник делит на четыре части: основную коллекцию, линию с лимитированными принтами (называется ED. 50), линию на основе тканей из мастерской Руби (SOTO) и Unique — вещи с работами художника, которые, скорее всего, будут стоить ненамного меньше, чем его арт-объекты. В основе всего — слегка ностальгический подход: воспоминания художника о детстве в Пенсильвании, отсылки к нарядам амишей и меннонитов, а также свое прочтение «американы» с расписными комплектами из денима. На одних джинсах мы с удивлением разглядели обложку работы «Поэтика фольклора» советского филолога Владимира Проппа.

Кажется, что у Salvatore Ferragamo закончилась черная полоса с перестановками креативных директоров и началась новая, очень красивая глава — с креативным директором Полом Эндрю. Многообещающие перемены марка празднует в родной Флоренции, где Эндрю впервые показывает мужскую коллекцию (три года дизайнер отвечал сначала за женскую линию, а потом за все женское направление). Кинематографичный показ проходит на площади Синьории, на фоне палаццо Веккьо и фонтана Нептуна (весной как раз закончилась реставрация фонтана, деньги на восстановление которого дали Salvatore Ferragamo): эти декорации мы отметим и на вещах — в виде принтов на рубашках.

Никаких шокирующих вещей и приемов стилизаций мы не увидели. Как и прежде, Salvatore Ferragamo — это благородство и невероятная гармония. Но благодаря Эндрю в вещах марки больше нет ни намека на старомодность, они даже не кажутся консервативными. Например, дизайнер не проходит мимо всеобщего увлечения techwear и спецодеждой: на жакетах много карманов, как на рабочих куртках,  комбинезоны буквально усыпаны кулисками, ветровки носят с кожаными брюками, а к кожаным сумкам идут детали из нейлона — при этом благородство вещей Salvatore Ferragamo непоколебимо.

Каждый сезон Pitti Uomo объявляет «guest nation» — и зовет несколько дизайнеров из этой страны. За последние два года приглашенной страной были Финляндия и Грузия, Австралия и Португалия — сезон Pitti Uomo 96 стал торжественным для китайских дизайнеров — как оказалось, смелых и многообещающих.

Марка Danshan двигается в направлении sensual menswear. Дизайнеры Дэн и Шан рассказали, что когда-то на них сильно повлияла работа голландского художника Баса Ян Адера «I'm too sad to tell you» (1971), в которой он в течение нескольких минут плачет, глядя в камеру. Эту мужскую уязвимость они и пытаются исследовать в своих коллекциях, выпуская то нежные струящиеся костюмы, то роскошные шелковые блузки-халаты. Дизайнеры Staffonly показали очаровательные бодрые вещи, полные самоиронии, — жакеты с уже сразу пришитой поясной сумкой и рубашки с вырезанными из хлопка цветами. В процессе работы над коллекцией перед ребятами стоял образ домашнего папы, у которого все в хозяйстве всегда под контролем.

Также на Pitti Uomo прошел показ Pronounce — дизайнерского дуэта Юйшана Ли и Джуана Чжоу. Первый — выпускник Central Saint Martins и дизайнер Yeezy, второй учился в Лондонском колледже моды, Институте Марангони и стажировался в Ermenegildo Zegna. Их коллекция сезона весна-лето 2019 придумана под впечатлением от поездки в Сиань: именно там в 1974 была обнаружена «терракотовая армия» — восемь тысяч глиняных воинов, охранявшие покой усопшего императора. Дизайнеры расшивали вещи деревянными бусинами из бамбука, вручную отбеливали деним, в нескольких комплектах использовали традиционную вышивку гладью из Сучжоу, а еще экспериментировали с костюмом Мао — в общем, трудолюбие Pronounce можно смело сравнивать с производством тех самых глиняных воинов два века назад.

Линда Лоппа — человек без преувеличения уникальный: 25 лет она возглавляла фэшн-направление Антверпенской академии изящных искусств, вырастив Мартина Маржелу и Рафа Симонса, Хайдера Акерманна и Демну Гвасалию. Она первой инициировала международную дистрибуцию Dries van Noten, была директором антверпенского музея моды MoMu и восемь лет деканом Polimoda. Во время Pitti Uomo Линда представляет семь кросс-культурных дизайнеров и художников. Вместо музейных залов действие происходит на заброшенной табачной фабрике, к тому же ночью. Среди работ есть выдающиеся видеоинсталляции Барта Хесса, размывающие границы между формами и фактурами (с творчеством художника вы, возможно, уже знакомы — именно Хесс работал над клипом Deep Six Мэрилина Мэнсона). А еще видео Лары Торрес, которая делает одежду с одной единственной целью — эффектно ее разрушить.